Конструкция воспламенителя, стартовое оборудование

А.Ч.> Зачистку производим со всех сторон до полного удаления изоляции, при этом изоляция снимается только с выступающих частей скрутки, не повреждаясь между проводами - они остаются изолированными друг от друга.

Это ты хорошо придумал. Регулирование зазора между проводниками в таком воспламенителе - трудная задача.

А.Ч.>сопротивление высохших скруток будет в пределах от 15 до 30 Ом

Ты специально сделал так много, или меньше не получалось?
Можно ли сделать воспламенитель на 6-9 В ?

А зачем бумажка для обмазки? Нельзя ли просто обмакивать в обмазку?

Решил вынести описание в отдельный топик - уж больно ловко все получилось.
Уточнил технологию производства запалов с использованием токопроводящего лака "Эласт". Удобно, технологично, НАДЕЖНО. Себестоимость изделия стремится к нулю.
Тема уже обсуждалась, поэтому буду краток, но не настолько, чтобы новичок не понял, о чем идет речь.

Используемые инструменты и материалы:
1. Скальпель (острый нож);
2. Ножницы;
3. Пластилин, строительный герметик или подобное липкое вещество;
4. Эмалированный провод ПЭВ-2, диам. 0,3 мм;
5. Токопроводящий лак "Эласт". Можно купить на радиорынке, в любой лавке радиодеталей. Используется для ремонта токопроводящего покрытия кнопок пультов ДУ, гибких шлейфов;
6. Пороховая намазка: черный порох (75/15/10), декстрин, пятидесятипроцентный раствор спирта - до консистенции густого сиропа;
7. Бумага писчая.

Технология изготовления:
1. Складываем отрезок провода вдвое и скручиваем два провода между собой с минимально возможным шагом (около 0,5 мм). Длина скрученного участка - около 10 мм. Длину выводов будущего запала выбираем из конструктивных соображений. Образовавшуюся петельку аккуратно обрезаем острыми ножницами. Десять заготовок.
2. Зачищаем скрученные провода на расстоянии двух миллиметров от обрезанного конца. Зачистку производим со всех сторон до полного удаления изоляции, при этом изоляция снимается только с выступающих частей скрутки, не повреждаясь между проводами - они остаются изолированными друг от друга.
3. Окунаем зачищенный участок скрутки в токопроводящий лак. Лак перед употреблением необходимо хорошо взболтать.
4. Сушим заготовки в течение двух часов при КОМНАТНОЙ температуре. Для сушки удобно использовать пластилиновые шарики. Если предыдущие операции были выполнены аккуратно, сопротивление высохших скруток будет в пределах от 15 до 30 Ом. Проверяем тестером, при необходимости подгоняем - либо подрезкой торцов ножницами, либо повторным окунанием (не полностью!) в лак.
5. Отрезаем от листа писчей бумаги полоску шириной пять - семь миллиметров (некритично). Нарезаем из нее отрезки длиной пятнадцать - двадцать миллиметров. Складываем каждый из них поперек.
6. Встряхиваем пузырек с пороховой намазкой до полного перемешивания компонентов.
6. Упираем конец скрутки с высохшим лаком в середину бумажной складки с ее внутренней стороны (держим скрутку вертикально левой рукой, бумажная складка ребром упирается в стол). Правой рукой тонкой отверткой переносим каплю пороховой намазки внутрь складки, скрутка при этом погружается в намазку. Даем бумаге намокнуть, и легкими надавливаниями, двумя пальцами, сжимаем бумагу. При этом пороховая намазка выступает по периметру складки. Сжимаем еще несколько секунд - до схватывания.
7. Сушим, полчаса при КОМНАТНОЙ температуре.
8. Окунаем подсохшие запалы в раствор пороховой намазки еще раз. Для повторного окунания можно использовать более жидкий раствор намазки, или тот же, но не свежевзболтанный - уголь быстро оседает.
9. Сушим запалы около десяти часов при КОМНАТНОЙ температуре. Высокотемпературная ускоренная сушка снижает механическую прочность высохшей намазки, а следовательно - надежность запала. Нормально высушенный запал совершенно твердый, ногтем не царапается.
10. Храним в сухом, прохладном месте.

Стопроцентно срабатывает от конденсаторных систем зажигания - начиная от 17 вольт, 1000 мкф.

Технология внушает доверия.
Был бы токопроводящий лак у меня, повторил бы и сдал бы на испытания. Не удивлюсь, если удовлетворит ТУ на электровоспламенители

А.Ч.>6. Упираем конец скрутки с высохшим лаком в середину бумажной складки с ее внутренней стороны (держим скрутку вертикально левой рукой, бумажная складка ребром упирается в стол). Правой рукой тонкой отверткой переносим каплю пороховой намазки внутрь складки, скрутка при этом погружается в намазку. Даем бумаге намокнуть, и легкими надавливаниями, двумя пальцами, сжимаем бумагу. При этом пороховая намазка выступает по периметру складки. Сжимаем еще несколько секунд - до схватывания.

Вот этот пункт единственно не особено внушает доверие. Я имею ввиду бумагу в запале. Были у меня с ней проблемы нехорошие. При срабатывании запал разворачивало и бумагу со всей дури припечатывало к внутренней стенке канала. Как результат - неполное воспламенение шашки. Правда я их бумаги тоненькие трубочки катал и порох внутрь засыпал.
А так бы запросто попробовал, одна проблема в Минске этого самого "Эласта" днем с огнем не сыщешь

Нет, клея токопроводного нет!
Но есть паста, жутко дорогая, в составе - серебро. 20гр. - 40р.
Но смотрел только в одном месте (из, как минимум, десятка), пошарю, мож найду. Тама и прокомментирую. Кстати, а почему ЧП именно на декстрине, а не на НЦ? Сохнуть быстрее будет !!! Это я ещё невполне в себе, после просмотра кучи пирорецептов, среди которых есть "фанаты ацетона" (и амоналы с ним варят, и порох, разве что пить ещё не догадались). А, тока дошло - делают они всё в закрытом помещении, поэтому им пить кетоны ненужно - токсикоманы они!!!

Прежде всего - спасибо за доброжелательные отзывы.

Сопротивление можно сделать сколь угодно малым. После трех - четырех окунаний, с подсушиванием каждого слоя, у меня получалось 3 .. 4 Ома. Однако для моей конденсаторной запальной машинки такое сопротивление оказалось слишком низким. Как я понимаю, импульс тока от конденсатора емкостью 1000 мкф через такое низкое сопротивление оказывался слишком коротким, и не успевал воспламенять лак. Или же сечение токопроводящего слоя оказывалось настолько большим, что температура его сильно падала. Или - и то и другое вместе.
В общем, моя теория в защиту нескольких окунаний, опубликованная неделей ранее, оказалась несостоятельной. По крайней мере - для конденсаторных систем.
Если же ты практикуешь использование велогенератора в качестве запальной машинки - конечно, есть смысл снижать сопротивление, но опять же - не до полуома. В этом случае напряжение генератора сильно просядет - в силу его внутреннего сопротивления, которое отнюдь не равно нулю. Оптимальное сопротивление нагрузки - 5 .. 10 Ом, т.е. сопротивление, которое имеет нить накала шестивольтовой велосипедной лампочки в нагретом состоянии.

Бумага, кроме всего прочего, необходима затем, чтобы упростить и ускорить технологию. Наращивание слоя пороховой намазки на тонкой проволочке до диаметра трех - четырх миллиметров последовательными окунаниями и сушками - занятие утомительное. Более того - ненужное, так как в этом случае точка воспламенения оказывается окруженной со всех сторон практически газонепроницаемой пороховой оболочкой. В результате вместо воспламенения мы получаем хлопок и разлетевшиеся куски несгоревшего пороха.
При использовании бумажной складки убиваются сразу два зайца: упрощается технология - экономится время и терпение, а точка воспламенения с одной стороны оказывается отделенной от атмосферы тонкой бумажной перегородкой - газам есть куда выйти. Хлопок все-же остается - конденсатор есть конденсатор, но во-первых он гораздо слабее, а во-вторых бумажная оболочка не дает разлетаться пороху.
Технология может быть усовершенствована в той части, что перед нанесением намазки, скрутку в складку надо упирать не торцом, а боковой поверхностью покрытого лаком участка скрутки. Для этого запальный кончик скрутки нужно отогнуть на девяносто градусов. Чтобы не травмировать токопроводящее покрытие, отгибать его, возможно, лучше до покрытия лаком. Я пока не пробовал, но по-моему в этом случае воспламенение будет происходить и вовсе без хлопка.
Впрочем, проблемы с хлопком - это у конденсаторов, с велогенератором ничего подобного быть не должно.
Технология легко воспроизводима, очень экономична. Спалил уже десятка три запалов, отказов не было.
А вот насчет "днем с огнем"... Что, вообще ничего подобного нет? Может, просто другое название?

