Источник питания для бортовой электроники минимальных габаритов

 
1 5 6 7 8 9 17
UA Voldemar #17.05.2012 22:12  @Non-conformist#16.05.2012 22:07
+
-
edit
 

Voldemar

опытный

Non-conformist> Что за конденсаторы? Попробую сам ответить - китайские,
Естественно. Пришёл на рынок, нужно это, получай. Куплены больше года назад, всё руки не доходили.

Теперь о хорошем. Вчера зарядил до 25В, оставил на ночь, утром 0, накрутил ещё раз, сейчас ещё раз 5 с разрядом.
С 25 до 20 падает за 10 минут, при постоянно включенной измерительной головке от совдеповского магнитофона. Резистор ок. 7 КОм. Так что вроде и не плохо.

> На распутье я...
Не знаю, но я точно делать не буду. Самая дешёвая "Крона", 3 грн., летает под лампочку раз 10 свободно. ИМХО, с батарейкой проще, больше запас по времени, спокойнее. В ракете достаточно тонких мест, усложнять систему, а потом ломать голову, почему так получилось, и виноват конденсатор или нет. И проверить то толком потом не получится.

Если делать, я, за измерительную головку, просто и наглядно.
 3.5.193.5.19
UA Non-conformist #17.05.2012 22:28  @alvik#17.05.2012 21:20
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

alvik, а какой современный китайский биполярник ты бы порекомендовал для твоей схемы, желательно в SMD?

***
От накапливания опасных зарядов в линии имхо мог бы очень хорошо помочь столбик стабилитронов на напряжение, слегка превышающее наше рабочее. Например металлические Д814 х 4 .. 5 шт. подходящей буквы. Компонент мусорно-бесплатный и очень надёжный. "Антенну" же можно закоротить на землю стандартной керамикой...
Skype: a_schabanow  
RU alvik #18.05.2012 10:14  @Non-conformist#17.05.2012 22:28
+
-
edit
 

alvik

втянувшийся

Non-conformist> ... современный китайский биполярник ты бы порекомендовал для твоей схемы, желательно в SMD?
в SMD маловероятно, т. к. при 100/200 мА коллекторного тока трудно ожидать 50/100 мА допустимого тока базы, а если брать мощные ключи, то наверное дешевле поставить что нибудь из серии: BD135, BD137, BD139, BD233, BD235, BD237, 2SD1761, BD243C, MJE 13003.
Non-conformist> От накапливания опасных зарядов в линии имхо мог бы очень хорошо помочь столбик стабилитронов на напряжение, слегка превышающее наше рабочее. Например металлические Д814 х 4 .. 5 шт. подходящей буквы. Компонент мусорно-бесплатный и очень надёжный. "Антенну" же можно закоротить на землю стандартной керамикой...
шунтировать линию керамикой пожалуй правильно, только обязательно нужно поставить емкости между землей и каждым выходом линии. а вот защиту стоит выполнить иначе, ведь слабое место - база транзистора 1 (левый на схеме) поэтому шунтируем резистор R3 встречно-параллельно включенными диодами (правда это может изменить чувствительность по току, поэтому нужно проверять, в любом случае падение напряжения на открытых диодах должно быть не менее 0,7 В), на пример 1N4001.
 18.0.1025.16818.0.1025.168

