Обыкновенные водяные ракеты из пластиковых бутылок

PopovIgor> Профессор, а не долбанет ?
Обычно для таких систем за давлением "следит" разрывная мембрана перед соплом.
По большому счету это плохо - момент запуска случайный.
Еще один недостаток - электроподогреватель приходится "возить на орбиту".
Но греть можно не ТЭНом, а током по воде.

Ckona> Еще один недостаток - электроподогреватель приходится "возить на орбиту".
Ckona> Но греть можно не ТЭНом, а током по воде.
Как раньше в командировках далекой юности, двумя лезвиями "Нева"?
А когда вся вода в пар превратится?

Никак не могу провести испытание разделителя
После 3 - 3,5 атм упорно вырывает крышки из гарденовского штуцера ( сидят на герметике). Жду когда привезут хоть эпоксидку. Больше нечем Как лучше с отвердителем? Переборщить или наоборот недоборщить?
А точёный переходник РСО28 - G3/4" только один

PopovIgor> После 3 - 3,5 атм упорно вырывает крышки из гарденовского штуцера
Похоже, наоборот - штуцер ("сопло") выдавливается из отверстия в крышке.
С диаметрами нестыковка. Чертеж - в студию !
Эпоксидка не поможет.

Ckona> Похоже, наоборот - штуцер ("сопло") выдавливается из отверстия в крышке.
Ckona> С диаметрами нестыковка. Чертеж - в студию !
Ckona> Эпоксидка не поможет.
Вау! Конечно крышка на месте, вылетает штуцер (сопло). Скорее даже так: штуцер (сопло) остается в пусковой, а ракета улетает с крышкой. Чуть потолок на крыльце не пробил когда опрессовывал:) Там под виноградом мастерскую соорганизовал
А зачем чертеж? Крышка с отв. ф20 вклеивается в штуцер G1".

PopovIgor> Профессор, а не долбанет ?

Мы будем далеко

Ckona> Обычно для таких систем за давлением "следит" разрывная мембрана перед соплом.
Ckona> По большому счету это плохо - момент запуска случайный.
Ckona> Еще один недостаток - электроподогреватель приходится "возить на орбиту".
Ckona> Но греть можно не ТЭНом, а током по воде.

Да можно и по воде , конструкция проще. Нагреватель то весит мало, открытая спираль нихрома.
Хорошо бы совсем снаружи, газовой горелкой в стальной бок, или индукционным нагревом, или еще чем?

Думаю, при хорошо перегретой воде оптимальная заправка существенно больше, чем просто на сжатом газе, плюс оптимальное сопло должно иметь дивергентную часть, одним словом - поле для раздумий.

И хотя эта задача отнюдь для меня не приоритетна, занимаюсь главной текущей задачей, но пошел вечером и реанимировал бак, пострадавший после жесткого падения на Гагаринских стартах, верхнее днище смялось. Прочистил соединения, налил воды, подал 70атм - выровнялось. Ожидал свищей каких нибудь - нет ничего.

Ckona>> Эпоксидка не поможет.
...
Игорь! На эпоксидке, самой обыкновенной, разведенной по инструкции сопло держится хорошо. Правда, на пробке на своем станке я нарезаю несколько канавок, адгезия плохая, но за счет резьбы и канавок все держится хорошо. У меня был один прецедент с соплом, но лопнула пластмасса сопла, это вероятно произошло, так как с этим соплом я проводил эксперименты в гараже, и сопло могло лопнуть от ударов о потолок.

Брат-2> Правда, на пробке на своем станке я нарезаю несколько канавок, адгезия плохая, но за счет резьбы и канавок все держится хорошо.
Спасибо, Саш. Я уж было хотел перед эпоксидкой намотать на пробку несколько витков раскаленной тонкой проволоки.

Ckona> Ссылка на эту "общественную страницу" - под аватарой, в нижней части сообщения.

Отличное начало!

