Трактат о фототравлении

Теги:
 
1 2 3
RU Mtroskin07 #25.12.2008 14:15
+
-
edit
 

Mtroskin07

новичок
А здесь положено еще одно стекло и "бутерброд" готов...
Прикреплённые файлы:
24122008348.jpg (скачать) [267,55 кбайт, 44 загрузки] [attach=130174]
 
 
 3.0.53.0.5
RU Mtroskin07 #25.12.2008 14:19
+
-
edit
 

Mtroskin07

новичок
Кладем его в наш заветный ящик черным изображением вверх, включаем его на 35 секунд. Это уже второй подход. Первый был с 30 сек. - нужного результата не дал - все ножки разъехались и при "стирке" сломались. На предыдущих фото Вы можете увидит, что на белом листке бумаги написаны цифры - я записал новое время (после первой неудачной попытки)
Прикреплённые файлы:
24122008349.jpg (скачать) [275,08 кбайт, 48 загрузок] [attach=130175]
 
 
 3.0.53.0.5
RU Mtroskin07 #25.12.2008 14:20
+
-
edit
 

Mtroskin07

новичок
Подрезание прикипевших излишков смолы
Прикреплённые файлы:
24122008351.jpg (скачать) [269,21 кбайт, 39 загрузок] [attach=130176]
 
 
 3.0.53.0.5
RU Mtroskin07 #25.12.2008 14:22
+
-
edit
 

Mtroskin07

новичок
Пример правильного снятия прозрачной пленки. Другая пленка (с изображением) остается до стирки.
Прикреплённые файлы:
24122008353.jpg (скачать) [224,54 кбайт, 38 загрузок] [attach=130177]
 
 
 3.0.53.0.5
RU Mtroskin07 #25.12.2008 14:22
+
+1
-
edit
 

Mtroskin07

новичок
Ну вот, собственно и результат...
Прикреплённые файлы:
24122008354.jpg (скачать) [284,11 кбайт, 194 загрузки] [attach=130178]
 
 
 3.0.53.0.5
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Собственно давно пора было создать подобную тему, которая в моделизме (и не только) существенно облегчает жизнь. В данной теме постараюсь описать процесс создания как деталей для моделизма, так и изготовления печатных плат. Сразу оговорюсь- спорить о том, что лучше- AVR или PIC ЛУТ или фототравление, я не буду. Всё это познаётся в сравнении, и для меня лучше оказался именно вариант с фототравлением, хотя он и дороже утюга и бумаги.
Итак- самое основное- это фотошаблон. Я делаю его обычно в кореле (для моделизма) либо в SLayout (для печатных плат). Печатается фотошаблон негативом на специальной плёнке для струйных принтеров. Ещё один важный момент- это принтер. Для изготовления фотошаблонов я пользую струйник EPSON L800, чернила WWM. Главное понимать, что чем дороже принтер, тем качественнее получается фотошаблон, потому, как на более дешёвых принтерах чёрный цвет печатается весьма уныло, что в конечном итоге приводит к просвету ультрафиолетом через чёрные участки фотошаблона.
Далее- для изготовления печатных плат я пользуюсь плёночным фоторезистом. Для изготовления травлёнки на модели- жидким. Разводится он 647 растворителем в пропорции 1 к 3. В работе с каждым из них есть свои нюансы, о которых я расскажу позже. Итак- нарезка и накатка плёночного фоторезиста на фольгированный стеклотекстолит.
Прикреплённые файлы:
SAM_5968.jpg (скачать) [509,16 кбайт, 28 загрузок] [attach=318492]
 
SAM_5969.jpg (скачать) [509,97 кбайт, 24 загрузки] [attach=318493]
 
 
 18.018.0
09.02.2013 18:21, AndreySe: +1
09.02.2013 18:38, villi: +1: за полезную технологию
UA Klistron #09.02.2013 01:28  @Klistron#09.02.2013 01:25
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Сперва надрываем нижнее покрытие- его легко отличить, поскольку по свойствам он напоминает мягкий полиэтилен. Верхнее покрытие фоторезиста более похоже на жёсткий полиэтилен. Главное не перепутать покрытия. :) Отрываем не полностью- только чтобы край фоторезиста можно было приклеить к фольге. Далее одновременно надавливая валиком вытягиваем нижнюю защитную плёнку испод фоторезиста. Это всё для того, чтобы избежать возникновения пузырьков под плёнкой. Стеклотекстолит в данном случае слегонца подогрет на батарее для лучшего приклеивания фоторезиста. Можно и не греть- но для этого потом придётся пропустить заготовку через ламинатор. При этом полезно это делать положив с двух сторон обычную бумагу, дабы фоторезист не намоталдо на прижимные валики. Температуру следует выставлять 90-100 градусов (Цельсия- ваш К.О.) . Но поскольку под рукой ламинатора у меня не оказалось, я его заменил феном паяльной станции и температурой в 100 градусов.
Прикреплённые файлы:
SAM_5970.jpg (скачать) [504,43 кбайт, 19 загрузок] [attach=318494]
 
