РДТТ конструкции технологии материалы - XIII

Может между стержнем и порошком проложить бумажку, она прилипнет к порошку, стержень вытащишь, а бумажка потом сгорит. Может не бумажка, а какая-то плёнка.

Обмазать стержень клеем, он высохнет, отслоить его от стержня, снова надеть, прессовать, стержень вынуть, клеевая плёнка останется на керамике, потом сгорит.

А просто смазку не пробовал?

Понимаешь, я его прессую, стержень, он же направляюший шток, все плотно.
Вот разрез.
Серый и синий - фторпласт, зеленый - стальной полированный стержень (хвостовик сверла), красный - прессуемый состав.

Вынимаю, когда он сырой, во-первых, потому, что он закрытый не высохнет.
А во-вторых, если открыть одну сторону, стержень по любому надо вынимать.

RLAN> Понимаешь, я его прессую, стержень, он же направляюший шток, все плотно.

Понимаю ;^))
В такой конструкции точно будет работать: обмотай стержень бумагой или плёнкой в 1-2 оборота, слегка подклей. Фторопласт чуть рассверли, чтобы стержень с бумагой вошёл. И ещё сделай так, чтобы после прессования можно было сначала вынуть стержень, а только потом снимать синие фторопласты. Бумага останется в канале и гарантирует гладкую поверхность.

Хотя может быть лучше сначала снять фторопласты, а потом вынуть стержень, оставив бумагу в канале. Надо пробовать.

TO RLAN

Во-первых, Добрый вечер.

А ты не пробывал, стержень обмазывать графитовой смазкой. Такая смазка должна быть, в хорошей автомастерской. После обмазки, дать обсохнуть, а
еще лучше, дать подсохнуть под температурой 150-200С.
Я такую пробывал делать сам, из центрального стержня батарейки и циатима.
Получить-та получил, но грязи было :o много. Хотя это отношу на излишнюю
расторопность школьных лет и свою криворукость.
Если поможет, буду очень рад , своей полезности для общества. B)

TO RLAN

Да, забыл сказать, перед покрытием смазкой, если стержень из фторопласта,
его необходимо обработать средней по зерну шкуркой. Это для улучшения адгезии смазки со стержнем.

Всем привет!
Сделал чертежи многоразовых движков 3 шт.
Перед тем, как отдавать токарю, хотелось бы узнать общее мнение о наличии ошибок, неточностях и т.д. в конструкциях.
И то, чего я не знаю:
1. Какой делать шаг резьбы на каждом сопле?
2. Какая должна быть шероховатость поверхности внутри сопла?

№ 1
Корпус: алюминиевая трубка (марка алюминия неизвестна) внутренний диаметр 22 мм, толщина стенок 1.5 мм, длина 140 мм.

3 шашки KN/Sorbitol
Kn = 230
Pmax = 3,26 MPa
Pmax = 472 psi
t = 0,8 s.

Чертежи Сопла, Трубки, Заглушки:

№ 2,3
Корпус: дюралевая трубка (марка дюраля неизвестна) внутренний диаметр 28 мм, толщина стенок 3 мм, длина 1-й трубки 300 мм, 2- трубки 200 мм. Соответственно 2 сопла, каждое сопло можно вставлять в одну или другую трубку, получается 4 разных комбинации.

3 - 4 шашки KN/Sorbitol
Kn = 270 - 360
Pmax = 4,2 – 7,2 MPa
Pmax = 610 - 1040 psi
t = 1,2 – 0,9 s.

Чертежи Сопла, Трубки, Заглушки:

шаг резьбы 1.25 мм наверно нормально будет.

=====

токарь задолбается делать выточку в сопле глубиной 8 мм.

Сделай сопло попроще - обреж его по размеру 10 мм и входной конус в 45 градусов от оси достаточен.

Шестигранник на крышке пугает приям, лучше на крышке отфрезеровать небольшую пимпочку с 6-гранником или 4-гран. под ключ.

PAL> Сделал чертежи многоразовых движков 3 шт.

Сопла и крышки все стальные?

Мне кажется, что на первом сопле стенка 1.5 мм маловата. Будет сильно раскаляться, может расплавить (или просто размягчить) алюминиевую стенку.

Вообще нужно будет хорошо подумать над теплоизоляцией корпуса, особенно в местах стыков с соплом.

RLAN> Вот разрез.[»]

Стержень надо немного на конус сделать, и вынимать в сторону основания конуса.

PAL> Перед тем, как отдавать токарю, хотелось бы узнать общее мнение о наличии ошибок, неточностях и т.д. в конструкциях.
[»]

Мое мнение, углы входные и выходные надо делать больше, 45 и 15 - самое то.
Для первого резьба должна быть мельче 1, иначе тела не остается совсем, я на 2х мм стенку делал шаг 1, рвало по резьбе (и не по резьбе, правда ).
Советую в первом движке сделать наплыв края сопла и заглушки на трубку внатяг, будет противодействовать раздутию со срезом по резьбе у сопла.
Как герметизировать? Может проточки сделать под сальники (о-ринги). Хотя я герметик использую.
Всякие лишние выборки я бы не делал, эффект не оправдывает затраты.

Lioxa> Испытал свой новый движок K-motor 404 - Nerasta - Not Found
Lioxa> Отработал нормально, но на сопле появилясь эрозия

Судя по видео, сопло раскаляется почти добела и остывает очень медленно. Наверное через 2-3 пуска может и прогореть. Нужно делать стенку сужающейся части толще и в критику немного массы добавить.

Lioxa>> Испытал свой новый движок K-motor 404 - Nerasta - Not Found
Lioxa>> Отработал нормально, но на сопле появилясь эрозия
Serge77> Судя по видео, сопло раскаляется почти добела и остывает очень медленно. Наверное через 2-3 пуска может и прогореть. Нужно делать стенку сужающейся части толще и в критику немного массы добавить. [»]

Сейчас собираюсь сделать вставку из другого металла может небудет прогорать.

Вот попытался сделать движок в бумажной гильзе, прогарают заразы, я уж и изолентой замотал а он выше гад прогорел. Топливо заливаю прямо в гильзу. Правда больше чем 3см.
http://rocketry.puslapiai.lt/Raznoje/PROBNIK20051218.avi

Уничтожение ракетных отходов.
http://rocketry.puslapiai.lt/Raznoje/Koster.avi

Lioxa> Вот попытался сделать движок в бумажной гильзе, прогарают заразы

Ты бы написал, какая конструкция, может чего посоветую.

Lioxa> Уничтожение ракетных отходов.

А почему пламя такое красное? Или это камера приукрашивает?

Что-то снега у вас многовато. Неужели Гольфстрим остывает? ;^))

Lioxa>> Вот попытался сделать движок в бумажной гильзе, прогарают заразы
Serge77> Ты бы написал, какая конструкция, может чего посоветую.

На дно гильзы клею шайбу (эпоксидной) критика 4мм, заливаю карамель, формирую канал 5,5мм , делаю пробку из эпоксидки и всё. Топлива наливаю 5-6см

Serge77> А почему пламя такое красное? Или это камера приукрашивает?

Я же говорю токсичные отходы . там были шашки с алюминием и магнием.

Serge77> Что-то снега у вас многовато. Неужели Гольфстрим остывает? ;^))

Всё может быть. Хотя на наличие снега никогда не жаловались

Lioxa> На дно гильзы клею шайбу (эпоксидной) критика 4мм, заливаю карамель, формирую канал 5,5мм , делаю пробку из эпоксидки и всё. Топлива наливаю 5-6см

У меня точно такие же работали, только без шайбы. Посмотри на моих страничках о гильзовых двигателях, там и стендовые испытания есть.

Но лучше делать с плоским каналом, стартовая тяга больше.

Lioxa>> Испытал свой новый движок K-motor


Ура! Поздравляю! Лёха - ждём теперь полёта, молодец!

PAL> Перед тем, как отдавать токарю, хотелось бы узнать общее мнение о наличии ошибок, неточностях и т.д. в конструкциях.

Спасибо за советы.
Понял, что надо переделать и как, остальные вопросы решу с токарем.

