РДТТ конструкции технологии материалы - XVIII

Serge77> А зачем?
А кто может гарантировать,что заглушка и сопло останутся на своих местах,если гильзу хоть немного раздует?
Почему у тебя прогорал БС с залитым торцом,тот который 300мм. канал;почему у RocKI,крайний в испытаниях прогорел;почему у Massaraksh даже в стеклопластиковом корпусе на большом диаметре прорывались газы через заглушку;зачем a_centaurus настоятельно рекомендует делать усиление краёв даже стеклопластиковых гильз; и.т.д. и т.п.

Voldemar> А кто может гарантировать,что заглушка и сопло останутся на своих местах,если гильзу хоть немного раздует?

Её не "если", а обязательно раздует. И наружное усиление мало поможет. Потому что при толщине картонной стенки в 8 мм под давлением внутренняя поверхность прижмётся к наружной и получится стенка 7.5 мм, т.е. может образоваться щель между трубой и заглушкой 0.5 мм. При любом наружном усилении.
А вот если залить эпоксидку, как я делаю, такое раздутие не опасно.

Serge77> При любом наружном усилении.
Если снаружи прижать с "пристрастием",то наружные слои прижмутся к внутренним,и внутренние раздуваться не смогут.
Serge77> А вот если залить эпоксидку, как я делаю, такое раздутие не опасно.
Но ведь тогда держится только самый край,а там где заглушка начинается изнутри,что мешает появиться щели?

Serge77> А вот если залить эпоксидку, как я делаю, такое раздутие не опасно.

У этого метода есть определенный недостаток - нельзя повысить качество адгезии, если оно недостаточное, у меня и таких заглушек сорванных штук десять будет.

Предлагаю модифицированное решение:

Voldemar> Если снаружи прижать с "пристрастием",то наружные слои прижмутся к внутренним,и внутренние раздуваться не смогут.

Боюсь, картон прорежется и станет только хуже.

Voldemar> Но ведь тогда держится только самый край,а там где заглушка начинается изнутри,что мешает появиться щели?

А чем мешает эта щель? Она упрётся в эпоксидку и всё.

IvanV> У этого метода есть определенный недостаток - нельзя повысить качество адгезии, если оно недостаточное

Это уже есть максимальная адгезия. Если она недостаточна, значит нужно усиливать трубу, а не адгезию.

IvanV> Предлагаю модифицированное решение:

А чем тут адгезия лучше? Эпоксидка точно так же, как у меня, держится за все слои картона.

Serge77> Это уже есть максимальная адгезия. Если она недостаточна, значит нужно усиливать трубу, а не адгезию.

Так срывает по первому слою бумаги. Усиление трубы ничего не даст.


IvanV>> Предлагаю модифицированное решение:
Serge77> А чем тут адгезия лучше? Эпоксидка точно так же, как у меня, держится за все слои картона.

Площадь контакта клея с трубой гораздо больше.

IvanV> Так срывает по первому слою бумаги

Срывает по первому слою, если эпоксидку просто залить в трубу, не выше краев. Тогда пробка держится только за внутренний слой бумаги и легко отрывается. А в моем методе пробка держится равномерно за все слои, это идеальный вариант, прочнее просто невозможно.

IvanV> Площадь контакта клея с трубой гораздо больше.

Это имело бы значение, если бы самым слабым местом был бы контакт труба-эпоксид. Тогда, увеличив площадь контакта, мы бы увеличили прочность. Но здесь самое слабое место - сама труба, а место, пропитанное эпоксидкой, наоборот, самое прочное и никогда не рвется. Поэтому упрочнять его нет смысла.

Serge77> А в моем методе пробка держится равномерно за все слои, это идеальный вариант, прочнее просто невозможно.

Возможно. И вариант это не идеальный. Во-первых крышка (заглушка) плоская - значит самая неудачная в массовом совершенстве будет. Во-вторых в месте контакта эпоксидки с бумажным корпусом будут возникать сильные краевые напряжения, поэтому упрочнить толщину корпуса снаружи имеет смысл.

Serge77> Но здесь самое слабое место - сама труба, а место, пропитанное эпоксидкой, наоборот, самое прочное и никогда не рвется. Поэтому упрочнять его нет смысла.

Из теории оболочек в данном случае напрашивается самое слабое место именно контакт эпоксидки с бумажным корпусом. Точнее ближний район в зоне контакта, который захватывает трубу и часть эпоксидного днища. Волновые напряжения, которые возникают в месте соединения, где происходит резкое изменение геометрии контура оболочки данной конструкции, могут существенно ослабить корпус на небольшом рассотянии от места соединения.
Эти волновые напряжения провоцируют сильнее всего плоские днища, так как их выпучивает под давлением, и их край в месте соединения в сечении как бы поворачивается, и тянет за собой край трубы. А изгибные напряжения - это всегда плохо.
Поэтому сварноё шов днищь у сосудов находится на некотором расстоянии от начала поворота контура.