SAM_5971.jpg (скачать) [496,93 кбайт, 16 загрузок] [attach=318497]
 
 
 18.018.0
Это сообщение редактировалось 09.02.2013 в 01:35
UA Klistron #09.02.2013 01:40  @Klistron#09.02.2013 01:28
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Теперь вариант с фототравление для модели. У меня под рукой оказался предварительно покрашенный жидким фоторезистом кусок латунной фольги. Вырезаем и прикладываем фотошаблон. Поскольку что фоторезист, что чернила на фотошаблоне после высыхания имеют остаточную липучесть, то лёгким движением руки слегка приглаживаем фотошаблон к заготовке. Качество прилипания фотошаблона к заготовке напрямую зависит от качества засветки ультрафиолетом. Главное не перестараться, иначе рискуете оторвать кусок фоторезиста и оставить его на фотошаблоне.
Прикреплённые файлы:
SAM_5972.jpg (скачать) [458,68 кбайт, 26 загрузок] [attach=318500]
 
SAM_5973.jpg (скачать) [504,96 кбайт, 22 загрузки] [attach=318502]
 
 
 18.018.0
UA Klistron #09.02.2013 01:41  @Klistron#09.02.2013 01:40
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Теперь всю эту радость закрываем с обратной стороны скотчем. При фототравлении по фольге для закрытия тыльной стороны есть два пути- скотч либо грунтовка/краска. Скотч можно использовать при травлении крупных деталей. Грунт- при травлении более изящной мелочёвки. В данном случае заготовку фототравления на модель (тот самый Saturn) я закрываю скотчем, так как там довольно крупные детали, и подтравов боятся не стоит. А на печатные платы только скотч. После всего этого с плёночного фоторезиста акуратненько, без фанатизма, тонким пинцетиком снимаем верхний защитный слой. И так же легонько приклеиваем фотошаблон.
Прикреплённые файлы:
SAM_5975.jpg (скачать) [499,37 кбайт, 17 загрузок] [attach=318503]
 
SAM_5976.jpg (скачать) [504,44 кбайт, 27 загрузок] [attach=318504]
 
 
 18.018.0
Это сообщение редактировалось 09.02.2013 в 01:49
UA Klistron #09.02.2013 01:53  @Klistron#09.02.2013 01:41
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Klistron> .
Теперь всю эту радость кладём под ультрафиолетовую лампу. Время засветки для жидкого фоторезиста- 1мин., для плёночного 2мин. О самой лампе я расскажу чуть позже. На коробки из-под спичек внимания не обращайте- это я баловался с фокусировкой и мне просто лень было вытачивать новые стойки.
Прикреплённые файлы:
SAM_5978.jpg (скачать) [485,18 кбайт, 18 загрузок] [attach=318505]
 
SAM_5979.jpg (скачать) [496,53 кбайт, 11 загрузок] [attach=318506]
 
SAM_5977.jpg (скачать) [470,35 кбайт, 15 загрузок] [attach=318507]
 
 
 18.018.0
UA Klistron #09.02.2013 02:00  @Klistron#09.02.2013 01:53
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Klistron>> .
Теперь нежно снимаем фотошаблон и отправляем заготовку на протравку каустиком. Я использую для этих целей 3-х процентный раствор. На эту ванночку по объёму необходимо 2-3 крышки каустика.
Теперь о нюансах и ТБ. Каустик относится к едкой щёлочи, и даже такой слабый раствор при попадании на кожу либо глаза может вызвать не кислое раздражение. На кожу- просто помыть в тёплой воде. Если раствор попал в глаза- либо конкретно долго промывать тёплой водой(холодная не канает) и к офтальмологу, либо обычным пивом (именно глаза промывать, а не желудок :D ) и только потом к офтальмологу. По опыту скажу, что пиво круче помогает.
Прикреплённые файлы:
SAM_5980.jpg (скачать) [468,64 кбайт, 15 загрузок] [attach=318508]
 
SAM_5981.jpg (скачать) [407,3 кбайт, 13 загрузок] [attach=318509]
 
SAM_5982.jpg (скачать) [482,75 кбайт, 15 загрузок] [attach=318510]
 
 
 18.018.0
UA Klistron #09.02.2013 02:09  @Klistron#09.02.2013 02:00
+
+3
-
edit
 

Klistron

опытный

Klistron>>> ..
Теперь о нюансах с жидким и плёночным фотрезистом. Жидкий использовать лучше, поскольку после полимеризации он может сколько угодно долго лежать в растворе с каустиком без повреждения засвеченых участков. С плёночным всё гораздо хуже. Перетрав приводит к начинанию процесса с нуля. Поэтому необходима некотрая сноровка при работе с плёночным фоторезистом. Я обычно помогаю ему протравливаться мягкой кисточкой, визуально определяя степень готовности заготовки. После пары тройки раз испорченных заготовок вы поймёте как это всё делается.
Прикреплённые файлы:
SAM_5982.jpg (скачать) [482,75 кбайт, 20 загрузок] [attach=318511]
 
SAM_5983.jpg (скачать) [498,43 кбайт, 17 загрузок] [attach=318512]
 
SAM_5984.jpg (скачать) [498,54 кбайт, 19 загрузок] [attach=318513]
 
 
 18.018.0
UA Klistron #09.02.2013 02:15  @Klistron#09.02.2013 02:09
+
+4
-
edit
 

Klistron

опытный

Klistron>>>> ..
После того, как мы протравили всё это в каустике, кидаем заготовки в хлорид железа. Но учтите, что медь на печатных платах тоньше и легче травится латунной фольги. Поэтому для латуни я обычно на пол литра воды кидаю две пачки хлоприда железа(одна пачка обычно идёт на те же пол литра). Т.е. увеличиваю концентрацию вдвое. Ну и ещё я люблю заготовки приклеивать к кусочкам пенопласта на двухстороннем скотче, дабы не вылавливать их потом на дну ванны.
Готовый результат.
Прикреплённые файлы:
SAM_5990.jpg (скачать) [508,63 кбайт, 53 загрузки] [attach=318514]
 
SAM_5991.jpg (скачать) [497,73 кбайт, 34 загрузки] [attach=318515]
 
 
 18.018.0
11.02.2013 17:40, 777: +1: За фототравление! От "старого" гальваника :)
UA Klistron #09.02.2013 02:17  @Klistron#09.02.2013 02:15
+
+2
-
edit
 

Klistron

опытный

Klistron> Готовый результат.
Часть подставки под свисток на Saturn.
По самой лампе и нюансах связанных с нею расскажу завтра.
Прикреплённые файлы:
SAM_5988.jpg (скачать) [503,33 кбайт, 61 загрузка] [attach=318516]
 
SAM_5989.jpg (скачать) [487,06 кбайт, 25 загрузок] [attach=318517]
 
 
 18.018.0
CA AndreySe #09.02.2013 18:29  @Klistron#09.02.2013 02:15
+
-
edit
 

AndreySe
Dem333

аксакал
★★☆
Klistron> После того, как мы протравили всё это в каустике, кидаем заготовки в хлорид железа.
Не уловил,а зачем комбинировать? Или в каустике не травиться до конца?
 18.018.0
UA Klistron #10.02.2013 01:26  @AndreySe#09.02.2013 18:29
+
+1
-
edit
 

Klistron

опытный

AndreySe> Не уловил,а зачем комбинировать? Или в каустике не травиться до конца?
Каустик вытравливает не засвеченные ультрафиолетом участки фоторезиста. Таким образом получается сам рисунок.
Глянь внимательно на фото. Синий- это полимеризовавшийся фоторезист. Остальной вытравился каустиком. Далее всё это кидается в хлорид железа и травится непосредственно сам метал. То, что под синим(засвеченным) фоторезистом остаётся, остальное вытравливается. У меня просто ученик поленился фотографировать ванну с хлоридом железа, поэтому видать непонятки и вышли. :)
Прикреплённые файлы:
SAM_5983.jpg (скачать) [498,43 кбайт, 10 загрузок] [attach=318625]
 
 
 18.018.0
Это сообщение редактировалось 10.02.2013 в 01:42
11.02.2013 11:44, shhturman: +1: Интересно!
UA Klistron #10.02.2013 01:52  @Klistron#10.02.2013 01:26
+
+1
-
edit
 

Klistron

опытный

Жидкий фоторезист

100g Photoresist Anti-etching Blue Paint for DIY PCB dry film replacement

100g Photoresist Anti-etching Blue Paint for DIY PCB dry film replacement in Computers/Tablets & Networking, Cables & Connectors, Other | eBay // www.ebay.com
 
 18.018.0
+
+5
-
edit
 

MikleB

втянувшийся

Могу добавить, хороший способ травить медь перекисью водорода, травит быстрее чем хлорное железо, и на порядок дешевле.

РадиоКот :: Безопасный общедоступный состав для травления меди в домашних условиях.

Безопасный общедоступный состав для травления меди в домашних условиях // www.radiokot.ru
 
 18.018.0
+
-
edit
 

Yevgeniy

опытный
★☆
MikleB> Могу добавить, хороший способ травить медь перекисью водорода, травит быстрее чем хлорное железо, и на порядок дешевле.
Архиинтересно на самом деле. Вопрос с химией и ее использованием дома отпадает сам собой. Вот бы еще результат радовал - кто-нибудь уже так пробовал? Какие ньюансы?
 

ED

старожил
★★☆
MikleB>хороший способ травить медь перекисью водорода

Медный купорос с солью. Дёшево и сердито.
 24.0.1312.5224.0.1312.52
+
-
edit
 

Klistron

опытный

MikleB> Могу добавить, хороший способ травить медь перекисью водорода, травит быстрее чем хлорное железо, и на порядок дешевле.
Раствор я так понял одноразовый. Хлорид в конечном счёте дешевле будет.

ED> Медный купорос с солью. Дёшево и сердито.
Мешок 25 кг. в сотку баксов становится. Тоже дороговато.
Вообще для дома самый раз персульфат натрия. Дешёвый, следов не оставляет. Правда при попадании на одежду образуются дырки :D
Вот, кстати, весьма интересный форум по фототравлёнию. По сравнению с этими товарищами чувствую себя прямо школьником :) Там кстати и вопрос чем травить рассматривается.

Установка струйного травления своими руками. : Форум моделистов

Даже если вертикальную плату переворачивать, то с краев будут не такие условия как в центре. Почему и думал про "положить на водяные струи". Неправильно думал! Надо карусель по центру устанавливать, а заготовки по принципу центрифуги. Тогда // scalemodels.ru
 
 18.018.0

ED

старожил
★★☆
ED>Медный купорос
Klistron> Мешок 25 кг. в сотку баксов становится.

Правда, что ли?! Это когда же так цены задрали?
 24.0.1312.5224.0.1312.52

Klistron

опытный

ED> Правда, что ли?! Это когда же так цены задрали?
Гугл поиск говорит. Хотя у вас цены могут отличаться.
 18.018.0
RU Narcozist #14.04.2013 22:21
+
-
edit
 

Narcozist

новичок
Во первых-СПАСИБО за эту статью!Очень доступно.Есть вопросы.1)Играет ли роль расстояние от УФ-лампы до заготовки?2)На другом сайте,кажется Радиокоте,упоминалась смесь перекиси водорода и лимонной к-ты.Можно ли ее использовать для травления латуни(у меня 0,2 мм листы),какую лучше перекись(3 или 6%) использовать?3)Время засветки-1-2 минуты?
С уважением,Александр.
 3.5.193.5.19
AD Реклама Google — средство выживания форумов :)
UA Klistron #19.04.2013 13:26  @Narcozist#14.04.2013 22:21
+
-
edit
 

Klistron

опытный

Хоть вопрос и ответ был через личку, но всё-равно повторю, на всякий случай.
Narcozist> 1)Играет ли роль расстояние от УФ-лампы до заготовки?
Чем ближе расстояние- тем меньше время экспозиции. Но при этом чем ближе расстояние тем меньше фокус на светодиодах лампы (получаются тёмные зоны на фоторезисте за счёт интерференции). Т.е. расстояние нужно подбирать опытным путём в зависимости от типа источника УФ излучения. У меня где-то 8-10 см. Для больших деталей расстояние можно и 20 см. делать. Только время экспозиции необходимо увеличить.
Narcozist>2)На другом сайте,кажется Радиокоте,упоминалась смесь перекиси водорода и лимонной к-ты.Можно ли ее использовать для травления латуни(у меня 0,2 мм листы),какую лучше перекись(3 или 6%) использовать?
Перекись и лимонная кислота- это одноразовый раствор. Дешевле использовать хлорид железа- его на большее кол-во меди хватает.
Narcozist>3)Время засветки-1-2 минуты?
По поводу времени засветки- у меня на УФ-светодиодах на жидком фоторезисте 1 мин. На плёночном фоторезисте-2 мин. Но в последнее время работаю только с жидким- с ним проблем меньше и более высокая стабильность при травлении в каустике по сравнению с плёночным.
Кстати, Narcozist писал, что попробовал травить раствором перекиси и лимонной кислоты- работает только с медью. Латунь он не травит.
 20.020.0
1 2 3

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru