Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIII

 
1 15 16 17 18 19 20 21
UA Non-conformist #30.11.2008 18:58  @Xan#30.11.2008 18:35
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Xan> Целлофан из целлюлозы. ... В воде он немного набухает, каплю капнуть - уже через несколько секунд заметно. Совершенно прозрачный и шуршащий.
Ну так взять этот целлофан, вымочить ночь в воде, и использовать в качестве разделительного слоя при формовке силиконового коврика. Мне кажется, что той воды, которую впитает в себя целлофан, будет вполне достаточно для скорейшего отверждения трех-пятимиллиметрового слоя силиконового герметика. Но легко ли он останет от силикона?

> При горении должен вонять как хэбэшка.
Это хороший ориентир, спасибо. Так он совсем не плавится и не капает?
Skype: a_schabanow  

Serge77

модератор

Xan> Опытный факт.

Расскажи, что за факт. Особенно интересно, измерялась ли толщина плёнок.
UA Serge77 #30.11.2008 19:03  @Non-conformist#30.11.2008 18:58
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Non-conformist> Но легко ли он отстанет от силикона?

Скорее всего приклеится.

>> При горении должен вонять как хэбэшка.

С примесью уксуса.

Non-conformist> Это хороший ориентир, спасибо. Так он совсем не плавится и не капает?

Не капает. В пламени скукоживается и обугливается, горит не очень охотно.

Плёнка для цветов сейчас скорее лавсановая, в воде она не набухает, обычно термостойкая.
KZ Xan #30.11.2008 19:57  @Non-conformist#30.11.2008 18:58
+
-
edit
 

Xan

координатор

>> При горении должен вонять как хэбэшка.
Non-conformist> Это хороший ориентир, спасибо. Так он совсем не плавится и не капает?

Как бумага.
Что-то я сейчас попробовал разные упаковки, нифига нет целлофана, всё какой-то термопластик на него похожий.
 7.07.0

Xan

координатор

Xan>> Опытный факт.
Serge77> Расскажи, что за факт. Особенно интересно, измерялась ли толщина плёнок.

Ну надо мне было прикрыть силикон, полиэтилен под руку не попался, прикрыл полипропиленом. Думал, будет долго сохнуть, с краёв. А он взял и засох по всей поверхности сразу. И я стал его уже спецом использовать.
Вот такой вот факт.

Толщина не измерялась.
Обычная толщина, как у небольших пакетов. Микрон 20...40.
 7.07.0
UA Non-conformist #30.11.2008 20:59  @Xan#30.11.2008 20:03
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Xan> Ну надо мне было прикрыть силикон, полиэтилен под руку не попался, прикрыл полипропиленом. Думал, будет долго сохнуть, с краёв. А он взял и засох по всей поверхности сразу. И я стал его уже спецом использовать.
А зачем тебе понадобилось прикрывать силикон? :) Тоже какую-то прокладку термостойкую делал? Чем прижимал? Что получилось?
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #30.11.2008 21:09  @Non-conformist#30.11.2008 20:59
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Нашел целлофан! Прозрачный, горит, не плавится, дым пахнет паленой бумагой, набухает от воды. Но горбатый, зараза. Попробую положить кусок в воду на ночь, может распрямится... Дуремарство какое-то...

***
Таки распрямился. Но сама пленка оказалась со множеством мелких рельефных дефектов. Не знаю, наверное они не будут иметь значения в смысле прилипания тонера, но хотелось бы действовать наверняка... Ровный коврик хочу. Чтобы исключить этот момент из списка возможных причин плохого перенесения тонера на медь. Бумага, наверное, все-таки лучше.
Skype: a_schabanow  
Это сообщение редактировалось 30.11.2008 в 21:33
KZ Xan #30.11.2008 22:02  @Non-conformist#30.11.2008 20:59
+
-
edit
 

Xan

координатор

Non-conformist> А зачем тебе понадобилось прикрывать силикон?

