-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/forums/attaches/2013/04/128x128-crop/20-3127178-sam-6155.jpg)
Трактат о фототравлении
Теги:
Mtroskin07
инфо
инструменты
Mtroskin07
новичок
Кладем его в наш заветный ящик черным изображением вверх, включаем его на 35 секунд. Это уже второй подход. Первый был с 30 сек. - нужного результата не дал - все ножки разъехались и при "стирке" сломались. На предыдущих фото Вы можете увидит, что на белом листке бумаги написаны цифры - я записал новое время (после первой неудачной попытки)
Прикреплённые файлы:
Mtroskin07
новичок
Пример правильного снятия прозрачной пленки. Другая пленка (с изображением) остается до стирки.
Прикреплённые файлы:
Klistron
Собственно давно пора было создать подобную тему, которая в моделизме (и не только) существенно облегчает жизнь. В данной теме постараюсь описать процесс создания как деталей для моделизма, так и изготовления печатных плат. Сразу оговорюсь- спорить о том, что лучше- AVR или PIC ЛУТ или фототравление, я не буду. Всё это познаётся в сравнении, и для меня лучше оказался именно вариант с фототравлением, хотя он и дороже утюга и бумаги.
Итак- самое основное- это фотошаблон. Я делаю его обычно в кореле (для моделизма) либо в SLayout (для печатных плат). Печатается фотошаблон негативом на специальной плёнке для струйных принтеров. Ещё один важный момент- это принтер. Для изготовления фотошаблонов я пользую струйник EPSON L800, чернила WWM. Главное понимать, что чем дороже принтер, тем качественнее получается фотошаблон, потому, как на более дешёвых принтерах чёрный цвет печатается весьма уныло, что в конечном итоге приводит к просвету ультрафиолетом через чёрные участки фотошаблона.
Далее- для изготовления печатных плат я пользуюсь плёночным фоторезистом. Для изготовления травлёнки на модели- жидким. Разводится он 647 растворителем в пропорции 1 к 3. В работе с каждым из них есть свои нюансы, о которых я расскажу позже. Итак- нарезка и накатка плёночного фоторезиста на фольгированный стеклотекстолит.
Итак- самое основное- это фотошаблон. Я делаю его обычно в кореле (для моделизма) либо в SLayout (для печатных плат). Печатается фотошаблон негативом на специальной плёнке для струйных принтеров. Ещё один важный момент- это принтер. Для изготовления фотошаблонов я пользую струйник EPSON L800, чернила WWM. Главное понимать, что чем дороже принтер, тем качественнее получается фотошаблон, потому, как на более дешёвых принтерах чёрный цвет печатается весьма уныло, что в конечном итоге приводит к просвету ультрафиолетом через чёрные участки фотошаблона.
Далее- для изготовления печатных плат я пользуюсь плёночным фоторезистом. Для изготовления травлёнки на модели- жидким. Разводится он 647 растворителем в пропорции 1 к 3. В работе с каждым из них есть свои нюансы, о которых я расскажу позже. Итак- нарезка и накатка плёночного фоторезиста на фольгированный стеклотекстолит.
Прикреплённые файлы:
Сперва надрываем нижнее покрытие- его легко отличить, поскольку по свойствам он напоминает мягкий полиэтилен. Верхнее покрытие фоторезиста более похоже на жёсткий полиэтилен. Главное не перепутать покрытия. 
Отрываем не полностью- только чтобы край фоторезиста можно было приклеить к фольге. Далее одновременно надавливая валиком вытягиваем нижнюю защитную плёнку испод фоторезиста. Это всё для того, чтобы избежать возникновения пузырьков под плёнкой. Стеклотекстолит в данном случае слегонца подогрет на батарее для лучшего приклеивания фоторезиста. Можно и не греть- но для этого потом придётся пропустить заготовку через ламинатор. При этом полезно это делать положив с двух сторон обычную бумагу, дабы фоторезист не намоталдо на прижимные валики. Температуру следует выставлять 90-100 градусов (Цельсия- ваш К.О.) . Но поскольку под рукой ламинатора у меня не оказалось, я его заменил феном паяльной станции и температурой в 100 градусов.
Отрываем не полностью- только чтобы край фоторезиста можно было приклеить к фольге. Далее одновременно надавливая валиком вытягиваем нижнюю защитную плёнку испод фоторезиста. Это всё для того, чтобы избежать возникновения пузырьков под плёнкой. Стеклотекстолит в данном случае слегонца подогрет на батарее для лучшего приклеивания фоторезиста. Можно и не греть- но для этого потом придётся пропустить заготовку через ламинатор. При этом полезно это делать положив с двух сторон обычную бумагу, дабы фоторезист не намоталдо на прижимные валики. Температуру следует выставлять 90-100 градусов (Цельсия- ваш К.О.) . Но поскольку под рукой ламинатора у меня не оказалось, я его заменил феном паяльной станции и температурой в 100 градусов.
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 09.02.2013 в 01:35
Теперь вариант с фототравление для модели. У меня под рукой оказался предварительно покрашенный жидким фоторезистом кусок латунной фольги. Вырезаем и прикладываем фотошаблон. Поскольку что фоторезист, что чернила на фотошаблоне после высыхания имеют остаточную липучесть, то лёгким движением руки слегка приглаживаем фотошаблон к заготовке. Качество прилипания фотошаблона к заготовке напрямую зависит от качества засветки ультрафиолетом. Главное не перестараться, иначе рискуете оторвать кусок фоторезиста и оставить его на фотошаблоне.
Прикреплённые файлы:
Теперь всю эту радость закрываем с обратной стороны скотчем. При фототравлении по фольге для закрытия тыльной стороны есть два пути- скотч либо грунтовка/краска. Скотч можно использовать при травлении крупных деталей. Грунт- при травлении более изящной мелочёвки. В данном случае заготовку фототравления на модель (тот самый Saturn) я закрываю скотчем, так как там довольно крупные детали, и подтравов боятся не стоит. А на печатные платы только скотч. После всего этого с плёночного фоторезиста акуратненько, без фанатизма, тонким пинцетиком снимаем верхний защитный слой. И так же легонько приклеиваем фотошаблон.
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 09.02.2013 в 01:49
Klistron> .
Теперь всю эту радость кладём под ультрафиолетовую лампу. Время засветки для жидкого фоторезиста- 1мин., для плёночного 2мин. О самой лампе я расскажу чуть позже. На коробки из-под спичек внимания не обращайте- это я баловался с фокусировкой и мне просто лень было вытачивать новые стойки.
Теперь всю эту радость кладём под ультрафиолетовую лампу. Время засветки для жидкого фоторезиста- 1мин., для плёночного 2мин. О самой лампе я расскажу чуть позже. На коробки из-под спичек внимания не обращайте- это я баловался с фокусировкой и мне просто лень было вытачивать новые стойки.
Прикреплённые файлы:
Klistron>> .
Теперь нежно снимаем фотошаблон и отправляем заготовку на протравку каустиком. Я использую для этих целей 3-х процентный раствор. На эту ванночку по объёму необходимо 2-3 крышки каустика.
Теперь о нюансах и ТБ. Каустик относится к едкой щёлочи, и даже такой слабый раствор при попадании на кожу либо глаза может вызвать не кислое раздражение. На кожу- просто помыть в тёплой воде. Если раствор попал в глаза- либо конкретно долго промывать тёплой водой(холодная не канает) и к офтальмологу, либо обычным пивом (именно глаза промывать, а не желудок
) и только потом к офтальмологу. По опыту скажу, что пиво круче помогает.
Теперь нежно снимаем фотошаблон и отправляем заготовку на протравку каустиком. Я использую для этих целей 3-х процентный раствор. На эту ванночку по объёму необходимо 2-3 крышки каустика.