BlackRoger>Но есть паста, жутко дорогая, в составе - серебро. 20гр. - 40р.
Вот. Вот. только скорее не 40 а 400р. ПО крайне мере в Минске такие цены.
BlackRoger>А, тока дошло - делают они всё в закрытом помещении, поэтому им пить кетоны ненужно - токсикоманы они!!!
Я хоть а не "фанат ацетона", но скажу. Для своих запалов раньше замешивал ЧП на ацетоне с небольшим добавлением нитроклея. Где то 10:1-12:1. Так вот. При высыхании подобной смеси из-за большщого количества ацетона пороховая головка получалась пористая и газы без всяких проблем через нее сочились.
В бородатом 198-какомто году во времена перестройки один мой знакомый токсикоман (ныне покойный) рассказывал, что ацетон это не круто. Круто это смесь зубной пасты с гуталином.

А.Ч.>Ацетон...
А.Ч.>Токопроводящий лак - на нитрооснове. Дальше продолжать?

У него и сажи нет. А угольная пыль наверное не пойдёт.

Ацетон...
Токопроводящий лак - на нитрооснове. Дальше продолжать?

В рецептуре искровых составов входит графит.
Искровые составы предназначены для изпользования совместно с пьезовзрывателями - там есть пластины пьезоэлектрика, которые при ударе о цель генерируют высокое напряжение, но токи совсем небольшие. Правда, там графита немного - 3, что ли процента...

А если увеличить, может и не только киловольты будут течь

PYROBOOM GROUP там в низу про воспламенитель

Full-scale>http://rocketry.narod.ru/motors/nakka_g.html там в низу про воспламенитель
Так там о мощном воспламенителе. Для воспламенения от стационарного источника питания лучше запала из лампочки ничего нет. А вот для вышибного заряда ....
Как мне удалось выяснить, никакимми заливками канифоли с поорхом не удается добиться того, чтоьы спираль лампочки гарантировано оставалась целой при перегрузке 50g. А у меня при взлете, по расчетам будет около 48g.

Yahen>Как мне удалось выяснить, никакимми заливками канифоли с поорхом не удается добиться того, чтоьы спираль лампочки гарантировано оставалась целой при перегрузке 50g. А у меня при взлете, по расчетам будет около 48g.

Попробуй залить лампочку полностью моей жидкой карамелью. Сделай самый легкоплавкий состав: KNO3-NaNO3-сорбит 32.5-32.5-35%, он плавится при 180-185С, получается очень жидкий, в лампочку должен залиться. Будь осторожен: при контакте расплава с нитью накала и другими металлическими частями может загореться. Но это маловероятно.

А что, если в качестве микромощного воспламенителя попробовать самый маломощный SMD - резистор? Таких пару десятков на палец налипает, если кучку прижать. Как крупный песок. Про SMD уже упоминалось в форуме, но по-моему этим никто всерьез не занимался. А между тем - это не лампочка, ему все ваши g - по барабану...
А более мощные SMD - резисторы пойдут на стартовые запалы. Надо опять же попробовать. Если подойдут, то это будет однозначно дешевле, да и технологичнее, чем битые лампочки. И, наверное, доступнее, чем "Эласт".

А.Ч.>А что, если в качестве микромощного воспламенителя попробовать самый маломощный SMD - резистор?

Да, они хороши, но для них нужно 9В. А Яхен, кажется, хочет батарейку поменьше.

Но для больших перегрузок это наверное самый надёжный вариант.

А.Ч.>Поэтому, возвращаясь к нашим баранам: наивыгоднейшим сопротивлением запала будет отнюдь не минимально возможное, но - ОПТИМАЛЬНОЕ для ДАННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

Тимочка нам объяснял, что максимальная мощность на воспламенителе выделяется, если его сопротивление равно сопротивлению всей остальной цепи.

А вот тут мне хотелось бы повториться: не вольты разогревают запал, но ТОК, который генерируют эти самые вольты. А его величина зависит уже от напряжения - с одной стороны, и сопротивления ЦЕПИ - с другой. ВСЕЙ цепи, включая внутреннее сопротивление источника питания. Ток же разогревает запал тем сильнее, чем меньше его (запала) геометрические размеры, то бишь сечение проводника и его теплоизлучающая поверхность.
Казалось бы, задача проста - взять наименьшее сопротивление (в "идеале" - равное нулю), с наименьшими размерами, и получить идеальный запал. Однако, мало того, что чем меньше размеры проводника тем труднее обеспечить его низкое сопротивление, но и источников питания с нулевым внутренним сопротивлением не существует в природе.
Причем здесь какое-то "нулевое внутренне сопротивление"?!
У каждого источника есть свое внутренне сопротивление, которое и ограничивает способность этого самого источника отдавать сколь угодно большой ток во внешнюю цепь. У розетки внутреннее сопротивление - одно, у автомобильного аккумулятора - другое, у часовой батарейки - третье. Причем внутреннее сопротивление обратнопропорционально габаритам источника. Чем меньше размеры, тем выше его внутреннее сопротивление.
Не верите? Предлагаю простой эксперимент. Возьмите шесть часовых батареек по полтора вольта, соедините их последовательно и нагрузите одноомным одноваттным резистором, замеряя при этом напряжение на батарее. При замкнутой цепи напряжение практически исчезает. А теперь часовые батарейки замените автомобильным аккумулятором. При замыкании цепи желательно надеть темные очки, и вообще, быть поосторожнее - можно получить ожог.
Смешно? А между тем, все электрические параметры нашего эксперимента были идентичны - напряжение, сопротивление, рассеиваемая мощность нагрузки. Все, кроме одного: внутреннего сопротивления источника питания.
К чему это вступление? К тому, что график мощности, выделяющейся на нагрузке в зависимости от ее сопротивления, при заданном источнике питания, представляет собой горб. Горб какого рода - синусоида ли это, парабола ли, гипербола - сие мне неведомо, я не теоретик. Но как практик я знаю, что график этот имеет экстремум - свою наивысшую точку, в которой направление кривой меняет знак. И находится эта точка там, где сопротивление нагрузки достигает некоего минимума, и ток в цепи уже определяется не им, а внутренним сопротивлением источника питания. После этой точки, сколько ни уменьшай сопротивление нагрузки, мощность, на ней выделяющаяся, будет падать - из-за того, что будет проседать напряжение во внешней цепи, которое будет падать (теряться) на внутреннем сопротивлении источника. И греть его, а не нагрузку.
Поэтому, возвращаясь к нашим баранам: наивыгоднейшим сопротивлением запала будет отнюдь не минимально возможное, но - ОПТИМАЛЬНОЕ для ДАННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
Которое можно рассчитать. Или определить экспериментально.

Вот именно!
Для свежей "Кроны":
ток КЗ = 0,75 А;
напряжение холостого хода = 9 В.
Внутреннее сопротивление источника = 9 / 0,75 = 12 Ом. Сопротивлением линии связи можно пренебречь.
Но опять-таки, эти самые 12 Ом не могут быть какого угодно размера. Но это уже - теплотехника. Проще поэкспериментировать.
А вот для конденсаторов... Если не ошибаюсь - там нужно определять ампер-секундную площадь импульса разряда. Чем я заниматься не буду, потому как там надо думать, а это весьма неприятная процедура.
Хотя... Если кто приведет разжеванную методику - такую, чтобы по учебникам не лазить - буду весьма благодарен.

А.Ч.>Вот именно!
А.Ч.>Для свежей "Кроны":
А.Ч.>ток КЗ = 0,75 А;
А.Ч.>напряжение холостого хода = 9 В.
А.Ч.>Внутреннее сопротивление источника = 9 / 0,75 = 12 Ом. Сопротивлением линии связи можно пренебречь.
А.Ч.>Но опять-таки, эти самые 12 Ом не могут быть какого угодно размера. Но это уже - теплотехника. Проще поэкспериментировать.

