Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIV

fortekom> В итоге собрал Бюджетный вариант.

В барокамере проверял?

fortekom> Выводы - Хотя это собрано "на коленке", для начало пойдет
fortekom> Лучше собрать на одной печатке и добавить ПЗУ побольше.

Не используй метод передачи тонера - купи дешевые УФ фольги в Ebay или Aliexpress (это стоит 2$ - 3$) и сделай качественный платы. Все что тебе еще нужно, ето прозрачный лист. Ето не сложно - вот как я делаю двусторонной прототип:

1. Напечатай с лазерным принтером с использованием самых темный тон негативе (или позитивe) на прозрачном листе. Вырезай его до нужного размера, закрепи с скотчем обе стороны по углам и провери если они совпадают.


2. Поставьте УФ краски/фольги на печатной плате. Потом постави плата внутри негативе, плотно прижми ее между две стекла и експонировай обе стороны на солнце в течение 1-2 минут. Проявли фильм - лучше будет если использоваш специальные химические вещества, но много щелочи работает - я ничто не покупил и использую только слабая щелочь натрия, а ранше сделал ето с бельевая сода (карбонат натрия) которая я сделал из пищевая сода (бикарбоната натрия).


Травление плату - даже хлорид железа я делаю сам из стали, соляной кислоты и слабого H2O2, как это дешевле чем покупать хлорид железа.


Вот ето как можно сделать качественный платы в дома.
Pinko

pinko> Вот ето как можно сделать качественный платы в дома.


Это такая пленка?

А как она держится на меди?

pinko> Травление плату - даже хлорид железа я делаю сам из стали, соляной кислоты и слабого H2O2, как это дешевле чем покупать хлорид железа.

Тебе надо перейти на более интересный травитель — хлорную медь.

Первую порцию ты можешь сделать также, как делаешь хлорное железо, только железо надо заменить на медь.

Преимущества хлорной меди как травителя:
1. Раствор легко регенерируется. Единственный расходуемый реактив - соляная кислота.
2. Нет отходов. Точнее, отходом является сам раствор, которого становится всё больше.
3. Индикация свежести раствора. Степень свежести раствора легко определяется по его цвету.

Скорость травления при перемешивании 20...25 минут 35 микрон.
При норме истощения раствора 15 % на стравливание 1 дм2 35-микронной фольги необходимо 160 мл свежего раствора.

Регенерация.
Для восстановления на каждый стравленный дм2 35-микронной фольги надо добавлять 25 мл 20% соляной кислоты и около 4 литров дармового атмосферного воздуха. (Одного литра купленной кислоты (37%) хватит на 70 дм2.)
Если раствор просто оставлять в незакрытой бутылке, то на регенерацию требуется около недели.
Если необходима быстрая регенерация, то можно использовать что-нибудь вроде аквариумного компрессора для бульканья в раствор воздуха. Компрессор можно использовать и во время травления для перемешивания раствора, будет двойная польза.

Свежий раствор имеет тёмно-зелёный цвет. Истощённый раствор — коричневый.
Когда раствор регенерируется на 99%, он снова становится зелёного цвета.

Cu + CuCl2 -> 2CuCl — травление

2CuCl + 2HCl + 1/2 O2 -> 2CuCl2 + H2O — регенерация, хлорной меди стало больше

Вообще, при недостатке солянки в растворе могут накапливаться соединения вроде

Cu-Cl-OH — "недохлорированная хлорная медь"

Что нежелательно, так как уменьшает скорость травления и может привести к образованию белого (желтоватого) осадка закиси меди на металлической меди.
Так что надо как-то следить, чтоб хлора в растворе хватало.
Вполне допустимо иметь избыток солянки, он никак не вредит.
Как точно определять количество солянки в растворе, я так и не.
У меня появилась возможность делать платы на заводе и вся эта химия ушла в прошлое.

Я делал самодельный ареометр, который в свежем растворе торчит на 1 см.
А в израсходованном и регенерированном (только окисленном, но без добавления солянки) торчит на 2.5 см. После этого надо долить солянки столько, чтоб он снова торчал на 1 см.
Для этого надо, чтоб солянка всегда была постоянной концентрации. У меня это было 20%.

RocKI> Это такая пленка?

Тоже самое.

RocKI> А как она держится на меди?

УФ фольги покрыта полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Надо снять етой пленкой на одной стороне - можно разделить пленка от фольги с какой-то скотчем, но остави пленка на другую сторону. Нажми открытую УФ фольгу к плате и глади его с некоторой мягкой бумаге - оно прилипает как кухонные пластиковую фольгу.

Если увидиш что фольга не придерживаясь достаточно хорошо (мне это случилось с одной очень толстой фольги), то можно погладить плать и фольге с горячим утюгом - но не прямо на пластике, постави лист бумаги на нем.

Осторожно сними второй фильм только после экспозиции прямо перед проявление - УФ фольги будет клеит на прозрачной бумаги и все другое, если ты снимаеш его. Излишне сказать что плату должна быть чистой и плоской - без праха, отверстия или неравные части.

Должно работать внутри за темными шторами пока не положить плата с фольгой в негативе - никакой прямой солнечный свет, только очень низкая отраженная света допускается. Я нашел что некоторые лампочки имеют достаточную УФ излучение чтобы затвердеть фольгу если оставите его в течение 15-20 минут под этим светом.

Xan> Тебе надо перейти на более интересный травитель — хлорную медь...

Спасибо Xan,

Я также попробовал этот - тот же самый процесс, как ты ето описал. Не знаю, почему, но на мой взгляд трихлорида железа дает значительно более резким края трассировке. Также хлорная медь имеет тенденцию идти под фольгой, но с железа трихлорида этот процесс гораздо более ограничены - а время общое травление то же самое. Может быть, я делаю что-то неправильно?

pinko> Должно работать внутри за темными шторами пока не положить плата с фольгой в негативе

Значит та фольга, которая засвечена в УФ не растворяется в щелочи, а та, которая не попала на свет, растворяется?

RocKI> Значит та фольга, которая засвечена в УФ не растворяется в щелочи, а та, которая не попала на свет, растворяется?

Да это так. Я погружаю плату в очень слабая щелоч около 30-60 секунд, потом надо мыть ее с водой и незасвечена фольга падает как слизь - иногда нужно потереть немного с рукой, но без давления.

Затем надо погружать плат тоже в слабом кислотном растворе, чтобы нейтрализовать любые остающиеся щелоч и ждать, пока она высохнет - не прикасавай к оставшейся фольги, пока она высохнет.

В любом случае надо знать, что если изпользоуеш щелоч натрия тогда требует некоторой опыт - процесс чувствительные к температуре и легко можно перепроявлить плата если щелоч сильная.

Ред.
Я совершенно забыл, что у вами вероятно может быт жидкое стекло для термо изоляции. Обычно Na2SiO3*5H2O (sodium metasilicate pentahydrate) используются от любителей для проявление - ето водной разтвор жидкое стекло. Етот проявитель гораздо лучшей - работает быстрее (достаточно погружать плат для ~15 секунд) и это почти невозможно перепроявлять если не забыл плата внутри. А если у тебе нет жидкое стекло и тебе нравится все сами делать из основных распространенных материалов, то тоже можно сделать жидкое стекло из силика и щелоч натрия.

pinko> А если у тебе нет жидкое стекло

Чего чего, а жидкого стекла у нас достаточно.
Спасибо, pinko, все понял. Единственное, что осталось выяснить, как долго можно хранить эту фольгу?

RocKI> Единственное, что осталось выяснить, как долго можно хранить эту фольгу?

Я держу фольгу в закрытом ящике так что свет не может войти внутрь. Фольга было куплено 3 года назад и до сих пор работает.

У меня есть другое фольга, которое я купил 5 лет назад - буду видеть, если все еще хорошо.

RocKI> В барокамере проверял?

Проверял трубочкой, всё работает.
Хотел проверить на ракете, но не хватило времени, сейчас уже на рабочей вахте.

pinko> Я держу фольгу в закрытом ящике так что свет не может войти внутрь. Фольга было куплено 3 года назад и до сих пор работает.
pinko> У меня есть другое фольга, которое я купил 5 лет назад - буду видеть, если все еще хорошо.
На сколько мне известно, у неё есть срок годности и не рекомендуют использовать просроченую.
Сейчас времена изменились и можно действительно изготовить в заводских условиях. Хотя я пока делаю утюгом на бумаге осрам.
А на Али видел бумагу специально для утюжного способа формата А4

fortekom> Итого = 200р (я свои в России брал, у меня на них ушло 800р)

Ценник какой-то уж очень либеральный. Я помню цена на датчик давления (сейчас уже не помню какой смотрел) у меня напрочь отшибла охоту заниматься компом. А тут 100р...

pinko> А как вы загрузите программу - все что я получаю ето файл 6.5 Kб "archive.pl" и я не знаю, что с ним делать?
Может уже поздно, у них там небольшой касяк - текст ссылки и адрес ссылки не совпадают вот тут правильно: http://www.sasgis.org/programs/sasplanet/SASPlanet_151111.zip

RocKI> А тут 100р...

Тут готовый модуль, а если брать одну микросхему то будет дешевле.
Но тогда можно посмотреть на 280 она такая же как 180 только размер меньше.

fortekom> Может уже поздно, у них там небольшой касяк - текст ссылки и адрес ссылки не совпадают вот тут правильно: http://www.sasgis.org/programs/sasplanet/SASPlanet_151111.zip

Спасибо, я попробовал программу - это действительно хорошая программа.

Только мне не удалось найти информацию, если она имеет как Google Earth, опция чтобы открыть KML файл как сетевой связи или локальная ссылка и обновлять его на регулярной период - это очень удобный способ, чтобы импортировать данные в реальном времени и отслеживать путь трекера.

У вас есть информация об eтом?

pinko> У вас есть информация об eтом?

Нету, я ей пользовался потому что она сохраняет карты в виде картинок и их потом можно использовать в своих программах. Название файлов соответствует координатам.

RocKI> Ценник какой-то уж очень либеральный.
Я брал датчик 085 за 500 и на Али он сейчас под 300, но он устарел (хотя отличается только большим размером). Прогресс не стоит на месте ...