Да я из него много чего делаю. Любимый материал.
Тоже делал какую-то плоскую лепёшку. Но "придавил/разровнял - отпустил", так что сохло со всей поверхности.

Целлофан, возможно, разгладится утюгом. Насчёт прилипчивости к силикону - не знаю.
Ну и повторюсь - можно одну сторону делать с полиэтиленом, а другую с бумагой.

Кстати, силикон в воде не твердеет, ему воздух нужен. Хотя написано "твердеет под действием влаги воздуха".

ЗЫ.
Коврик для утюжной технологии можно сделать двухслойным, а внутри - воздух. Тогда равномерность прижима будет хорошей.
Но размер не должен превышать площади утюга.
 7.07.0

Serge77

модератор

Xan> Кстати, силикон в воде не твердеет, ему воздух нужен. Хотя написано "твердеет под действием влаги воздуха".

А что с силиконом становится в воде? А после вынимания из воды?

Xan

координатор

Serge77> А что с силиконом становится в воде? А после вынимания из воды?

Я пытался сделать длинный жгут, выдавливая силикон на поверхность воды. Он плавал. Та сторона, что на воздухе - затвердела, в воде - нет.
После вынимания - твердеет.
 7.07.0
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Чудеса. Не могу придумать объяснения.
UA Non-conformist #01.12.2008 11:12  @Serge77#30.11.2008 22:37
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

С утряка заделал еще одну лепешку: стекло/мокрая бумага/красный высокотемпературный силикон. Всё засунул в кулек, брызнул еще воды, плотно закрыл, положил на батарею и придавил небольшим грузом.

***
Насчет усилия прижима переводного пакета к подошве утюга. Подумал немного - тоже все воспроизводимо получается! Не нужно никаких грузов, а нужен простейший прижим на двух шпильках, как у Сергея. Величина усилия будет определяться натягом упругого коврика, т.е. толщиной прокладок (см. рисунок). Примерно так же выставляют натяг подшипников турбины при сборке.
Прикреплённые файлы:
natyag.png (скачать) [4,03 кбайт, 13 загрузок] [attach=126200]
 
 
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #01.12.2008 13:37  @Non-conformist#01.12.2008 11:12
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

"Мокрое отверждение" сильно экономит время, но дает очень низкое качество поверхности: вся лепешка получилась в кратерах и выбоинах. Пейзаж похож на лунный. Хорошо, что решил проконтролировать, а не стал терпеливо ждать до завтра: полная полимеризация красного формирователя прокладок в "тропических" условиях занимает около часа. Первый блин комом, короче. Уже поставил созревать сухой вариант. Есть ли смысл поместить и его на батарею?
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #01.12.2008 16:19  @Non-conformist#01.12.2008 13:37
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Non-conformist> "Мокрое отверждение" сильно экономит время, но дает очень низкое качество поверхности: вся лепешка получилась в кратерах и выбоинах. Пейзаж похож на лунный.

Даже с лунным рельефом на поверхности силиконового коврика качество переноса тонера на медь получилось намного лучше, чем с фланелью и вообще с тканью в качестве подложки. Даже возле самых краев платы и возле царапин на меди совершенно нет пропусков и прерываний. Бумагу снимал не размачивая, по способу Сергея, дав лишь остыть. Из дополнительной обработки перед травлением пришлось только кое-где убрать перепонки покрытия фотобумаги, оставшиеся между дорожками. На сухой плате они видны очень хорошо, и удаляются легкими шлифующими движениями уголка кухонного скребка-салфетки для тефлоновой посуды.

В принципе, если не считать нескольких дефектов по краям платы (из-за капель клея, которым фотобумага с рисунком печатной схемы крепилась к заготовке), картинка просто идеальна.
Skype: a_schabanow  
UA Serge77 #01.12.2008 17:16  @Non-conformist#01.12.2008 16:19
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Non-conformist> В принципе, если не считать нескольких дефектов по краям платы (из-за капель клея, которым фотобумага с рисунком печатной схемы крепилась к заготовке), картинка просто идеальна.