Ссылка на австралийцев неправильная.

Serge77> Ссылка на австралийцев неправильная.
Исправил

RLAN> Хорошо бы совсем снаружи, газовой горелкой в стальной бок

Американцы так и грели.

RLAN> Залил воду, нагрел до рабочего давления - и в полет.
В «разрушителях мифов» так бойлер «запускали» больше 100 метров улетел при втором эксперименте разворотил двухэтажный домик.

Ckona>> Но греть можно не ТЭНом, а током по воде.
PopovIgor> Как раньше в командировках далекой юности, двумя лезвиями "Нева"?
На таком принципе делают промышленные котлы мощность 35 кВт. в размере литровой банки.

GOGI> Ckona, ты бы для общественной странички отдельный сайт сделал, а то адрес больно длинный.

To Ckona, Алексей, что я тебе говорил?? )))))

Всем привет!
PopovIgor> После 3 - 3,5 атм упорно вырывает крышки из гарденовского штуцера ( сидят на герметике). Жду когда привезут хоть эпоксидку.
Игорь, насколько я помню, ты в штуцер вклеиваешь пробку.
Попробуй иначе:
У штуцера гардены удаляешь резьбу. Остается только собственно штуцер и фланец. Диаметр фланца калибруешь так, чтобы он входил в крышку. Особая точность не нужна.
В крышке делаешь отверстие по диаметру основания штуцера. Удобно отрезать носик от крышки с "поилкой". Но нужно будет срезать внутренний уплотняющий венчик.
Я сейчас высверливаю отверстие сверлом по древу большого диаметра в крышке с уплотнением прокладкой. Затем дремелем довожу диаметр до нужного используя цилиндр со шкуркой. Затем аккуратно выковыриваю остатки прокладки - отличное тонкое колечко (в дальнейшем его используем).
Штуцер изнутри вставляешь в пробку.
Есть две засады:
1 - Конструкция не защелкнется на захвате. Надо снять примерно 1 мм толщины. Австралийцы снимают по торцу захвата. Это позволяет обработать только один захват и пускать кучу необработанных штуцеров. Я сначала стачивал фланец со стороны штуцера, затем перешел к австалийской модели.
2 - Прокладка должна быть минимальной толщины, чтобы "сэкономить" резьбу. Я нарезаю пробку от шампанского. Стабильно получаются блинчики толщиной около 0,5 мм, которые при закручивании еще сжимаются. Или используешь прокладку которую выковырял из крышки после формирования отверстия.

После 6 атм может сорвать крышку (и все-таки их срывает). Я сначала на крышку снаружи просто надевал хомут. Сейчас навиваю 5 витков тонкой стальной проволоки снаружи для усиления резьбы. Затем ее немного нагреваю горелкой и вплавляю в пробку (воизбежание продольного смещения).

Эта конструкция легче клееной, делается легко и быстро из подручных материалов, надежно работает при 7 атм. Дальше - не пробовал.

PopovIgor>> После 3 - 3,5 атм упорно вырывает крышки из гарденовского штуцера ( сидят на герметике). Жду когда привезут хоть эпоксидку.
Gematogen> Игорь, насколько я помню, ты в штуцер вклеиваешь пробку.

герметик не будет держать. нужна эпоксидка. на эпоксидке держит и на 9 атм. больше не надувал..

PopovIgor> У меня возникла мысль взять достоинства каждого и убрать их же недостатки и получилось вот что.
Прогресс не стоит на месте!
Игорь, если ты еще не запустил деталюшку в работу, позволю несколько соображений:
1 - Во втулке М24 необходимо сделать упор для поршня во взведенном состоянии. Тогда оно не будет зависеть от формы и жесткости пружины. (верчу в руках пружину, которой поджимаются батарейки в фонарике - презабавная штуковина).
2 - В этой же втулке необходимо сделать перепускное отверстие для атмосферного фоздуха. Иначе разряжение будет противодействовать опусканию поршня. Или достаточно зазора?
3 - на основании совершенно правильного замечания:
PopovIgor>

Кому не нравятся клеить, может заменить нижнюю резьбу РСО 28 на ту, которая нужна на выход соединения от донышка или поставить переходник

сделать штатным соединением втулку с наружной резьбой, как у твоего соединения для двух бутылок. Это позволит соединять и горлышком и дном. Правда, ухудшится сопротивление изгибу
4 - Оптимизировать узел поршня по диаметру и высоте. Мне кажется, что должно хватить усилия пружины около 1 кгс. Тогда для замыкания системы на 2 атм достаточно поршня диаметром 8,5 мм?
5 - если все заработает, то попытаться переработать узел для изготовления "на коленке".

PopovIgor> См. рис. корпуса.
PopovIgor> Верхнего перепускного отверстия нет. Уменьшен габарит и вес. Обр. клапан сохранен. Нижнее перепускное тоже.
Если осевую линию единственного оставшегося перепускного отверстия совместить с дном вытачки под поршень, а само отверстие продлить хотя бы до центра вытачки, то сообщение с нижним объемом сохранится вплоть до достижения поршнем нижней точки.

Кстати, "пропали" все размеры касающиеся перепускного отверстия.

Gematogen> 1 - Во втулке М24 необходимо сделать упор для поршня...
Там на поршне есть упор для этой цели.
Gematogen> 2 - В этой же втулке необходимо сделать перепускное отверстие
Не надо! Иначе не будет работать.
Gematogen> 3 -
Полностью поддерживаю. Пусть узел будет универсальным.
Gematogen> 4 - Оптимизировать узел поршня по диаметру и высоте.
Надо посчитать. Возможно ты прав.
Gematogen> 5 - если все заработает, то попытаться переработать узел для изготовления "на коленке".
Согласен.
Извини Игорь, что отвечаю быстрей тебя. Это мое личное мнение.

Gematogen>> 1 - Во втулке М24 необходимо сделать упор для поршня...
bambr-pz> Там на поршне есть упор для этой цели.
Я видел только старые чертежи поршня, который был предназначен для работы с первым вариантом узла, без пружины. Соответственно, упоров там не богло быть - за ненадобностью.
Gematogen>> 2 - В этой же втулке необходимо сделать перепускное отверстие
bambr-pz> Не надо! Иначе не будет работать.
С пружиной - будет, и очень хорошо.

Аватар неожиданно округлился

Gematogen> Аватар неожиданно округлился
А по мнению детей - очень даже похож.

bambr-pz> Это же упор на поршне?
Не совсем то.
Пружина будет надета не шток поршня и будет находиться между задней (верхней) стороной тарелки поршня и резьбовой втулкой закрывающей рабочий цилиндр сверху.
При нагнетании давления поршень будет двигаться вверх, замыкая гардену. При повышении давления он будет сжимать пружину и перекашивать привод на гардену. Это будет иметь непредсказуемые последствия - от никаких, до заклинивания в ответственный момент в результате деформации пружины и перекоса привода на гардену. (при существующей конструкции и давлении 7 атм осевое усилие на поршне превышает 20 кгс, а Игорь при таких давлениях только тихонько зевает и покручивает ресивер )
Кольцевой упор ограничит эти перемещения и примет нагрузку на себя. Высота упора должна быть достаточной для размещения внутри пружины в сжатом состоянии. Разместить его можно как на поршне, так и на крышке (втулка М24). На поршне это вызовет увеличение массы подвижного узла и повысит чувствительность к перекосам. На крышке - повысит удобство сборки, т.к. втулка тонкая и с кольцевым упором ее будет легче центрировать.

Нижнюю часть поршня я предлагаю сделать гладкой, а работоспособность вблизи крайнего нижнего положения обеспечить канавкой в дне цилиндра сформированной продолжением перепускного канала.