alvik

втянувшийся

вообще то та схема рассчитана на кондовые детали, если уж заниматься миниатюризацией, то лучше смирившись с усложнением (все равно начали элементы защиты навешивать) решить вопрос надежности схемотехнически, примерно так (пардон, но я опять на салфетке):
в данной схеме на входе стоит токовое зеркало, и ток КЗ линии первый транзистор принимает на коллектор, а значит в этой схеме можно применять любые современные SMD транзисторы или сборки. токовое зеркало фактически сравнивает сопротивление утечки линии/конденсатора с сопротивлением R2 и пока R2 больше - схема устойчиво показывает "нет" (правый по схеме индикатор). как только зарядный ток упадет - схема начинает сравнивать напряжение в линии, поделенное R2/R3 с напряжением стабилитрона (4,7 В). и тут проявилась фича с которой я решил не бороться: напряжение в линии, при которой схема переключается на "да" (левый по схеме индикатор) зависит от тока утечки конденсатора в линии: при утечке порядка единиц мкА - пороговое напряжение ~48 В; при I=70 мкА U~54 В; при 100 мкА - 57 В; при 140 мкА - 60 В. иными словами при емкости 470 мкФ загорание индикатора "да" гарантирует, что через 50 с после отключения пульта/старта напряжение на конденсаторе составит не менее 48 В.
в качестве индикаторов могут служить любые, хорошо светящие при токе 4 мА и прямым напряжением не более 4 В, т. е. любые светодиоды. так как индикаторы работают строго противофазно, можно оставить один, заменив ненужный перемычкой.
Прикреплённые файлы:
P5180009.JPG (скачать) [143,69 кбайт, 21 загрузка] [attach=280887]
 
 
 18.0.1025.16818.0.1025.168
UA Non-conformist #18.05.2012 18:35  @alvik#18.05.2012 17:56
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

В понедельник попробуем смакетировать.
Skype: a_schabanow  
RU alvik #19.05.2012 17:02  @Non-conformist#18.05.2012 18:35
+
-
edit
 

alvik

втянувшийся

Non-conformist> В понедельник попробуем смакетировать.

досталось немного машинного времени - смоделировал схемку в микрокапе:
при транзисторах BC846, и накопительной емкости 470 мкФ (остальное по схеме) получается, начало переключения индикации при токе 132 мкА (сумма зарядного тока и "тока утечки") через 3,3 с после подачи напряжения, окончание переключения при токе 83 мкА через 4 с. напряжение на емкости ~ 58,7 В.
красный график - ток заряда (через конденсатор) + ток "утечки" (через параллельно подключенный резистор)
розовый график - ток через индикатор "нет"
зеленый график - ток через индикатор "да"
синий график - напряжение на накопительном конденсаторе
Прикреплённые файлы:
пульт.jpg (скачать) [225,68 кбайт, 11 загрузок] [attach=281088]
 
 
 19.0.1084.4619.0.1084.46
UA Non-conformist #19.05.2012 18:30  @alvik#19.05.2012 17:02
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

О, красиво. Переключение индикаторв достаточно резкое. Попробуем поиграться в понедельник.
Skype: a_schabanow  
UA Voldemar #20.05.2012 00:29  @Non-conformist#19.05.2012 18:30
+
-
edit
 

Voldemar

опытный

Non-conformist> Попробуем поиграться в понедельник.
А ведь, кроме датчика, нужно питать светодиод целостности воспламенителя и правильности его подключения. Мелочь, но тоже тянуть будет.
 3.5.193.5.19
UA Non-conformist #20.05.2012 13:24  @Voldemar#20.05.2012 00:29
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Non-conformist>> Попробуем поиграться в понедельник.
Voldemar> А ведь, кроме датчика, нужно питать светодиод целостности воспламенителя и правильности его подключения. Мелочь, но тоже тянуть будет.
О каком светодиоде речь? На борту не планируется никаких светодиодов, потому что во время полёта я на них смотреть не смогу. А на земле воспламенители проверяются при сборке - и целостность, и правильность, и всё остальное. Можно сделать контроль целостности бортового воспламенителя в стартовом пульте, но это чревато дополнительным и ненужным усложнением схемы.

Я полностью доверяю своим воспламенителям; отказы их настолько редки, что говорить о них просто не имеет смысла, а утонуть можно даже в чашке воды = судьба. Один отказ точно помню - отсырел праймер после длительного бесконтрольного хранения на улице. Один из тысячи, не больше...
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #20.05.2012 13:31  @Non-conformist#20.05.2012 13:24
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Но если параноить по полной, тогда я могу посоветовать "конденсаторщикам" бескорпусные светодиоды из подсветки мобилок. Эти "песчинки" уверенно светят уже от единиц МИКРОампер, а от десяток - уже даже могут что-то рядом осветить. Я сам не поверил своим глазам, но это достоверный факт. Но при ярком летнем/зимнем солнце, нужно, конечно, будет предусмотреть какую-то бленду, или неглубокую узкую шахту (миллиметров десять), надёжно защищающую кристалл от внешних засветок.