Отвечу разом на все.
1) Про подбор сопротивления запала тут расказывали неоднократно.
2) Сопротивлением линии связи пренебречь нельзя! Оно может быть довольно значительным (ом 10 например) - провода то длинные. У многих были проблемы с тем что на столе запал работает отлично, а в поле с длинными проводами не хочет.
3) Определять внутр сопротивление батареи по току КЗ не очень верно. Оно меняется в зависимости от тока нагрузки и степени разряда батареи. Лучше померять ток на грузке порядка 10 - 20 ом.
4) Запалы на SMD тут рассматривались и были ссылки на буржуев которые довольно подробно и ними экспериментировали. Проблема в том что что-бы добиться надежного воспламенения нужна ЭНЕРГИЯ для нагрева запала и намазки. Если учесть еще теплопотери за счет теплопроводности то нажно чтобы эта энегрия выделилась довольно быстро (т.е. мощность не ниже некоторой критической).
Одно из ракетомодельных сообществ провело эксперименты и получили результаты довольно хорошо согласующиеся с предположение что воспламенение происходит при выделении определенного кол-ва энергии. Гланое что-бы она выделилась быстрее 1.5 - 2 секунд. Я тоже проверял эту конструкцию и получил примерно те-же результаты. SMD, к сожалению, требует довольно большой энергии. По крайней мере у меня нихромовые запалы требовали меньшей энергии (порядка 1 Дж) - поэтому я и забросил SMD

Это пожелание аналогично высказанному в соседней теме Агрессором.

А.Ч.>В этой связи у меня предложение: а что, если со всех старых (и новых) форумов выжать все полезное и работающее, проверенное практикой - в виде кусков диалогов, и поместить в "Избранное"?

Идея хорошая, но кто этим займётся? Я сейчас прикинул, получается, что архив форума - это примерно 1700 книжных страниц чистого текста (без HTML). Кто возьмёт на себя труд всё это переработать? И постоянно обрабатывать новые материалы?

Гораздо реальнее, если каждый своё "полезное и работающее, проверенное практикой" напишет на своей страничке.

А чтобы в архиве проще было найти нужное - совет простой: не плодите новые темы, продолжайте уже начатые, пишите по теме.

Большое спасибо всем за ответы. Прошу прощения, если поднял тему, уже обсуждавшуюся ранее.
В этой связи у меня предложение: а что, если со всех старых (и новых) форумов выжать все полезное и работающее, проверенное практикой - в виде кусков диалогов, и поместить в "Избранное"?
А еще лучше - опубликовать это самое "Избранное" в отредактированном, удобочитаемом виде?

Уточнение по ЭЛАСТичным воспламенителям: после смачивания водой высохшего, изготовленного по вышеописанной технологии запала, сопротивление токопроводящего слоя увеличивается примерно в два раза по сравнению с сухим состоянием. После повторного высыхания сопротивление и работоспособность запала восстанавливаются.
Явление достаточно неожиданное, на мой взгляд.

Привет всем!
Собрал машинку, даёт импульсом 20в (вольтметр на 2/3 разряжает конденсатор за 5-6мин.). Лампочка горит даже через 300Ом резистор. Нихромовый запал – тоже срабатывает на ура (без резистора). Генератор – велосипедный, конденсатор – 10000Мкф х 50В. Имеется электронный ключ на тиристоре – это для того, чтобы саму машинку ставить в 10-15 (так сопротивление провода меньше.) метрах от места запуска. Далее – тонким (это из-за отсутствия потребности в большом токе, а тонкий провод ещё и очень дешёвый) проводом тянем только ручку (есно на ней предохранитель герконовый – чтоб покуда тянешь не запустить). Проблему редуктора решил кардинально – просто сделал простейшую приспособу, позволяющую СНАРУЖИ (когда надь) присоединить малогабаритную (и очень лёгкую) ручную дрель. Оборотов получается достаточно для напруги в 15 вольт. Кроме того – имеется индикатор заряда кондёра, таймер (камеры нет, а время работы движка засечь охота).
Токопроводный клей так и не нашел, буду юзать лампочки (Благо их у меня 200шт – знакомый предприниматель спонсировал две нерабочих гирлянды. Ему было лень их налаживать, хотя по профессии он – радиомастер…). Купил десяток соломинок для коктейля, сижу и делаю заблаговременно кучу запалов. Внутри – часть того самого гранулированного ЧП (гранулы я ещё и пропитал раствором НЦ в смеси спирт/эфир – пытаюсь защитить от отсыревания). Интересен следующий вопрос: может провода к лампочкам не паять (эта «медь» плохо лудится, даже ZnCl2 не помогает!), а просто оставлять патрон?

BlackRoger> Интересен следующий вопрос: может провода к лампочкам не паять (эта «медь» плохо лудится, даже ZnCl2 не помогает!), а просто оставлять патрон?

Я за эти проводки просто цепляю "крокодилы" и всё работает. Чтобы они не болтались и не закорачивали - после подсоединения обмотай скотчем.

А.Ч.>Молчание по поводу прессованной карамели оценил.

;^)) Я в Карамельном беспокойстве кое-что написал.