вот так покрепче будет, да и вытачивать проще

RLAN> Серый и синий - фторпласт, зеленый - стальной полированный стержень (хвостовик сверла), красный - прессуемый состав.
RLAN> Вынимаю, когда он сырой, во-первых, потому, что он закрытый не высохнет.
RLAN> А во-вторых, если открыть одну сторону, стержень по любому надо вынимать. [»]

У тебя нечто похожее на мою конструкцию для прессования сопла, конечно тебе тяжелее из-за стержня, Full-scale прав, возможно нужно сделать не большей конус.
Я когда прессую сопла, что бы глина легко отставала, использовал детскую присыпку, а потом купил силиконовый спрей, может и тебе попробовать.
И еще, заметил одну для меня важную вещь: у меня качество сопла сильно зависло от того кок его снимать с оправки...!
Я поначалу просто как бы выдавливал руками - надавливая всем весом, постукивал и т.д. (часто сопло трескалось или откалывался кусочек), затем купил в автомаге, нечто похожее на струбцину - для выпрессовки чего-то там на волге.
Теперь сопла просто выпрессовываю этой штукой, выдавливаются из корпуса легко, медленно, без перекосов, ударов молотком и т.п.
На фото обозначена стрелочкой деталь, которая непосредственно выталкивает сопло из корпуса, специально ее выточил для этой цели.
Думаю тебе можно сделать так же, сначала выпрессовать вставку наружу, и затем снимать со стержня, после того как высохнет (если не получится снять сразу).
Только на мой взгляд нужно будет не много изменить твою конструкцию, и еще: а почему именно фторопласт, а не сталь скажем, можно было бы даже обжигать на ней не снимая со штыря.?

yfafyz> Только на мой взгляд нужно будет не много изменить твою конструкцию, и еще: а почему именно фторопласт, а не сталь скажем, можно было бы даже обжигать на ней не снимая со штыря.? [»]

Конструкция из разряда "что было под рукой", сделана за 5 минут.
Постоянный цейтнот сказывается.
Но фторпласт умышленно, так как эта зараза ко всему липнет, правда, и к фторпласту.

А обжиг надо вести при 1650С, так что запеканка со стальной вставкой отпадает, я сталь потом от футеровки не отшкрябаю.

RLAN> Конструкция из разряда "что было под рукой", сделана за 5 минут.
RLAN> Постоянный цейтнот сказывается.
RLAN> Но фторпласт умышленно, так как эта зараза ко всему липнет, правда, и к фторпласту.
RLAN> А обжиг надо вести при 1650С, так что запеканка со стальной вставкой отпадает, я сталь потом от футеровки не отшкрябаю. [»]


Не обязательно же сразу доводить до такой температуры, можно же просушить- прокалить в температуре до плавления стали, а потом когда снимешь вставку обжечь по полной.
Или наверное придется делать матрицу из дешевого доступного материала, который будет сгорать в печи.

yfafyz> Не обязательно же сразу доводить до такой температуры, можно же просушить- прокалить в температуре до плавления стали, а потом когда снимешь вставку обжечь по полной.
yfafyz> Или наверное придется делать матрицу из дешевого доступного материала, который будет сгорать в печи. [»]

Хорошо это делать в муфельной печи, ее можно открывать горячую.
Правда, самой керамике резкие перепады то же не на пользу (работу собственно критикой не считать ).
Но муфельные печи нужной температуры не дают.
У меня с открытыми нагревательными элементами, хромит-лантановыми.
Но ее разогрев до 1650 занимает 8-9 часов, и остывание 12.
Так что обжиг надо вести в один цикл, а сушку - отдельно.

Когда-то давно я занимался керамикой, там для изготовления всякой тонкостенной посуды при лепке использовалась бумага и гипс. К примеру гипсовые формочки. Если глину разведенную в воде залить в гипсовую форму, а минут чрез 3-4 вылить - получается тонкостенная фигня, легко отлипающая от гипса (по углам она получается чуть толще, а в остальных местах весьма равномерна). После ее сушки, а затем обжига наблюдается "усадка" примерно на 10%, но форма детали не меняется.
Бумага использовалась для подпорки изделий вылепелнных вручную.