Вспомогательное оборудование, реактивы, материалы IV

Делал и через соду и через гидроксид. В первом случае порошок получается черным, во втором черно – рыжим. Особенно заметно становится при сравнении. Может там смесь CuO и Cu2O получается?

Cu2O не должно быть, если ты не прокаливал слишком высоко.
Могут быть остатки сульфата, если было мало щёлочи, или остатки гидроксида, если недогрел.

А может наоборот, первый чёрно-рыжий, а не второй?

Нет, все верно написал. Через гидроксид черно – рыжий.
Причем делал из одной партии CuSO4. Промывал и в том и в другом случае очень хорошо (на вакууме), чтобы не портить цветность пиротехнических составов.

Serge77> Могут быть остатки сульфата, если было мало щёлочи, или остатки гидроксида, если недогрел.

Просто кипятил. Сразу заметил рыжину, поскольку в качестве промывки был уверен, попробовал прокалить. Ничего не изменилось.

Будем Крот покупать, значит. А пока хочу все-таки прокалить то, что получилось с содой - лужа на подносе высохла, поднялась чешуйками. Чешуйки очень рыхлые, гораздо рыхлее, чем мел - рассыпаются от легкого прикосновения.

Все вроде есть - и печка на 1000 С с регулятором, и термопара, а тигля керамического нет. Не подскажете, что из подручных средств можно вместо него использовать? Что-нибудь такое неожиданное, простое и эффективное - как это у нас обычно получается?

Найди какой-нибудь обломок глиняного черепка.
Вообще если температуру поднимать постепенно, то должно подойти что угодно - тарелка, кусок стекла, керамическая плитка.

А стекло не поплывет?

А кусочки чешуек (толщина примерно 3 мм) перед прокаливанием растирать в порошок надо? Или это некритично? Какое время на 500 С надо выдержать?

Non-conformist> ... Какое время на 500 С надо выдержать?
Мне кажется, что одного часа хватит.

Да, часа хватит, но если 500С именно в порошке, а не вообще где-то в печке.
Насчёт растирания трудно сказать, наверно не нужно.

Выделяются ли вредные в-ва / газы при реакции "Крота" с насыщенным раствором медного купороса?

Нет, все сугубо положительное, сульфат натрия ну и собственно продукт. Газов быть не должно.

Не выделяются. Не забудь что щёлочь растворяется с сильным разогревом.
И очки!

marata>> Готов, готов по мере возможности.
GOGI> А скажем мои образцы (штуки 4) ты бы мог потестить? Интересует именно устойчивость к действию температуры и температура самовоспламенения. Мне надо изготовленные именно мной, потому что там катализатор самопальный.
Давай начнем пока с общедоступных образцов

Вопрос уважаемым химикам. Мне надо сделать матовую черную поверхность. Что можно добавить в нитрокраску (или ПФ), чтобы ее поверхность после высыхания сделалась матовой?
Еще вопрос. Разобрал недавно некий оптический прибор на работе, так там все внутренние поверхности выкрашены какой-то красивой "морщинистой" черной краской. Очень красивая фактура. Как в домашних условиях можно добиться подобного эффекта? Желаю удачи.

О, это не химический вопрос. Лаки-краски - это отдельная область, там всё наощупь, всё эмпирическим путём ;^))

Non-conformist> Вопрос уважаемым химикам. Мне надо сделать матовую черную поверхность. Что можно добавить в нитрокраску (или ПФ), чтобы ее поверхность после высыхания сделалась матовой?
Non-conformist> Еще вопрос. Разобрал недавно некий оптический прибор на работе, так там все внутренние поверхности выкрашены какой-то красивой "морщинистой" черной краской. Очень красивая фактура. Как в домашних условиях можно добиться подобного эффекта? Желаю удачи.

Нашел книжку: "250 советов фотографу", Выпуск 1, изд. "Москва" 1991 г. А там и про окраску есть, правда не на НЦ:

"Матовую черную краску можно приготовить по следующему рецепту: сажа - 2 г, клей БФ - 3 г, ацетон - 30 мл. Чем больше сажи и ацетона, тем более матовой может получиться поверхность, но механическая прочность покрытия будет слабее. Сушить детали лучше при 60 - 80°С в течение 30 - 60 мин. Можно матовую черную нитрокраску смешать с опилками эбонита или крошкой черной резины и нанести кисточкой на обезжиренную поверхность. Сушка - при комнатной температуре"

"Несложный способ черного матирования деталей из самых разных материалов заключается в следующем. Сначала деталь покрывается тонким (без подтеков) слоем эпоксидного клея. Затем она равномерно засыпается толстым слоем истолченного, но не слишком мелко, активированного угля (продается в аптеках). Слой этот удерживается и на вертикальных поверхностях обрабатываемой детали. Через 24 часа деталь моется теплой водой мягкой щеткой или же избыток угля просто сметается с нее. В результате получается глубоко-матовая черная достаточно прочная и почти не пачкающая поверхность."

Правда с углем какой-то смутный способ, но наверное можно попробовать мелкую резиновую крошку или еще что. После отвердевания обработать ее как-нибудь, чтоб больше похоже была на то, что нужно.