Serge77>> А вот если залить эпоксидку,
IvanV> У этого метода есть определенный недостаток

По-моему способ фиксации эпоксидной заглушки не может быть предметом подобного спора "так лучше, чем эдак". Надо просто представлять особенности каждого способа и применять к месту. Всякого рода завальцовки это отдельный разговор, счас не об этом. Способ Сергея удобен и прост, но хорош в случае бумажных труб на силикате или ПВА, когда бумага полностью не пропитывается клеем и есть резерв для пропитки эпоксидкой. В остальных случаях прекрасно работает классический способ с боковыми фиксирующими отверстиями. А в особо ответственных случаях я применяю комбинацию этих способов. Не припомню, чтобы когда-то заглушку выбило. Оба способа используют совершенно понятные принципы и альтернатив им я не вижу. Например, способ Ивана сложнее, но не имеет принципиального отличия от способа Сергея, т.к. есть адгезия - работает, нет адгезии - не работает.

RocKI> Способ Сергея удобен и прост, но хорош в случае бумажных труб на силикате или ПВА, когда бумага полностью не пропитывается клеем и есть резерв для пропитки эпоксидкой.

Да, это важное уточнение. Также и для "заводских" картонных труб. Эпоксидка должна впитываться в торец трубы, обычно на 2-3 мм.

А если бумажная труба полностью пропитана каким-то клеем, тогда такой способ не только не лучше, но и не имеет смысла, потому что труба по сути монолитна и слои легко не отделяются, а значит можно просто клеить за внутреннюю поверхность.

RocKI> Оба способа используют совершенно понятные принципы и альтернатив им я не вижу.

А ты присмотрись)))
Способ Ивана ближе к лепестковому креплению. Такое соединение использую я в своих двигателях. Разрезы вдоль корпуса на глубину склеивания соединения позволяют свободно деформироваться корпусу в кольцевом направлении, тем самым сводя на нет эффект расслоения бамуги по фактуре на первом слое при раздувании. Хотя помимо этого, у меня ещё соединение находится снаружи корпуса, а не внутри, что тоже только способствует уплотнению слоёв при раздувании корпуса и препятствует их расслоению. Плюс бумага насквозь пропитана жидким стеклом, пока у него я расслоения вообще не наблюдал.

Что касается дырок в стенке, то у них есть один очень неприятный недостаток для бумажных корпусов. Из-за них бумажных корпус никогда не будет оптимально нагружен, и его удельная прочность будет как минимум в 2 раза ниже, чем без дырок, т.е. толщина и масса корпуса из-за них возрастает в 2 раза при одинаковом внутреннем давлении.

IvanV> Предлагаю модифицированное решение:

Тебе осталось вместо прямоугольного сечения выреза сделать обратную трапецию и надеть бандаж на внешнюю поверхность, закрывая зону заливки. Тогда материал трубы будет работать против осевых напряжений, а бандаж - против радиальных.

Serge77> Это имело бы значение, если бы самым слабым местом был бы контакт труба-эпоксид. Тогда, увеличив площадь контакта, мы бы увеличили прочность. Но здесь самое слабое место - сама труба, а место, пропитанное эпоксидкой, наоборот, самое прочное и никогда не рвется. Поэтому упрочнять его нет смысла.


Твои заглушки при приклеивании к картонным трубам (ПВА или не сильно пропитанных силикатом) срывает по границе проклеенной и непроклеенной бумаги. Надо полагать, увеличение площади этого контакта уменьшит вероятность его разрушения?

По первому слою - это я ошибся, там действительно срывает по первому слою ту часть заглушки, которая в трубе, но она наименее важна.

SashaPro> Эти волновые напряжения провоцируют сильнее всего плоские днища, так как их выпучивает под давлением, и их край в месте соединения в сечении как бы поворачивается, и тянет за собой край трубы

Вряд ли это может тут иметь место, эпоксидные заглушки толстые, толщиной не меньше чем с полдиаметра.

Вот правда думается есть проблема ещё такая:

Если корпус раздулся одинаково, но того, что осталось, достаточно для удержания давления, то труба с пропилами закончится раньше, если раздувание дойдет до пропилов.

По идее дырок это тоже должно касаться.

Если так будет, бандаж на внешнюю поверхности поможет?

Serge77> Боюсь, картон прорежется и станет только хуже.
Даже если повредится 1-2 слоя,проблем не будет,да и сомнительно ,что они порвутся.