Я креплю двумя небольшими кусочками скотча по краям. Между скотчем и утюгом - обязательно бумага.

Какой режим утюга?
UA Non-conformist #01.12.2008 17:53  @Serge77#01.12.2008 17:16
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Serge77> Какой режим утюга?

А фиг его знает. Ко мне утюг попал без движка регулятора, только жестянка в дырке внутри торчит, пинцетом регулирую (пальцами не добраться). Если бы не два режима - "карамель"/"плата" - то и проблемы бы не было. Все собираюсь движок-крутёлку какую-нибудь туда приделать, но все никак. Там не так просто - жестянка здорово болтается, видать, сам движок ее центрировал. Наверное, надо точить, потому как по жестянке ориентира никакого.

Но назад трохи отвернул по твоему совету. Бумага не пожелтела - наверное, попал. А натяг (см. выше) удобно регулировать кусочками бумаги, которые подкладываются под коврик, на котором лежит плата: до одного миллиметра - самое то.

ГЛЯНЦЕВАЯ фотобумага "Ломонд" 120 г/м2 - просто супер. Ее покрытие спекается с тонером в какой-то композит, хрен отдерешь. ОЧЕНЬ плотный. Матовая "Ломонд" для этого дела намного хуже.
Skype: a_schabanow  
+
-
edit
 

Piroman
Ignis Caelum

опытный

К сожалению не смог вникнуть в смысл силиконового ковра., видать - не суждено.

Результаты использования в качестве "прокладки" 8 слоев офисной бумаги меня полностью устраивают.
Еще такой приём. Я не использую клей для фиксации рисунка перед переносом. И не использую отверстий для совмещения слоёв.
1. Я на одном листе печатаю лицо и оборот платы. Лицо в зеркале. Зад в прямом (вид сквозь плату).
2. на рисунке обязательно оставляю контур будущей платы.
3. растояние между контурами 3-5 мм.
4. наношу 3-4 капли клея на бумагу с наружней стороны контура на расстоянии 3-5 мм. (но не между контурами).
5. глядя на просвет сворачиваю бумагу рисунками вовнутрь одновременно совмещая лини контуров. проходя по сгибу ногтем и контролируя чтобы не было пузырей. в результате получается плоская труба, смотря которую на просвет видишь оба совмещенных контура.
6. выпиливаю заготовку из текстолита с запасом по линейным размерам 3-10 мм
7. располагаю заготовку внутри бумажной трубы, контролируя, чтобы контуры находились над текстолитом. загатовку стараюсь прижать к линии сгиба одной стороной. Но точное совмещение не обязательно.
8. Утюжу с двух сторон. (hint: т.к. после утюжки одной стороны бумага уже приклеилась, то переворачивание не сбивает ничего.)
9. Удаляю бумагу. Я использую сильно мелоеванную тонкую (110 гр/м) бумагу от реклкамных буклетов. поэтому размачиваю и смываю в струе воды не жалея о ней.
10. Визуально контролирую качество рисунка.
11. травлю.
12. довожу напильником размеры по контуру. Бывает что рисунок лег по диагонали, но напильник все выравнивает :)

Вот. Совмещение слоев получается не хуже 0.1 мм. Т.е проходя сверлом 0,6 я не вижу смещения отверстия между верхней и нижней площадкой.
Лучше быть оптимистом и ошибаться, чем пессимистом, который всегда прав.  6.06.0
+
-
edit
 

Xan

координатор

Piroman> 12. довожу напильником размеры по контуру.

Для подравнивания краёв платы я использую большой наждачный камень от точильного станка, сантиметров 25 диаметром.
Он лежит на столе, а я платой по его торцевой стороне вожу. Ее путайте торцевую с боковой! :)
Камень, в отличие от напильника, не тупится и работает в обе стороны.
 7.07.0
UA Non-conformist #02.12.2008 10:32  @Ignis Caelum#01.12.2008 23:26
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Piroman> К сожалению не смог вникнуть в смысл силиконового ковра., видать - не суждено.
Не расстраивайся, все это мелочи жизни.

Piroman> Результаты использования в качестве "прокладки" 8 слоев офисной бумаги меня полностью устраивают.
Очень рад за тебя, тебе намного проще.

Piroman> Еще такой приём.
Для твоего варианта ЛУТ имхо хорошо бы подошел ламинатор - люди пользуются и пишут, что довольны; если все настроить, то получается намного быстрее и удобнее, чем с утюгом.

Я неоднократно пробовал "плоскорукавную" технологию, но меня совершенно не устраивает воспроизводимость результатов. Гладить ГОЛОЙ подошвой утюга по ГОЛОМУ рисунку, не размазывая его - это ИСКУССТВО, которым овладеваешь далеко не сразу. А вот с упругой подложкой и неподвижным утюгом (по Термостату) процесс становится очень похожим на штатную производственную ТЕХНОЛОГИЮ. Ты пишешь "визуально контролирую качество рисунка", а тут ничего контролировать не надо - что принтер напечатал, то и получаешь с вероятностью 99,9%. В этом-то и скрывается эзотерический смысл неподвижного утюга на силиконовой подложке. Потом просто отдираешь бумагу, как основу от пленки-самоклейки, счищаешь кое-где "перепонки" между дорожками и травишь.

Впрочем, эти замечания собственно к "плоскому рукаву" не относятся, поскольку можно имхо легко скомбинировать неподвижность и одновременность перевода сторон. И даже может получиться так, что второго утюга не потребуется. Нужны будут два силиконовых ковра, наверное миллиметровой толщины каждый, и некая теплоизолирующая основа - хотя бы кусок жесткого мата из базальтового волокна: температура объекта имеет тенденцию к выравниванию, если ограничить теплообмен с окружающей средой. Более того, возможны и другие варианты, но... Но только с моей интенсивностью "производства печатных плат эти эксперименты будут совсем уж напоминать разработку "грибоуборочного комбайна".
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #02.12.2008 11:35  @Xan#02.12.2008 08:22
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Xan> Для подравнивания краёв платы

Йопт, приехали. Ты же платы покупаешь? Может контору пора сменить?
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #02.12.2008 12:05  @Non-conformist#02.12.2008 11:35
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Отмыл от бумаги коврики из строительного и красного силиконов. Оба получились хорошо, только красный с одной стороны еле заметно волнистый в одном месте: СУХУЮ бумагу слегка покоробило компонентами герметика (!) - поля вокруг лепешки не обрезАлись. Т.е. я уверен, что если бы бумага смочилась герметиком по ВСЕЙ площади, то получилась бы вообще идеально ровная поверхность. Так что СРАЗУ после придавливания стеклом герметика и формирования границ лепешки, излишки бумаги надо обязательно обрезать. Из строительного силикона коврик получился намного мягче - видимо, за счет отсутствия добавок.

***
Плату вытравил, приступаю к монтажу.
Skype: a_schabanow  
KZ Xan #02.12.2008 15:38  @Non-conformist#02.12.2008 11:35
+
-
edit
 

Xan

координатор

Non-conformist> Йопт, приехали. Ты же платы покупаешь? Может контору пора сменить?

Ну, не всегда же я платы покупал! :)
А те, что покупаю, если не заказать фрезерование по контуру, на заводе режут вручную и достаточно криво, хоть и с припуском.
Иногда приходится подравнивать.
 7.07.0
UA Non-conformist #06.12.2008 12:42  @Xan#02.12.2008 15:38
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Попробовал насыщенный спиртовой раствор адипиновой кислоты в качестве флюса для пайки. Вы знаете - действительно паяет. Но и только. Общее впечатление: прав был Xan, говоря о том, что флюс для лужения и флюс для пайки (тем более для пайки мелкой печати) - это разные вещи. Т.е. если флюс нужно удалять (а адипинку, как выяснилось, удалять-таки нужно), то это обстоятельство резко сужает область его применения, а следовательно, его привлекательность для любителя.

Остановился на такой технологии: после травления плата с некоторым усилием протирается матерчатым тампоном, смоченным несколькими каплями соляной или ортофосфорной кислоты, затем ХОРОШО промывается в теплой воде с хозяйственным (щелочным) мылом, и, наконец, обильно споласкивается чистой теплой водой. Потом плата сушится, покрывается канифольным лаком (ЧИСТАЯ канифоль, безо всяких "активаторов"), и лудится сплавом Вуда или Розе (а проще - обычным легкоплавким припоем через оплетку - после обработки кислотой припой не "растекается" по поверхности меди, он по ней просто РАЗБЕГАЕТСЯ тончайшим слоем, как спирт или ацетон); сверлятся межслоевые переходы, которые сшиваются по "микрозаклепочной" технологии и сразу же пропаиваются с двух сторон. После сшивки слоев двуслойную плату можно считать полностью готовой к монтажу компонентов.

Контактные площадки покрываются пятнышком ЧИСТОГО канифольного лака, на это пятнышко лепится компонент, плотно прижимается зубочисткой, и легкими касаниями жала низковольтного паяльника - соответствующим образом заправленного и, конечно, заземленного - включается в электрическую цепь. После распайки основной массы компонентов и смывки канифольного лака спиртом или любым органическим растворителем, на плату можно монтировать компоненты и узлы, не переносящие промывки: электретные микрофоны, пищалки, микроэлектродвигатели, реле, джамперы, разъемы и проч.
Skype: a_schabanow  
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Давайте о пайке продолжать во Вспомогательном.

Ckona

опытный

Оптический датчик апогея.
В "классической" версии Serge-77 сравнение фототоков выполняется встречным включением фотосенсоров, а усиление и управление тиристором совмещено на одном операц.усилителе.

Я попытался разнести функции, в результате схема получилась более сложная,
но с возможностью подстройки под конкретные условия запуска.

В ходе макетирования очень много времени было издурачено на некондиционные ОУ типа КР140УД1208, 1994 года выпуска. Кроме того, после 9-летнего перерыва, были подзабыты некоторые полезные навыки, а также сильно утрачена разрешающая способность глаз.
В конце-концов, все "спотыкачки" пройдены.

Схема собрана на ОУ типа КР140УД1701, предполагается переход на OP-07, либо на его счетверенный аналог - которого я никак не могу подобрать (подскажите, кто может/знает !)

Входные каскады DA1,DA2 - преобразователи фототока в напряжение, с коэффициентом 1 В/мкА.
Постоянная времени (R1C1, R3C2) - порядка 10 мС, для ограничения шумовой полосы.
DA3 выполняет вычитание сигналов с масштабом 100.

Меняя R1 или R3, можно работать с разнотипными фотосенсорами, изменение R7 позволяет работать при разных уровнях освещенности. ОУ DA4 - триггер Шмидта с гистерезисом 0,2 В.
Постоянная времени R12C3 - 0,2 секунды, при подаче питания в течение (примерно) этого времени на управляющем электроде тиристора удерживается неотпирающее напряжение. По истечении 0,2c - в зависимости от освещенности фотосенсоров VD1,VD2.

Общая задержка от момента изменения освещенности до отключения моторчика - до 0,5с.
Прикреплённые файлы:
OS-1.png (скачать) [59,13 кбайт, 36 загрузок] [attach=127481]
 
 
 6.06.0
1 15 16 17 18 19 20 21

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru