ТАКАО

SERGO6911> Всё бросаю толуол перехожу на дихлорэтан!!!!!!!!!!!!!!

А я тоже дровишек подброшу. Дихлорэтан где берёте...Если в стеклянных флакончиках в радио магазине или в другом месте.То там не дихлорэтан а трихлорэтан ,который еще вреднее.Если можно флакончик сфотать???

SERGO6911>> Всё бросаю толуол перехожу на дихлорэтан!!!!!!!!!!!!!!
C.С.> А я тоже дровишек подброшу. Дихлорэтан где берёте...
На судозаводе ещё старые запасы оставались.

Dem333> немного обновим... ГК не очень вышел,но поскольку впереди еще 4 таких,то думаю можно и все пять
Dem333! хороший прогресс! А как думаете убирать остатки припоя? используя штихель и снимая такой слой, можно легко повредить фольгу. а какой флюс используете? что- то неправильно. может лучше припаять комингс из фольгированного текстолита, его припаять не составит никакого труда, а надстройки насаживать, они будут съёмными с ними будет удобно работать?

Да-с,паечка подкачала....А какой мощностью паяете?И леерные стойки паять вообще не советую.Делайте съемные леера.И красить удобнее будет.

sancho> А как думаете убирать остатки припоя?
собирался при помощи микрофрез с головками разного диаметра и профиля.

sancho> а какой флюс используете? что- то неправильно.
флюс по запаху на спиртовой основе,называется rosin flux.Вообще с флюсом беда,не могу подобрать,а запасы из России давно кончились.

sancho> может лучше припаять комингс из фольгированного текстолита, его припаять не составит никакого труда, а надстройки насаживать, они будут съёмными с ними будет удобно работать?
А единая надстройка фактически только передняя,а далее идет череда мелких коробочек,труб и т.п., все делать съемными неудобно.

boris2005> Да-с,паечка подкачала....А какой мощностью паяете?И леерные стойки паять вообще не советую.Делайте съемные леера.И красить удобнее будет.

ну барбет башни вышел конечно не очень,это я его перепаивал,а отпаять уже пропаянное по кругу и припаять заново чисто весьма проблематично,просто теперь больше зачищать.
Леера травленые,при толщине 0.15 съемными их сделать не реально.Клеить не стал,не надежно.

Паяльник заявлен 70 Ватт терморегулируемый ,но чем больше обрастает деталями тем чувствую хуже прогревает.А Латунь к текстолиту вообще еле вытягивает,текстолиту не хватает прогрева.Барбет отпаять вообще не смог,пришлось 100ватный подключать в дело.
Ну это же учебно -тренировочный корабль,смою флюс,почищу пайку,должно выглядеть неплохо.

если нет готовой кислоты для пайки (у нас она продаётся на каждом захудалом базарчике), то возьмите соляную кислоту и цинк. (давно, в советское время, я разбирал для этого отработнные батарейки, сейчас можно найти цинковые бляшки). растворяете в кислоте цинк и получаете паяльную кислоту.
борами вы снимете фольгу это 100%. это плохой вариант.
попробуйте еще предварительно залудить контур прилегания детали к палубе и периметр самой детали и делайте это почти сухим паяльником (как это уже советовали).
Удачных экспериментов!

Несколько рекомендаций/ можно и не следовать/:стоваттником,хорошо зачищенным до меди с простой канифолью методично снимаете все наплывы.Периодически жало очищаете от олова.Никаких головок.Максимальная уборка паяльником,затем соскабливание острым лезвием до появления меди и потом шлифовка мелкой шкуркой/ 150-280/.Содрать медь-не фиг делать.А восстановить уже никак.Потому предельно осторожно.Выкинуть все флюсы-это для электронщиков.Купить просто ортофосфорной кислоты.Или травленной солянки ZnCl2.Даю наводку:у тех,кто паяет авторадиаторы/если таковые еще есть/.Естественно с увеличением объема металла прогрев становится хуже и хуже.Обычно я паяю все на ярусе,а яруса между собой делаю разборными,на винтах.И паять легче,и красить легче,и стеклить можно после покраски и еще много удобностей...Кстати утопление немца тоже изза этого произошло.Материал одинакового удельного веса на разных высотах сильно задрал ЦТ.|
Да,чуть не забыл: будете удалять олово опасайтесь перегрева-медь покрытия может легко отслоиться из-за нагрева.

boris2005> Обычно я паяю все на ярусе,а яруса между собой делаю разборными,на винтах.И паять легче,и красить легче,и стеклить можно после покраски и еще много удобностей...Кстати утопление немца тоже изза этого произошло.Материал одинакового удельного веса на разных высотах сильно задрал ЦТ.|
Я на немце все элементы надстроек сделал на винтах (кстати и этих винтов в итоге набралась горстка),но этот японец совсем другое дело,я уже жаловался-зачем же так все усложнять,в отличие от немцев?
но дробить на ярусы здесь не стал,ибо это прибавляет к каждому ярусу по две плоскостные детали + крепеж,в итоге растет суммарный вес,а он и так на пределе.Не,думаю в этом проекте и масштабе я правильно двигаюсь в подходе по сборке,ну или ходовые испытания покажут.
boris2005> Да,чуть не забыл: будете удалять олово опасайтесь перегрева-медь покрытия может легко отслоиться из-за нагрева.
Это я в курсе,как раз из пайки электроники