зы: Делайте нормальные воспламенители - сэкономите на деталях схем контроля (которые по большому счёту тоже надо бы контролировать, и так до бесконечности).
Skype: a_schabanow  
UA Voldemar #20.05.2012 13:52  @Non-conformist#20.05.2012 13:31
+
-
edit
 

Voldemar

опытный

Non-conformist> зы: Делайте нормальные воспламенители - сэкономите на деталях схем контроля
В данном случае, вопрос в основном в том, что на борту всё нормально, не только спираль воспламенителя но и его подключение. Когда я включаю датчик апогея, загорается светодиод, это значит воспламенитель цел и подключен как надо или "коза". :)
 3.5.193.5.19
RU Homeship #21.05.2012 09:32  @Voldemar#20.05.2012 13:52
+
-
edit
 

Homeship

втянувшийся

Non-conformist>> зы: Делайте нормальные воспламенители - сэкономите на деталях схем контроля
Voldemar> В данном случае, ...

Собственно согласен с обеими позициями.
1. Качество подключения сменного воспламенителя к таймеру \ датчику и т.д. - необходимо контролировать.
2. Насчет нормальных воспламенителей: До сих пор жил на нихромовых спиралях (для бытовых эл. приборов), толщина нити ~0,1 мм. Сопротивления готовых запалов колебались в пределах 8-12 Ом.
Ни одной осечки не было. Собираю на "скрутках" - медный провод + нихром.
Обмазка - НЦ + "дымарь" (примерно 50:50).

На днях натолкнулся на барахолке - купил за 250 руб. катушку нихромовой нити. Толщина - неопределима. Микрометра у меня нет, а штангенциркуль утверждает, что нить не имеет толщины. ))) Сколько там километров этой нити - ХБЗ. )

В общем, сопротивления запалов поднял до 30-40 Ом. Стали срабатывать от щелочного элемента А23. Такого ИП хватает примерно на 4-5 запалов.
Диаметр запалов в сборе, на основе медного монтажного провода площадью сечения 0,01 мм - примерно 0,8-1,0 мм.
Собрал с полтора десятка также на "скрутках" - правда пришлось уже пинцетом скручивать ))).
Обмазка та же.
Пока тест 10-ти запалов отказов не выявил.
Планирую сегодня-завтра проверить срабатывание от емкостей 1000 (2000) мкФ 50 В. Заряжать буду - батареей из 5-ти "крон".
 18.0.1025.16818.0.1025.168
Это сообщение редактировалось 21.05.2012 в 09:38
UA Non-conformist #21.05.2012 09:53  @Homeship#21.05.2012 09:32
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Homeship> Планирую сегодня-завтра проверить срабатывание от емкостей 1000 (2000) мкФ 50 В. Заряжать буду - батареей из 5-ти "крон".
Это сильно избыточный импульс. Дымняк отставь в сторону, пользуйся растёртым составом со спичечных головок. Намного чувствительнее и надёжнее. Со спичечным порошком и манганином диаметром 0,03 мм вполне достаточно 220 мкФ х 35 В. С большим запасом.

Мостик располагать в верхней части свободно-насыпного столбика праймера, но при этом мостик должен быть надёжно и полностью укрыт порошком. Если наоборот - внизу, у днища корпуса, то тогда часть порошка разбрасывается со щелчком, не сгорая. На стабильность воспламенения основного заряда в замкнутом объёме это не влияет, по крайней мере я такого влияния не выявил, но - непорядок.
Skype: a_schabanow  
RU Homeship #21.05.2012 10:05  @Non-conformist#21.05.2012 09:53
+
-
edit
 

Homeship

втянувшийся

Non-conformist> Это сильно избыточный импульс. Дымняк отставь в сторону, пользуйся растёртым составом со спичечных головок...