Serge77> А чем мешает эта щель? Она упрётся в эпоксидку и всё.
А заряд то скреплённый,на эпокси,щель образуется между топливом и стенкой тоже,и если пламя и давление выйдут на стенку до полного сгорания топлива,всё - каюк.

Voldemar> А заряд то скреплённый,на эпокси,щель образуется между топливом и стенкой тоже,и если пламя и давление выйдут на стенку до полного сгорания топлива,всё - каюк.

Я ничего не говорил про заряд, только про метод крепления заглушки и сопла.

Если заряд скрепленный, то здесь уже гораздо больше проблем, чем просто с заглушкой, потому что корпус будет в первую очередь отслаиваться от топлива, а не от заглушки, потому что труба в середине раздувается сильнее, чем по краям.

IvanV> Если так будет, бандаж на внешнюю поверхности поможет?

Представь себе шланг для полива. Который надевается на колонку или кран. В крайнем случае его проволокой сверху на штуцере обматывают. В цивилизованной форме надевают бандажный поясок, затягиваемый винтом. В случае quick connector шланг сначала подсовывается под лепестки наконечника, которые сверху по резьбе обжимаются колпачком-бандажом. Но, повторяю, чтобы увеличить сцепление между заливаемой заглушкой и корпусом, нужно пропил паза делать трапецевидной формы.

Voldemar>> А заряд то скреплённый,на эпокси,щель образуется между топливом и стенкой тоже,и если пламя и давление выйдут на стенку до полного сгорания топлива,всё - каюк.
Serge77> Я ничего не говорил про заряд, только про метод крепления заглушки и сопла.
Serge77> Если заряд скрепленный, то здесь уже гораздо больше проблем, чем просто с заглушкой, потому что корпус будет в первую очередь отслаиваться от топлива, а не от заглушки, потому что труба в середине раздувается сильнее, чем по краям.

У меня траур Заряд съехал во время прессования на полтора сантиметра в сторону заглушки, поэтому там для крепления осталось всего 5 миллиметров картонной трубы. Придётся как-то выпилить часть заряда с этой стороны. А со стороны сопла никак не могу выковырять шайбу, которой топливо прессовалось - она приклеилась по внутреннему контуру - по площади там 3 слоя ПЭ плёнки. Тоже надо сверлить заряд.

Масса заряда 700 граммов ровно. Диаметр 48 мм длина 200 мм. Диаметр канала - меньше 11, но больше 10,5 (сверло 10,5 свободно "проезжает" по каналу под собственным весом). Так что плотность близка к теоретической в пределах точности измерений.

образцы этого топлива не жёг ещё. Сжёг только пару крошек - довольно легко зажигается просто от спички.

А.С.> У меня траур Заряд съехал во время прессования на полтора сантиметра в сторону заглушки, поэтому там для крепления осталось всего 5 миллиметров картонной трубы. Придётся как-то выпилить часть заряда с этой стороны.
Не спеши ковырять и пилить. Намотай на трубу несколько оборотов стеклоткани или ватмана на эпоксиде, на ту длину,которая тебе необходима для заглушки, заодно и усилишь место в р-не. заглушки.

А.С.> А со стороны сопла никак не могу выковырять шайбу, которой топливо прессовалось - она приклеилась по внутреннему контуру - по площади там 3 слоя ПЭ плёнки. Тоже надо сверлить заряд.
Я сталкивался с подобным. Только приклеивалась каучуком, адгезия у него получше, чем у эпоксида. Шайбу можно подцепить упругим крючком через внутреннее отверстие. Должна отойти.

А.С.> У меня траур Заряд съехал во время прессования на полтора сантиметра в сторону заглушки, поэтому там для крепления осталось всего 5 миллиметров картонной трубы.

Этого достаточно. Положи (точнее приклей, чтобы эпоксидка не потекла в канал) на топливо кружок текстолита, меньше на 5 мм по радиусу, чем топливо, обмотай трубу снаружи скотчем и заливай эпоксидку на 30-40 мм выше края. Эпоксидка должна быть жидкая, чтобы хорошо впитывалась в торец. Не добавляй в неё гипса или подобного.

> А со стороны сопла никак не могу выковырять шайбу, которой топливо прессовалось

А нужно ли её выковыривать? Чем она мешает?

>> А со стороны сопла никак не могу выковырять шайбу, которой топливо прессовалось
Serge77> А нужно ли её выковыривать? Чем она мешает?
А если горение проникнет между шайбой и топливом?

Serge77> Я ничего не говорил про заряд, только про метод крепления заглушки и сопла.
Да я по поводу такой заглушки не против,но обсуждался конкретный двигатель,в котором этот метод опасен.
Serge77> Если заряд скрепленный,
Дык,и я о том же.

А.С.> У меня траур
Согласен с lincoln,добавь стеклотканью.