Dem333> но дробить на ярусы здесь не стал,ибо это прибавляет к каждому ярусу по две плоскостные детали + крепеж,в


Наоборот.После спайки яруса вырезается все,что уходит под верхний ярус,остаются только мостики и в углах впаиваются две гаечки и два ушка для прохода винтиков.

boris2005> Наоборот.После спайки яруса вырезается все,что уходит под верхний ярус,остаются только мостики и в углах впаиваются две гаечки и два ушка для прохода винтиков.
это при какой толщине материала? У меня сейчас 0.15 и так "играет" как фольга или бумага,без обвязки под пальцами на плоскостях проминаться будет.

boris2005> Несколько рекомендаций/ можно и не следовать/:стоваттником,хорошо зачищенным до меди с простой канифолью методично снимаете все наплывы.Периодически жало очищаете от олова.Никаких головок.Максимальная уборка паяльником,затем соскабливание острым лезвием до появления меди и потом шлифовка мелкой шкуркой/ 150-280/.
Да вроде неплохо снимает иглофрез ну и микрофрезы в углах и стыках,а стоватником теперь не подлезть-ранее припаяная мелочь типа распорок,укосин,лестниц отпаивается мгновенно и липнет либо к крупным деталям,либо к жалу.
А вот с чем не получается пока справится так это стык двух пластин тестолита,припой не хочет затягивать щель

Dem333> подпорка барбета башни ГК, микрофрез,иглофрез,паяльник 70 ватт...жало стоватника не впишется в габариты деталей


Выкинь это жало.Сделай нормальный "топорик"

boris2005> Выкинь это жало.Сделай нормальный "топорик"
енто весь паяльник надо выкинуть,я и так тут намучался в поисках нормального паяльника,либо кипятильники несусветные либо с терморегулировкой, а у них жало просто так не сменить,так что "топорик" можно только изготовить самому.

Dem333> енто весь паяльник надо выкинуть,я и так тут намучался в поисках нормального паяльника,либо кипятильники несусветные либо с терморегулировкой, а у них жало просто так не сменить,так что "топорик" можно только изготовить самому.

Сочуствую.Сам вез из родного Новосибирска.Хеллеровские идут со сменными жалами

Dem333> Паяльник заявлен 70 Ватт терморегулируемый ,но чем больше обрастает деталями тем чувствую хуже прогревает.А Латунь к текстолиту вообще еле вытягивает,текстолиту не хватает прогрева.Барбет отпаять вообще не смог,пришлось 100ватный подключать в дело.

Советую заменить стальное "жало" паяльника на медное. Тогда он будет держать температуру.
Сталь имеет малую теплоемкость, и латунь, а особенно медь, быстро охлаждают кончик паяльника. Паяльником 70-100 ватт с медным жалом можно кастрюли паять. Вам и 60 ватт хватит с лихвой.

AndreyG> Сталь имеет малую теплоемкость, и латунь, а особенно медь
не теплоемкость, конечно, а теплопроводность здесь играет роль

AndreyG> Советую заменить стальное "жало" паяльника на медное. Тогда он будет держать температуру.
А оно и так держит температуру,поскольку паяльник терморегулируемый и по заявке производителя поддерживает заданную температуру.
Жало и рад бы заменить,но в продаже есть только такого типа,так что "топорики" или медные надо точить самому.

Dem333> А оно и так держит температуру,поскольку паяльник терморегулируемый и по заявке производителя поддерживает заданную температуру.
температуру держит производитель на одном конце жала, а вам тепло нужно на другом - для этого и нужна теплопроводность хорошая, как у меди. (философская ремарка)

"топорики" или медные надо точить самому.

Ну, разумеется.Нонешние производители делают эти конуса,чтобы их затачивать не приходилось.Купите кусок кругляка красной меди нужного диаметра.Длину,угол изгиба,заточку все сами сделать в состоянии.60 ватт не хватит,это проверенно.75-80 лучше.И надо не просто заточить ,а зспилить личным напильничком,чтобы гладко было.И канифоль обязательна.

Dem333> А вот с чем не получается пока справится так это стык двух пластин тестолита,припой не хочет затягивать щель

Попробуйте подобный механизм:
Pencil Torch Dental/Lab Work, Piezo Electronic Self-starting Ignition Soldering Manufacturer

Лично я имею именно такой.
Вещь крайне универсальная.

Нужно поставить вокруг места пайки тепловые экраны и далее
непосредственно "размазывать" припой любым паяльником -
практически любой мощности.

Единственная проблема - надо работать вдвоем.
Хотя квалификация человека, подогревающего место пайки горелкой,
может быть весьма низкой.

Dem333> потихоньку сборочка

Ну вы, блин, даете (С)!
С уважением