Теперь о нюансах и ТБ. Каустик относится к едкой щёлочи, и даже такой слабый раствор при попадании на кожу либо глаза может вызвать не кислое раздражение. На кожу- просто помыть в тёплой воде. Если раствор попал в глаза- либо конкретно долго промывать тёплой водой(холодная не канает) и к офтальмологу, либо обычным пивом (именно глаза промывать, а не желудок
) и только потом к офтальмологу. По опыту скажу, что пиво круче помогает.
Прикреплённые файлы:
Klistron>>> ..
Теперь о нюансах с жидким и плёночным фотрезистом. Жидкий использовать лучше, поскольку после полимеризации он может сколько угодно долго лежать в растворе с каустиком без повреждения засвеченых участков. С плёночным всё гораздо хуже. Перетрав приводит к начинанию процесса с нуля. Поэтому необходима некотрая сноровка при работе с плёночным фоторезистом. Я обычно помогаю ему протравливаться мягкой кисточкой, визуально определяя степень готовности заготовки. После пары тройки раз испорченных заготовок вы поймёте как это всё делается.
Теперь о нюансах с жидким и плёночным фотрезистом. Жидкий использовать лучше, поскольку после полимеризации он может сколько угодно долго лежать в растворе с каустиком без повреждения засвеченых участков. С плёночным всё гораздо хуже. Перетрав приводит к начинанию процесса с нуля. Поэтому необходима некотрая сноровка при работе с плёночным фоторезистом. Я обычно помогаю ему протравливаться мягкой кисточкой, визуально определяя степень готовности заготовки. После пары тройки раз испорченных заготовок вы поймёте как это всё делается.
Прикреплённые файлы:
Klistron>>>> ..
После того, как мы протравили всё это в каустике, кидаем заготовки в хлорид железа. Но учтите, что медь на печатных платах тоньше и легче травится латунной фольги. Поэтому для латуни я обычно на пол литра воды кидаю две пачки хлоприда железа(одна пачка обычно идёт на те же пол литра). Т.е. увеличиваю концентрацию вдвое. Ну и ещё я люблю заготовки приклеивать к кусочкам пенопласта на двухстороннем скотче, дабы не вылавливать их потом на дну ванны.
Готовый результат.
После того, как мы протравили всё это в каустике, кидаем заготовки в хлорид железа. Но учтите, что медь на печатных платах тоньше и легче травится латунной фольги. Поэтому для латуни я обычно на пол литра воды кидаю две пачки хлоприда железа(одна пачка обычно идёт на те же пол литра). Т.е. увеличиваю концентрацию вдвое. Ну и ещё я люблю заготовки приклеивать к кусочкам пенопласта на двухстороннем скотче, дабы не вылавливать их потом на дну ванны.
Готовый результат.
Прикреплённые файлы:
Klistron> Готовый результат.
Часть подставки под свисток на Saturn.
По самой лампе и нюансах связанных с нею расскажу завтра.
Часть подставки под свисток на Saturn.
По самой лампе и нюансах связанных с нею расскажу завтра.
Прикреплённые файлы:
AndreySe
Klistron> После того, как мы протравили всё это в каустике, кидаем заготовки в хлорид железа.
Не уловил,а зачем комбинировать? Или в каустике не травиться до конца?
Не уловил,а зачем комбинировать? Или в каустике не травиться до конца?
AndreySe> Не уловил,а зачем комбинировать? Или в каустике не травиться до конца?
Каустик вытравливает не засвеченные ультрафиолетом участки фоторезиста. Таким образом получается сам рисунок.
Глянь внимательно на фото. Синий- это полимеризовавшийся фоторезист. Остальной вытравился каустиком. Далее всё это кидается в хлорид железа и травится непосредственно сам метал. То, что под синим(засвеченным) фоторезистом остаётся, остальное вытравливается. У меня просто ученик поленился фотографировать ванну с хлоридом железа, поэтому видать непонятки и вышли.
Каустик вытравливает не засвеченные ультрафиолетом участки фоторезиста. Таким образом получается сам рисунок.
Глянь внимательно на фото. Синий- это полимеризовавшийся фоторезист. Остальной вытравился каустиком. Далее всё это кидается в хлорид железа и травится непосредственно сам метал. То, что под синим(засвеченным) фоторезистом остаётся, остальное вытравливается. У меня просто ученик поленился фотографировать ванну с хлоридом железа, поэтому видать непонятки и вышли.
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 10.02.2013 в 01:42
Жидкий фоторезист
100g Photoresist Anti-etching Blue Paint for DIY PCB dry film replacement
100g Photoresist Anti-etching Blue Paint for DIY PCB dry film replacement in Computers/Tablets & Networking, Cables & Connectors, Other | eBay // www.ebay.com
Могу добавить, хороший способ травить медь перекисью водорода, травит быстрее чем хлорное железо, и на порядок дешевле.
РадиоКот :: Безопасный общедоступный состав для травления меди в домашних условиях.
Безопасный общедоступный состав для травления меди в домашних условиях // www.radiokot.ru
MikleB> Могу добавить, хороший способ травить медь перекисью водорода, травит быстрее чем хлорное железо, и на порядок дешевле.
Архиинтересно на самом деле. Вопрос с химией и ее использованием дома отпадает сам собой. Вот бы еще результат радовал - кто-нибудь уже так пробовал? Какие ньюансы?
Архиинтересно на самом деле. Вопрос с химией и ее использованием дома отпадает сам собой. Вот бы еще результат радовал - кто-нибудь уже так пробовал? Какие ньюансы?
MikleB>хороший способ травить медь перекисью водорода
Медный купорос с солью. Дёшево и сердито.
Медный купорос с солью. Дёшево и сердито.
MikleB> Могу добавить, хороший способ травить медь перекисью водорода, травит быстрее чем хлорное железо, и на порядок дешевле.
Раствор я так понял одноразовый. Хлорид в конечном счёте дешевле будет.
ED> Медный купорос с солью. Дёшево и сердито.
Мешок 25 кг. в сотку баксов становится. Тоже дороговато.
Вообще для дома самый раз персульфат натрия. Дешёвый, следов не оставляет. Правда при попадании на одежду образуются дырки
Вот, кстати, весьма интересный форум по фототравлёнию. По сравнению с этими товарищами чувствую себя прямо школьником Там кстати и вопрос чем травить рассматривается.
Раствор я так понял одноразовый. Хлорид в конечном счёте дешевле будет.
ED> Медный купорос с солью. Дёшево и сердито.
Мешок 25 кг. в сотку баксов становится. Тоже дороговато.
Вообще для дома самый раз персульфат натрия. Дешёвый, следов не оставляет. Правда при попадании на одежду образуются дырки
Вот, кстати, весьма интересный форум по фототравлёнию. По сравнению с этими товарищами чувствую себя прямо школьником
Там кстати и вопрос чем травить рассматривается.Установка струйного травления своими руками. : Форум моделистов
Даже если вертикальную плату переворачивать, то с краев будут не такие условия как в центре. Почему и думал про "положить на водяные струи". Неправильно думал! Надо карусель по центру устанавливать, а заготовки по принципу центрифуги. Тогда // scalemodels.ru
ED>Медный купорос
Klistron> Мешок 25 кг. в сотку баксов становится.
Правда, что ли?! Это когда же так цены задрали?
Klistron> Мешок 25 кг. в сотку баксов становится.
Правда, что ли?! Это когда же так цены задрали?
ED> Правда, что ли?! Это когда же так цены задрали?
Гугл поиск говорит. Хотя у вас цены могут отличаться.
Гугл поиск говорит. Хотя у вас цены могут отличаться.
Медный купорос / Сульфат меди, 25кг.: продажа, цена в Мариуполе. фунгициды от Удобрения купить оптом | Семена купить оптом | Агроволокно купить | Пестициды гербициды — 7 СОТОК - 2551921
Медный купорос / Сульфат меди, 25кг.. Подробная информация о товаре/услуге и поставщике. Цена и условия поставки. // 7sotok.uaprom.net
Narcozist
новичок
Во первых-СПАСИБО за эту статью!Очень доступно.Есть вопросы.1)Играет ли роль расстояние от УФ-лампы до заготовки?2)На другом сайте,кажется Радиокоте,упоминалась смесь перекиси водорода и лимонной к-ты.Можно ли ее использовать для травления латуни(у меня 0,2 мм листы),какую лучше перекись(3 или 6%) использовать?3)Время засветки-1-2 минуты?
С уважением,Александр.
С уважением,Александр.
Хоть вопрос и ответ был через личку, но всё-равно повторю, на всякий случай.
Narcozist> 1)Играет ли роль расстояние от УФ-лампы до заготовки?
Чем ближе расстояние- тем меньше время экспозиции. Но при этом чем ближе расстояние тем меньше фокус на светодиодах лампы (получаются тёмные зоны на фоторезисте за счёт интерференции). Т.е. расстояние нужно подбирать опытным путём в зависимости от типа источника УФ излучения. У меня где-то 8-10 см. Для больших деталей расстояние можно и 20 см. делать. Только время экспозиции необходимо увеличить.
Narcozist>2)На другом сайте,кажется Радиокоте,упоминалась смесь перекиси водорода и лимонной к-ты.Можно ли ее использовать для травления латуни(у меня 0,2 мм листы),какую лучше перекись(3 или 6%) использовать?
Перекись и лимонная кислота- это одноразовый раствор. Дешевле использовать хлорид железа- его на большее кол-во меди хватает.
Narcozist>3)Время засветки-1-2 минуты?
По поводу времени засветки- у меня на УФ-светодиодах на жидком фоторезисте 1 мин. На плёночном фоторезисте-2 мин. Но в последнее время работаю только с жидким- с ним проблем меньше и более высокая стабильность при травлении в каустике по сравнению с плёночным.
Кстати, Narcozist писал, что попробовал травить раствором перекиси и лимонной кислоты- работает только с медью. Латунь он не травит.
Narcozist> 1)Играет ли роль расстояние от УФ-лампы до заготовки?
Чем ближе расстояние- тем меньше время экспозиции. Но при этом чем ближе расстояние тем меньше фокус на светодиодах лампы (получаются тёмные зоны на фоторезисте за счёт интерференции). Т.е. расстояние нужно подбирать опытным путём в зависимости от типа источника УФ излучения. У меня где-то 8-10 см. Для больших деталей расстояние можно и 20 см. делать. Только время экспозиции необходимо увеличить.
Narcozist>2)На другом сайте,кажется Радиокоте,упоминалась смесь перекиси водорода и лимонной к-ты.Можно ли ее использовать для травления латуни(у меня 0,2 мм листы),какую лучше перекись(3 или 6%) использовать?
Перекись и лимонная кислота- это одноразовый раствор. Дешевле использовать хлорид железа- его на большее кол-во меди хватает.
Narcozist>3)Время засветки-1-2 минуты?
По поводу времени засветки- у меня на УФ-светодиодах на жидком фоторезисте 1 мин. На плёночном фоторезисте-2 мин. Но в последнее время работаю только с жидким- с ним проблем меньше и более высокая стабильность при травлении в каустике по сравнению с плёночным.
Кстати, Narcozist писал, что попробовал травить раствором перекиси и лимонной кислоты- работает только с медью. Латунь он не травит.
Copyright © Balancer 1997..2024
Создано 05.12.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 05.12.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