А, кстати, ты такую поверхность имел ввиду:

http://www.pyrolab.narod.ru/images/other_1.6.jpg [not image]

Наверно можно уголь после шаровой мельницы добавить в нитролак. Лак разбавить ацетоном, как пишут про сажу и БФ.

Venjltq, большое спасибо за рецепты. Хочу попробовать заматировать внутреннюю бликующую поверхность алюминиевой трубки оптического датчика направления - от линзы до экрана.

Проблема в том, что узел светоделительной крестовины, экрана и датчиков (1), по задумке должен ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ внутри обрезка трубки от фотобарабана, в торец которого вставлена линза.

Осевое перемещение этой внутренней трубки - с экраном, крестовиной и платой датчиков, задумано, чтобы иметь возможность экспериментировать с размером светового пятна, фокусируемого линзой на экране. Опыты с перевернутым маятником вроде бы подтвердили полезность такой оптической регулировки.

Т.е. если МАТИРОВАТЬ внутреннюю поверхность трубки фотобарабана (т.е. наружной трубки датчика, его корпуса), то надо матировать ее ВСЮ, в том числе тот участок, который находится между перемещаемым узлом и внешней трубкой.

Следовательно, слой этого матового покрытия должен быть прочным, гладким и тонким. Т.е. напрашивается не покраска, а некое электрохимическое чернение (оксидирование / анодирование) алюминия.

Никто не подскажет подходящую технологию?

> А, кстати, ты такую поверхность имел ввиду
Не совсем. Это пупырчатая фактура, похожая на поверхность пластиковой "торпеды" (приборной доски легкового автомобиля). А внутри того прибора именно этакая "микроморщинистая" поверхность. Если не ошибаюсь, такая фактура называется "муар". Даже не знаю, на что она похожа, чтобы описать словами. О! Чем-то похожа на кожу тыльной стороны ладони, когда ее распрямишь. Только морщинки намного мельче. Если не ошибаюсь, такая фактура получается после термообработки поверхностей, окрашенных этими спецкрасками, по типу "молотковой эмали".

Но видимо, как я уже сказал выше, такие краски в моем случае не подойдут. Нужна технология оксидирования или анодирования алюминия.

Именно черный цвет не пробовал, но синий получился.

Оказывается, эта тема в сети популярна! Куча рецептов, из которых самые доступные - ортофосфорная кислота и хлорное железо. Говорят, получается черная, матовая поверхность. Надо пробовать!

А, ну если не красить, то есть еще пара способов из той же книжки

Химический:
"Обработку детали производят в растворе из 20 мл азотной кислоты, 100 г азотнокислой меди и 500 мл воды. В результате обработки резко изменяются фрикционные свойства поверхностей, поэтому окончательную обработку ходовой резьбы или ходовых поверхностей следует проводить после чернения."

Электрохимический:
"Электрохимический способ - состоит из двух операций: анодирование (подготовка поверхности) и собственно окрашивание. Анодирование следует производить в химически стойкой посуде, куда заливают 20%-ный раствор серной кислоты. Деталь, которая является первым электродом, погружают в раствор на алюминиевой проволоке (для обеспечения электрического контакта). К ней подается переменное напряжение 10 - 15 вольт. Плотность тока должна быть 1 - 3 ампера на 100 см2. Вторым электродом может служить другая деталь или алюминиевая пластина. Длительность анодирования 10 - 30 мин. После споласкивания деталь переносят в краситель, состоящий из черной анилиновой краски или черного кислотного красителя (10 - 15 г), уксусной кислоты (1 мл), воды (1000 мл). Рабочая температура красителя 50 - 90°С, время нахождения в нем детали определяется плотностью окраски. Затем окраску закрепляют погружением детали на 1 - 2 мин в кипящую воду."

Спасибо.

Кто занимался очисткой аммиачной селитры, чего в неё добавляют такое, чтоб она не слёживалась? это оседает на фильтре и забивает его нафиг! Я в итоге отказался от фильтровальной бумаги и фильтровал через вату горячий (40-60 С) раствор.
Потери очень большие, даже при выстаивании в морозилке.
Ну да цена нитрата аммония меньше, чем нитрата калия, почти в 4 раза - нитрат я покупал по 70 руб/кг, а нитрат аммония по 16 руб/0,9 кг, так что потери не страшны.
К тому же, я подозреваю, что заместить больше 15% нитрата калия на нитрат аммония не получится.
Мне нужно увеличить время работы по сравнению со стандартной карамелью в 1,5-2 раза, рассчитываю, что при этом немного возрастёт и УИ, т.к. доля к-фазы снизится, а АН, к тому же, эндотермичное соединение.

P.S. купить НА качества ХЧ или ЧДА просто не удалось, зато удобрения - навалом.

Стандартно железные соли жирных кислот. Могут импортные добавки применить, состав которых я не знаю.
Их наверное лучше не фильтровать а коагулировать и осадить, а потом слить с осадка раствор.
Кстати, я не совсем понял, зачем её фильтровать, этих добавок там мизер, а то, что в неё по крупному бодяжат, оно в воде растворяется.

Non-conformist занимался. Насколько я помню, было много проблем.

Там не только нерастворимые примеси, но может быть ещё сульфат аммония и/или мочевина. А может и ещё чего. Я бы советовал поискать продажный реактив, хотя бы технический.