Мда. Вот нету у меня манганина. И состав "НЦ + дымарь" - у меня всегда работал "на ура", по крайней мере для моих "карамельных" моторов. Тем более, что его у меня заготовлено. Отщипнул от твердого куска, развел в ацетоне, обмакнул запалы, остаток - сгреб и прилепил к общей куче.
Изменений в качестве воспламенения от такой технологии - не заметил. Хранится - произвольное кол-во времени.
А со спичками мне возиться не понравилось. Ни качество, ни скорость покрытия запалов не устраивает. (
 18.0.1025.16818.0.1025.168
UA Non-conformist #21.05.2012 10:34  @Homeship#21.05.2012 10:05
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

У спичек раза в два с половиной чувствительность выше, чем у ДП. Я считал джоули; в выписках из рабочей тетради, которые я приводил выше, это место должно быть. Я говорю про сухой спичечный состав, растёртый в муку, не водную намазку. Манганин - в резисторах, тонкий нихром - в сетевых паяльниках. Без разницы.

Ещё момнт: что-то сильно тонкий диаметр готового запала (по намазке) у тебя получился. Ты учти, что мостик должен висеть в воздухе и соприкасаться только с праймером, но никак не быть навитым на медную проволоку. В этом случае чувствительность сильно упадёт, потому что медь - прекрасный теплоотвод. Если обмотать мостиком медную проволоку, то нихром сначала будет греть медь, и только потом - праймер. Если я правильно понял твою конструкцию, то неудивительно, что с таким тонким нихромом батарейки у тебя хватает всего лишь на четыре запала.

Если хочешь сильно тонкий запал, то в этом случае тебе лучше обратить внимание на elast
Skype: a_schabanow  
RU Homeship #21.05.2012 12:21  @Non-conformist#21.05.2012 10:34
+
-
edit
 

Homeship

втянувшийся

Non-conformist> ...Манганин - в резисторах, тонкий нихром - в сетевых паяльниках. Без разницы.

Резисторы сейчас идут какие-то другие по конструктиву. Никакой проволоки в них не обнаружил. Нихрома настолько тонкого, как эта нить, я ни в одном эл. приборе не встретил.

Non-conformist> Ещё момнт: что-то сильно тонкий диаметр готового запала (по намазке) у тебя получился. Ты учти, что мостик должен висеть в воздухе и соприкасаться только с праймером, но никак не быть навитым на медную проволоку. ...

У меня нихром соединяется с медью, затем навивается поверх изоляции вдоль провода (в направлении ОТ точки соединения с ним) и затем - соединяется с другим медным проводником. Таким образом, медный провод сам является несущей. Отсюда - малый диаметр. Доберусь домой - выложу фотки.
По праймеру, кстати я не писал диаметр. Оный колеблется 1,5-1,8 мм.

Non-conformist> Если хочешь сильно тонкий запал, то в этом случае ...

Про "Эласт" я уже писал, вроде - оббежал весь доступный город. Только в одном месте о нем слышали, а видеть в глаза никто не видел. Да и толщина запалов 1,5-2,5 мм - меня вполне устраивает. Меня инициирующее напряжение интересует. Думаю попробовать соединять нихром и медь пайкой. Паяльная кислота - возьмет нихром?
 18.0.1025.16818.0.1025.168
UA Non-conformist #21.05.2012 12:59  @Homeship#21.05.2012 12:21
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Homeship> ... затем навивается поверх изоляции вдоль провода ...
Ну, я прямо как в воду глядел. Нихром греет медь, и только потом - праймер. Такая конструкция не может быть экономичной и чувствительной. Проведи эксперимент: разогрей батарейкой докрасна небольшой участок тонкого нихрома, и прикоснись к его середине медной проволокой. Тебе сразу станет понятно, о чём я тебе рассказываю.

Сделай вот так, и почувствуешь разницу:
_______________________________________________

Сама технология навивки нихрома на держатель в деталях описана выше по тексту - специально, чтобы это не было для тебя мучением. Разновысокие рога вилки, маленький грузик на нихроме - почитай...
Skype: a_schabanow  
UA Non-conformist #21.05.2012 13:06  @Homeship#21.05.2012 12:21
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Homeship> Думаю попробовать соединять нихром и медь пайкой. Паяльная кислота - возьмет нихром?
Виноват - а как ещё их соединять? Сваркой не получается - пробовал... Конечно пайкой, и об этом не раз здесь писалось (может и не в этом топике). Что-то ты слегка расслаблен, как я посмотрю? ))

Ортофосфорная кислота и "возьмёт" и "отпустит", с гарантией. "Паяльная" тоже должна нихром лудить. Навиваешь три виточка нихрома на зачищенную медь, слегка смачиваешь навивку кислотой и тыкаешь туда облуженным жалом паяльника: "пшик" - и готово. Контроль (вогнутые блестящие мениски припоя) - через лупу. Посмотри тему "Воспламенители", там же всё это описывается, с картинками!
Skype: a_schabanow  
RU Homeship #21.05.2012 13:38  @Non-conformist#21.05.2012 12:59
+
-
edit
 

Homeship

втянувшийся

Non-conformist> Ну, я прямо как в воду глядел. Нихром греет медь, и только потом - праймер....

Так прямого контакта с медью нет! Нихром навивается поверх изоляции, которая имеет невысокую теплопроводность.
И разогреть нихром докрасна прямым подключением к батарейке у меня пока ни разу не получалось.
 18.0.1025.16818.0.1025.168
RU Homeship #21.05.2012 13:41  @Non-conformist#21.05.2012 13:06
+
-
edit
 

Homeship

втянувшийся

Non-conformist> Виноват - а как ещё их соединять? .... Что-то ты слегка расслаблен, как я посмотрю? ))

А что - надо напрягаться? ("Как вы расслабляетесь?" - "А я не напрягаюсь!") ))))
Уточнял - может для пайки нихрома что-то специфическое надо применять.

Non-conformist> Ортофосфорная кислота...

Благодарю. "Понял - не дурак, дурак бы не понял." )))
 18.0.1025.16818.0.1025.168
UA Non-conformist #21.05.2012 13:46  @Homeship#21.05.2012 13:38
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

homeship> И разогреть нихром докрасна прямым подключением к батарейке у меня пока ни разу не получалось.

Хех... Ну так две, три батарейки возьми, трансформатор подходящий - ну не суть же... Получи кусок красного нихрома и прикоснись к его середине медным проводом, ну пусть он будет в изоляции. Посмотри на эффект, подумай, сделай выводы.

О каких двадцати омах в запале ты говоришь? Три сотки манганина на двух миллиметрах мостика дают в среднем два с половиной ома сопротивления. Какой длины у тебя мост? И зачем он у тебя такой длины? Мощность, выделяемая на мостике накаливания, считается по формуле P = I2R : ток стоит в квадрате, а ты его сам же тупишь каким-то совершенно непонятным сопротивлением... Смысл?
Skype: a_schabanow  
RU Homeship #21.05.2012 14:21  @Non-conformist#21.05.2012 13:46
+
-
edit
 

Homeship

втянувшийся

Non-conformist> ...Посмотри на эффект, подумай, сделай выводы.

ОК. Посмотрю.

Non-conformist> О каких двадцати омах в запале ты говоришь? Три сотки манганина на двух миллиметрах мостика дают в среднем два с половиной ома сопротивления. Какой длины у тебя мост? И зачем он у тебя такой длины? Мощность, выделяемая на мостике накаливания, считается по формуле P = I2R : ток стоит в квадрате, а ты его сам же тупишь каким-то совершенно непонятным сопротивлением... Смысл?

При сопротивлении в 4-5 Ом, мостик от того же ИП даже не нагревается. А при повышении R до 10-12 - инициирует праймер. Что, собственно, не противоречит приведенной тобой формуле - мощность пропорциональна R. А чем я ток "туплю" при прямом подключении к ИП? Ток-то определяется в данном случает только самим ИП и сопротивлением подводящих (к нихрому) проводов.
Сопротивление подводящих, стараюсь максимально снизить. Длина же мостика, так понимаю, регулируется двумя величинами - площадью рассеивания (чем больше - тем равномернее тепло и тем на ед. поверхности - выделяется меньше) и сопротивлением (чем выше - тем больше мощности при том же токе).

Хотя я конечно в радиоэлектронике не силен ни грамма, но формула + некая логика мне так подсказывают.

Мостик из нихрома диаметром 0,1 мм под АКБ UPS'а (ток 12 В 1,2 А) брал длиной 50-55 мм. Получал те самые 8-12 Ом. От А23 такие запалы не срабатывали ни разу - даже не разогревались - руками прикасался.
Нихромовую нить беру отрезками в 80-95 мм, получаю 20-24 Ом и срабатывание от щелочного А23 (12 В, амперы не знаю). От АКБ UPS'а - нить просто перегорает с белым свечением.
 18.0.1025.16818.0.1025.168
UA Non-conformist #21.05.2012 14:49  @Homeship#21.05.2012 14:21
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Homeship> При сопротивлении в 4-5 Ом, мостик от того же ИП даже не нагревается.
Стоп, так ты батарейный запал делаешь, или конденсаторный? Я вообще про конденсаторные говорю... Которые надёжно работают и от батарей, разумеется - НО только от тех, которые имеют достаточно низкое внутреннее сопротивление. Я не знаю, что за батарейку ты используешь, но судя по всему низкоомный запал просто перегружает её, и львиная доля мощности выделяется на внутреннем сопротивлении батареи, а не на запале. У конденсатора внутреннее сопротивление намного ниже, чем у средней компактной батареи, поэтому и низкоомные компактные запалы от них работают отлично.

Ток тупится большим сопротивлением запала: ток в формуле стоит В КВАДРАТЕ, а сопротивление - в первой степени. Поэтому на результат гораздо больше влияет именно ток, а не сопротивление. Условие выделения максимальной мощности на накальном мостике (а именно это условие нам интересно) состоит в том, чтобы сопротивление накального мостика и внутреннее сопротивление батареи (конденсатора) были равны. Чтобы оценить внутреннее сопротивление батареи при рабочем токе, надо замерить напряжение батареи при разомкнутой цепи, а потом при рабочем токе. Внутреннее сопротивление батареи будет равно разности этих напряжений, поделенной на рабочий ток.
Skype: a_schabanow  
RU Ronin #21.05.2012 18:51  @Non-conformist#21.05.2012 14:49
+
-
edit
 

Ronin

новичок
Non-conformist>Я не знаю, что за батарейку ты используешь,

похоже эту: A23 battery - Wikipedia, the free encyclopedia
55ма*ч, состоит из 8 таблеточных. весьма слабая.

Non-conformist> Ток тупится большим сопротивлением запала: ток в формуле стоит В КВАДРАТЕ, а сопротивление - в первой степени.

Надо выписать все три формулы (по сути одинаковых через закон Ома) для мощности, чтобы не путатся:
P = U*I = I2*R = U2/R ; выделяемая при этом энергия E = P*t.

Током мы управлять не можем - а только источником (напряжение) и запалом (сопротивление).
И необходимой энергией (Дж) для сжигания запала (толщиной провода и конструкцией запала).
 8.0.18.0.1
Это сообщение редактировалось 21.05.2012 в 19:00
AD Реклама Google — средство выживания форумов :)
RU alvik #21.05.2012 19:01  @Non-conformist#21.05.2012 10:34
+
-
edit
 

alvik

втянувшийся

Non-conformist> ... Я считал джоули;...

какой максимальный ток через мостик гарантированно не приводит с срабатыванию запала?
 19.0.1084.4619.0.1084.46
1 5 6 7 8 9 17

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru