[image]

Советы начинающему судомоделисту

с чего и как начать?
 
1 35 36 37 38 39 40 41
RU Roman-58 #15.01.2017 10:28  @boris2005#14.01.2017 23:35
+
-
edit
 

Roman-58

втянувшийся

Roman-58>> Как Вам в личку написать?
boris2005> Как всем.Но можно и в почту borisvolkhonskymail.ru

написал
   44
RU Roman-58 #15.01.2017 10:49  @boris2005#14.01.2017 23:35
+
-
edit
 

Roman-58

втянувшийся

Roman-58>> Как Вам в личку написать?
boris2005> Как всем.Но можно и в почту borisvolkhonskymail.ru

Уже написал.
   44
RU Roman-58 #15.01.2017 16:45  @boris2005#14.01.2017 23:35
+
-
edit
 

Roman-58

втянувшийся

Roman-58>> Как Вам в личку написать?
boris2005> Как всем.Но можно и в почту borisvolkhonskymail.ru

Написал
   44

Vabos

новичок
Всем доброго времени суток!
Скоро заканчиваю делать болван для своей модели и дело потихоньку движется к оклейке стеклотканью (Модель ЭБР"Бородино" 1:100, L ~ 120 см). Поскольку раньше никогда ничего подобного не делал, я имею ввиду работу с эпоксидом и стеклотканью, то прошу совета в интересующих меня вопросах. Нет, это не неумение пользоваться поиском по форуму, просто не на все вопросы нашел ответ (Пока искал информацию в сети, наткнулся на такую статью - может пригодится кому). Вот мои вопросы:
Во первых, это выбор стеклоткани. На форумах очень большой разброс того, сколько слоев делать. Кто-то говорит 2-3, кто-то 5-6, встречались мнения что надо 10. Но явно никто эту цифру не привязывал к характеристикам самой ткани. Я так понял, что нужно получить толщину примерно 1мм для модели в 1м. и не важно как. Т.е. зависит от толщины имеющейся ткани Я прав? Но чем толще ткань, тем сложнее делать мелкие детали, это так? Но при этом , тут возникает вопрос о замасливателе.
Есть два типа тканей: первые электроизоляционные как правило тонкие <=0.1мм, но они практически все (нашел только одно исключение) пропитаны парафином, который нужно удалять (поскольку не позволяет смоле сцепиться с тканью) и это снижает характеристики будущего изделия (есть мнения до 50%). Вторые конструкционные, они толще и плотнее >0,2мм, но они практически все на замасливателях, позволяющих смоле легче и лучше проникнуть в ткань! Так что приоритетнее толщина ткани или количество слоев?
Так же не понял про плотность ткани . Пишут, что «не следует брать слишком плотную ткань – запаритесь в нее смолу продавливать и пузыри выгонять». Т.е. она должна быть как что? Как марля или как простыня на просвет? К тому же какое переплетение нитей удобнее использовать сатиновое или полотняное? Я пока остановился на ткани Т-10-14…

Поскольку модель у меня водоплавующая, то разъем корпуса решил делать по ватерлинии. И одновременно задумался про то, как я корпус буду с болвана снимать из-за большого завала бортов. Возникла мысль разрезать скорлупу по ватерлинии на болване. И отдельно снять борта и днище. Можно так делать, или ни в коем случае? Есть ли какие противопоказания?

И малюсенький вопрос про пластификаторы, надо или не обязательно?

Ухх, вроде пока все! Буду признателен за ответы! :)
   52.052.0

Vadym

втянувшийся

Vabos> Я так понял, что нужно получить толщину примерно 1мм для модели в 1м. и не важно как.

При длине в 1 м нужна толщина борта минимум 2.5 мм, я сделал бы 3 мм, мой корпус в 600 с копейками миллиметров имеет толщину борта 3 мм и я ничуть не жалею об этом, хотя для такой длины вполне достаточно 2 мм. Естественно, на болване такую толщину не достичь, на болване делается 1 мм, остальное добирается уже после съема корпуса с болвана оклейкой изнутри. При оклейке болвана очень рекомендую вакуумирование, я делал без вакуумирования и корпус получился немного "рыхлым", ну не было у меня возможности. Естественно, при вакуумировании вы не получите глубокий вакуум при котором "закипает" бакситка, но 0.5 - 0.6 кг*см2 даст хороший результат. Оклейка внутри делается без вакуумирования.

Vabos> Так же не понял про плотность ткани . Пишут, что «не следует брать слишком плотную ткань – запаритесь в нее смолу продавливать и пузыри выгонять». Т.е. она должна быть как что? Как марля или как простыня на просвет? К тому же какое переплетение нитей удобнее использовать сатиновое или полотняное? Я пока остановился на ткани Т-10-14…

Не важно. Я делал из 0.5 мм. Все равно для хорошей модели корпус должен быть гладкий, а деталировка делается отдельно и крепится на корпус.

Vabos> И малюсенький вопрос про пластификаторы, надо или не обязательно?

А что, нужен гибкий корпус ?
   11.011.0

Vabos

новичок
Vadym, спасибо за ответ!
Vadym> на болване делается 1 мм, остальное добирается уже после съема корпуса с болвана оклейкой изнутри.
 
А его не поведет в процессе застывания? Или сначала силовой набор, а потом добираем толщину?
Про пластификаторы: Читал, что в зависимости от количества добавленного в смолу можно получить в плоть до консистенции пластилина, такое конечно не нужно! :D Но небольшое количество позволит получить небольшую пластичность, что предотвратит появление трещин (паутины), как в процессе застывания, так и в процессе эксплуатации - особенно при снятии с болвана. Ну, чтобы не был хрупким как стекло. Я это имел ввиду. :)
   53.053.0

Vadym

втянувшийся

Vabos> А его не поведет в процессе застывания?

А чего его должно повести ? Ты же не будешь сразу с 1 мм добивать до 3 мм. Да и бакситка стынет долго, у меня ничего не повело, хотя я взял стеклокошму и ее изнутри вклеил.

Vabos> Или сначала силовой набор, а потом добираем толщину?

А зачем он вообще нужен ? У меня единственный шпангоут в месте перехода главной палубы в полубак, хотя можно было бы и без него, мой корпус почти без деформаций выдерживает мой вес, а я вешу около 100 кг. Если будет корпус разъемный по ватерлинии, то будет силовая рамка в виде "палубы" в месте разъема верхней и нижней половинок, она и даст корпусу необходимую жесткость.

Вообще корпус из стеклопластика необходимой толщины получается очень прочный, шпангоут или два нужны всего лишь для более жесткой фиксации формы или крепления чего либо.

Vabos> Про пластификаторы: Читал, что в зависимости от количества добавленного в смолу можно получить в плоть до консистенции пластилина, такое конечно не нужно! :D Но небольшое количество позволит получить небольшую пластичность, что предотвратит появление трещин (паутины), как в процессе застывания, так и в процессе эксплуатации - особенно при снятии с болвана. Ну, чтобы не был хрупким как стекло. Я это имел ввиду. :)

Не знаю, я просто смешал отвердитель и смолу, корпус получился хороший, кракелюров нет. Я брал ЭП-40, ну мне так продавец сказал, смола хорошая, ацетон почти не добавлял.
   11.011.0

EgorKMK

втянувшийся

Vabos> Я так понял, что нужно получить толщину примерно 1мм для модели в 1м. и не важно как.

Да, 0,8-1 мм для Вашего корпуса вполне хватит, даже можно и потоньше. Когда палубу вклеите, будет достаточно прочная конструкция. Клеить лучше в два слоя (если толщина ткани позволяет). Больше слоёв - больше мороки (и пузырей :) ) при выклейке.

Vabos> И отдельно снять борта и днище. Можно так делать, или ни в коем случае?

Как хотите. Только, как мне думается, болванку нужно было под такую технологию специально делать.

Vabos> И малюсенький вопрос про пластификаторы, надо или не обязательно?

Для корпуса не обязательно. Жёстче будет. А если плясать на нём, то пластификатор не поможет :) . Когда две деревяшки склеиваю ЭД-20, тогда да, добавляю.
   58.0.3029.8158.0.3029.81

Vadym

втянувшийся

Vabos>> Я так понял, что нужно получить толщину примерно 1мм для модели в 1м. и не важно как.
EgorKMK> Да, 0,8-1 мм для Вашего корпуса вполне хватит, даже можно и потоньше. Когда палубу вклеите, будет достаточно прочная конструкция.

Абсолютно недостаточно. Когда снимал 1 мм скорлупу с болвана она гнулась как шланг (образно говоря), а у меня корпус 600 с копейками мм, для 1 метра 1 мм абсолютно недостаточно. На заводе текстолит прессуют при изготовлении, изделия сложной формы тоже под давлением формируют и заводской стеклотекстолит получается плотней и жестче, при самодельном изготовлении плотность будет ниже, соответственно, недостаток прочности можно компенсировать либо набором, либо толщиной корпуса, я советую применять толстостенные корпуса, они надежней. Для модели в 1 метр толщина корпуса должна быть минимум 2.5 мм

EgorKMK> Клеить лучше в два слоя (если толщина ткани позволяет). Больше слоёв - больше мороки (и пузырей :) ) при выклейке.

Клеить можно во сколько угодно слоев, все равно последующий слой будет наклееваться на уже полувысохший предыдущий. Но лучше всего клеить корпус или что другое этапами по два слоя за раз. Т. е. за один прием болван оклеевается в два слоя, просушивается на 80 % и еще раз в два слоя и так до достижения необходимой толщины. Если за первый этап вы достигли толщины покрытия в 1 мм (применительно к модели судна), то корпус высушивается полностью, снимается и выклеевается уже внутри как описано выше. Не забывайте, что на границе слоев при оклейке со 100 % просушкой каждого слоя будет образовываться пограничный слой меньшей плотности. Все это справедливо для атмосферной сушки, под вакуумом или давлением не пробовал, но уверен, что результат будет лучше.
   11.011.0
RU GOLF_stream #28.04.2017 15:51
+
-
edit
 

GOLF_stream

опытный
★☆
Да уж, сколько людей столько и мнений. Я тоже считаю, что толщина корпуса должна быть 1-1,5. Во всяком случае, мне хватает. Больше 2мм - это только чтобы льды колоть.
Чем тоньше ткань, тем больше солёв нужно. Но по идее корпус получается попрочнее. Но если корпус не гоночный, где важен каждый грамм, то можно из обычной ткани два-три слоя и один наружный тоненький "для гладкости".
Смолу лучше чистую, без всяких пластификаторов.

И простой совет, который даю всегда в таких случаях. Если сомневаешься сколько слоёв конкретной ткани надо, выклей сначала несколько полосок из разного количества слоёв, потом посмотри какая получается прочность у каждого варианта. Выбери что понравится :)
   53.053.0
IL boris2005 #28.04.2017 17:09  @GOLF_stream#28.04.2017 15:51
+
-
edit
 

boris2005

аксакал
★☆
G.s.> выклей сначала несколько полосок из разного количества слоёв, потом посмотри какая получается прочность у каждого варианта. Выбери что понравится :)

Совершенно вот именно. Разом и смолу проверишь.Ну только ЭПОКСИДНУЮ. "бакситную" не проверяй. ;):D
   45.045.0
UA Vadym #28.04.2017 17:17  @GOLF_stream#28.04.2017 15:51
+
-
edit
 

Vadym

втянувшийся

G.s.> Чем тоньше ткань, тем больше солёв нужно. Но по идее корпус получается попрочнее.

Не, не факт, тут еще спрессовывание слоев очень важно, если не спрессовывать, то корпус из трех слоев ткани потолще может получиться менее рыхлым чем из 6 - 7 слоев ткани потоньше. Не так давно смотрел видео как ребята из полиамидки выклеивают обвесы для машин, у них слоев с 4-х получается 2 мм толщина, потом облицовка из тонкой ткани до 2.5 мм кажется, при этом они вакууммируют изделие, прочность отличная.
   11.011.0

Vabos

новичок
Спасибо за ответы, вроде начал понимать, что и как нужно сделать! :)
   53.053.0
RU машинер233 #29.04.2017 18:20  @Vabos#28.04.2017 20:38
+
-
edit
 

машинер233

втянувшийся

Vabos> Спасибо за ответы, вроде начал понимать, что и как нужно сделать! :)

Я поделюсь своей технологией выклейки корпусов. Беру ткань, меряю микрометрометром до первого щелчка, получаю толщину ткани. Исходя из этого высчитываю количество слоев ткани. 0,5 толщины корпуса достаточно для 600мм. Для 1,5м корпуса хватит и 1мм. Ткань отжигаю сейчас газовой горелкой, раньше на электроплитке, до момента, когда перестает испарятся парафин. Болванка корпуса делается уменьшенной на толщину корпуса и палубы. Эпоксидной смолы нужно примерно столько, сколько весит стеклоткань. Развожу на весах не более 100-150гр сразу, в зависимости от размера корпуса. Слои накладываются последовательно, сначала сухая стеклоткань, затем пропитывается смолой, в смолу добавляю ацетон для достижения нужной консистенции, затем опять сухую стеклоткань и так далее. По достижении последнего слоя, стеклоткань пропитывается и накрывается полиэтиленовой пленкой, с помощью которой прикатывается руками весь корпус, можно руки смазать мылом для лучшего скольжения. Корпус выдерживаю на болванке не менее месяца, за это время он набирает необходимую прочность.
3мм для корпуса модели это перебор, как и шпангоуты для прочности. ИМХО.
   57.0.2987.13257.0.2987.132
Это сообщение редактировалось 29.04.2017 в 18:33
RU GOLF_stream #29.04.2017 21:48  @машинер233#29.04.2017 18:20
+
-
edit
 

GOLF_stream

опытный
★☆
Vabos>> Корпус выдерживаю на болванке не менее месяца

А почему не год?
   53.053.0
IL boris2005 #29.04.2017 22:12  @машинер233#29.04.2017 18:20
+
-
edit
 

boris2005

аксакал
★☆
Vabos>> Корпус выдерживаю на болванке не менее месяца, за это время он набирает необходимую прочность.

Вы меня извините,старика,но это изрядная глупость.За одну ночь фиберглас набирает и прочность и жесткость,да такую,что корпус 1600мм мы два здоровых мужика еле-еле сдирали с болванки.При этом еще и разрезав по форштевню. Для корпуса 600 мм длиной надо три слоя стеклоткани средней плотности.Ткань надо пропитывать ДО накладки на болванку и хорошо отжимать излишки смолы.А потом притирать руками до удаления пузырей.И так все три слоя.Утром можно снимать.И даже не можно,а нужно.
   45.045.0

Vadym

втянувшийся

Нет товарищи, пару-тройку деньков подержать корпус на болване следует, но не месяц это однозначно. Просто одно дело когда вы уверены в бакситке, ну что она довольно свежая, не перемороженная, это оказывается очень важно, по крайней мере на производстве, качественная, тоже сейчас имеет большую актуальность, то да, за 22 - 26 часов в условиях теплого помещения она полимеризуется и можно работать, есть более новые составы, им даже 4 - 6 часов хватает при температуре 35 - 40 градусов, но они дорогие. Но если качество бакситки вызывает вопросы, то держать нужно подольше. Опять же, где и когда делаете, не у всех моделистов есть мастерские, у меня, например, нет мастерской, я в гараже выклеивал в уже довольно прохладную пору, прогрева недостаточно было, да и сидеть в гараже круглосуточно нет желания, у меня бакситка стыла двое суток, ну и я подстраховался, продержал корпус на болване 5 дней, другие дела были. Практика знакомого, изготавливавшего обвесы для машин, показывает, что "классическую" бакситку советского и российского производства на матрице при температуре воздуха 20 - 25 градусов следует держать 2 дня, именно так он мне советовал, на заводе у нас шлюпки клеили и валы гребные облицовывали, при подогреве до 40 градусов шлюпку сутки выдерживали перед покраской, при облицовке вала для полимеризации в течении 14 - 16 часов вал прогревали аж до 70 - 80 градусов и все равно двое суток выдерживали, втулки на валы тоже наклеивали с подогревом 70 - 80 градусов и выдержкой около 1.5 - 2 суток, обычно эти операции перед выходными делали.
   11.011.0
RU машинер233 #30.04.2017 09:08  @GOLF_stream#29.04.2017 21:48
+
-
edit
 

машинер233

втянувшийся

Vabos>>> Корпус выдерживаю на болванке не менее месяца
G.s.> А почему не год?

Ну может месяц и перебор, но две недели минимум. Я развожу смолу ацетоном, а это замедляет полимеризацию. Обрабатывать и шпаклевать удобнее на болванке.
Тем более изготовление корпуса это не более 15% от объема модели-копии. Спешить со сьемом некуда.
   57.0.2987.13257.0.2987.132
RU машинер233 #30.04.2017 09:11  @boris2005#29.04.2017 22:12
+
-
edit
 

машинер233

втянувшийся

Vabos>>> Корпус вы
boris2005> Ткань надо пропитывать ДО накладки на болванку и хорошо отжимать излишки смолы.А потом притирать руками до удаления пузырей.И так все три слоя.Утром можно снимать.И даже не можно,а нужно.
Борис Давидович, я не буду с Вами спорить, у вас опыт огромный. Я пробовал пропитывать ткань до укладки на болван, мне не понравилось.
   57.0.2987.13257.0.2987.132
RU GOLF_stream #30.04.2017 11:56  @машинер233#30.04.2017 09:08
+
+1
-
edit
 

GOLF_stream

опытный
★☆
машинер233> Я развожу смолу ацетоном, а это замедляет полимеризацию.

Ацетона надо добавлять не более 10%. На скорость полимеризации это особо не влияет. Если не хотите снимать корку на следующий день, можно через день. Ждать больше больше нет смысла.
Корку надо снять, чтобы убедиться, что она не прилипла, потом снова одеть и выводить поверхность (шкурить, шпаклевать) на болване, чтобы корпус не "играл". А потом уже снимать выведенную поверхность и вклеивать палубу.
   53.053.0
IL boris2005 #30.04.2017 13:12
+
-
edit
 

boris2005

аксакал
★☆
Технологию каждый выбирает,которая ему нравится.Отжим перед наклейкой сводит количество ЭПОКСИДКИ /все-таки/ к минимуму ,что облегчает скорлупу.Как правило какое-то количество смолы остается на столе и я обычно в него добавлял серебрянку или тальк и последний слой сразу же шпаклевал.Это так,к слову. А что касается марок ЭПОКСИДНЫХ \все-таки/ смол ,то их довольно много.Разводятся по разному,режим высыхания тоже самый разный. Встречалась смола у которой отвердителем был трупный яд,работа только в защитных средствах и запекание /не высыхание/ в термопечи со сложной программой температурного режима.Про работу в гаражах и прочих малоприспособленных местах рассказывать не надо.Плавали-знаем. И бамперы и обшивку ремонтировать приходилось.Если спрашиваешь-спрашивай,а если пришел поучать,то.....Моделисту чаще всего работать приходится с марками ЭД-5,ЭД-6,ЭД-10. ТТД у них примерно одинаковые.Рецептура похожая.Здесь в Израиле в продаже две марки с разным составом- 3:2 и 2:1.Первая погуще,вторая пожиже.В производстве возможно употребляются и другие.Есть еще полиэфирка,но ей лучше работать не со стеклотканью,а со стекловойлоком.И она гораздо быстрее.За один рабочий день мы сняли два больших /более 2 метров/ корпуса и шесть маленьких.Сняли готовые скорлупы.работали втроем.
   45.045.0

Vadym

втянувшийся

По моим ощущениям ацетон даже немного ускоряет полимеризацию, 10% ацетона это даже много, подлить чуть чтобы проще работать и все.

А полиэфирка да, вещь, полимеризация за 6 - 8 часов при комнатной температуре, сейчас даже жалею, что мой корпус не из полиэфирки, следующий буду делать с применением ее родимой.
   11.011.0
RU Pavel Buharev #30.04.2017 16:26  @Vadym#30.04.2017 14:21
+
-
edit
 

Pavel Buharev

втянувшийся

Vadym> По моим ощущениям

Ацетон в смоле выполняет функцию пластификатора. Этакий эрзац-заменитель дибутилфталата.
По моим ощущениям, наоборот замедляет. :) Пару раз было что детали вообще не высыхали.
Кстати, его хорошо использовать при укладки ткани со смолой на детали сложной формы.
К пальцам, смоченным ацетоном, смола не липнет. Можно хорошо все загладить.
   1717
IL boris2005 #30.04.2017 17:01  @Pavel Buharev#30.04.2017 16:26
+
-
edit
 

boris2005

аксакал
★☆
P.B.> Кстати, его хорошо использовать при укладки ткани со смолой на детали сложной формы.
P.B.> К пальцам, смоченным ацетоном, смола не липнет. Можно хорошо все загладить.

Неотвержденную смолу ацетон просто растворяет.Также как и полиэфирку.После работы инструмент просто бросали в емкость с ацетоном.И руки в нем же мыли.Кстати и циакрин тоже.А насчет пластификациии....Просто добавление ацетона смолу разжижает,но... есть опасность при ошибке в дозировке.что смола мигом отвердеет.И с сильным разогревом.
   45.045.0
RU машинер233 #30.04.2017 17:04
+
-
edit
 

машинер233

втянувшийся

С полиэфиркой не работал, хотя многие хвалят. Покупаю обычную ЭД-20 и отвердитель который один к десяти. У нас продают на розлив и стеклоткань эз-100, тоже продают погонными метрами.
   57.0.2987.13257.0.2987.132
1 35 36 37 38 39 40 41

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru