Конструкция ракет XI

Anzoriy> Чем лучше крепить пластиковые стабилизаторы к серой канализационной трубе? Можно ли как-то через отверстия изнутри закрепить?

Как вариант Планер ракеты "Циклон"

Anzoriy>> Чем лучше крепить пластиковые стабилизаторы к серой канализационной трубе? Можно ли как-то через отверстия изнутри закрепить?
RocKI> Как вариант Планер ракеты "Циклон"


У тебя там крепление снаружи. Я же имеюю ввиду крепление например через продольные вырезы стабилизаторов с выступами. Хочется как-то использовать избыточность диаметра сантех трубы.

Anzoriy> Чем лучше крепить пластиковые стабилизаторы к серой канализационной трубе? Можно ли как-то через отверстия изнутри закрепить?

Попробуй термоклей

Если стабилизаторы плоские и тонкие, то как же ты их винтами закрепишь... Фрезером канавки в трубе поделать по толщине листового материала, на три четверти толщины стенки трубы, например. И плотно вставить-вклеить в них ПВХ-листовые стабилизаторы. Существует специальный клей для ПВХ - Космофен; продаётся в инете. "Термоклей" - это липучка, а не клей. Не дело им стабилизаторы лепить имхо.

зы: Геометрию подобрать, чтобы колебания не развивались; здесь приводился ролик, как красиво отрываются в полёте плоские стабилизаторы, и что потом из этого получается.

Anzoriy> у Инспектора примерно какой Сх?

Не знаю, я же химик))

Anzoriy> А серые трубы как на Инспекторе это ПВХ?

Серые трубы бывают ПВХ и полипропилен. У меня ПП.

Anzoriy>> у Инспектора примерно какой Сх?
Serge77> Не знаю, я же химик))

Незадача у меня... Хочется сделать ракету с гарантированной высотой полета 1км. Двигатель будет еще немного "форсирован", но даже при 160Нс 40мм это на грани. Точнее, высота вполне достижима при Сх 0.6 например. Лепить все из стеклопластика для уменьшения диаметра на 4мм долго и дорого, и ремонтировать сложнее. Да и не факт что результат будет таким как надо. Плюс, дополнительные 4мм - это добавка объема для парашюта и БРЭО. Вот и стою я на распутье.

ПВХ примерно вдвое более плотный, чем ПП. Материал трубы легко вычислить Компасом и весами, например.

Non-conformist> ПВХ примерно вдвое более плотный, чем ПП. Материал трубы легко вычислить Компасом и весами, например.

Можно, но на них написано. PVC или PP

Non-conformist>> ПВХ примерно вдвое более плотный, чем ПП. Материал трубы легко вычислить Компасом и весами, например.
Serge77> Можно, но на них написано. PVC или PP

Космофен плюс и то и другое клеит?

Anzoriy> Вот и стою я на распутье.
Еще не ушел?
К ПП трубам стабилизаторы я всегда устанавливаю в прорези. Болгаркой делаешь пропил чуть короче, чем выступ стабилизатора под корпус, затем ножом подравниваешь по ширине и длине так, чтоб стабилизатор плотно входил в пропил. Наносишь на стабилизатор и на кромку пропила суперклей, да побольше. Установил, подсохло, пролил еще раз клеем,чтоб протекло во все щели. Внутри корпуса будут выступающие части, остатки клея и прочая требуха. Ее можно удалить крупной шкуркой намотанной на трубу.При ровно сделанном пропиле, стабилик стоит вертикально ровно, даже подгонять не надо по углу наклона.
Установленные таким образом стабилизаторы можно выломать только с мясом.
Пример на запуске: Скорость ракеты не менее 200 м/с и все держится.

Anzoriy> Космофен плюс и то и другое клеит?
Не знаю, но в принципе можно узнать. Не думаю, что он клеит ПП (в смысле растворяет поверхностный слой, как Космофен). Можно ещё попробовать Космопласт (цианакрилат), т.е. "Суперклей".

зы: Не на всех трубах написано, что есть что. Когда не надо - всегда написано, когда надо - никогда не написано.

ззы: Когда писал про фрезер, имел в виду недорогой ручной. Но надо придумывать приспособу для позиционирования трубы относительно фрезы. Не думаю, что выйдет сильно сложно. И плюс ещё нужна фреза, которая выберет паз, равный толщине листового материала + пару десяток. Думаю, такую можно найти.

Anzoriy> Внутри ничего особо вышкрябывать не нужно..
Нужно, дабы движок вошел в корпус ровно по центру и без перекосов.
Anzoriy> Дабы не искать инструмент - все пошкрябаю наждаком для лучшей адгезии, шкребком сделаю пазы по 1мм, а сквозные прорезы прожгу раскаленным ножиком.
Можно и так, долго, но прожжёшь. Главное потом ровно подрезать края вырезов.
Anzoriy> Сделаю все с небольшим запасом, по кромке можно и термоклеем, а изнутри холодной эпоксидной сваркой.
Это явно лишнее.

Anzoriy> Цианоакрилат если сразу ровно не прилепил то на смарку.
Вовсе нет. Видно,что ты не клеил большим количеством цианокрилата. При обильном нанесении и заливке цианокрилат полностью отверждается не чем за час. Так сказать время жизни минут 5-10, за которые можно спокойно подогнать и выровнять стабилизатор.
Anzoriy> Получится что выступы стабиликов торчать внутри только на 1 мм будут.
Это в теории, на деле - все не так) Я сделал с десяток ракет по такой технологии и лучше и проще варианта, чем тот, что описал, не выработал.
Еще одна ракета, аккуратно и прочно: стабилизаторы больше и скорость полета выше.

Anzoriy> Что на практике может быть не так?
Подрезал неровно, сточил больше, толщина, длина.. да что угодно. Финальную шлифовку и подгонку я всегда делаю. В нашем деле мелочей не бывает.

Anzoriy> что позволяет пальцами свободно размазывать сварку внутри корпуса.
C какой целью ты ее будешь наносить внутрь корпуса?

Anzoriy>> Что на практике может быть не так?
lincoln> Подрезал неровно, сточил больше, толщина, длина.. да что угодно. Финальную шлифовку и подгонку я всегда делаю. В нашем деле мелочей не бывает.

Если зазор будет с запасом, то этого можно избежать. Сварка изнутри будет фиксировать стабилики. А снаружи в месте стыка не будет почти никаких неровностей, что уменьшит сопротивление.

Для небольших ракет делаю так. Стабилизаторы вырезаются и обрабатываются в пакете. На основании делаются 2-3 шипа с выборкой остальной части. Высота шипа немного больше толщины стенки ф. Длина - в зависимости от общей длины о. На выбранном месте ф., в предполагаемом месте начала лопасти, делается разметка (3-4) положения с. при помощи, например, липкой бумажной ленты. От начальных точек фломастером проводится горизонтальные линии при помощи уголковой линейки. Затем к линии прикладывается с. и отмечается положение и длина прорези под шипы. Прорезь удобно делать абразивным диском (Dremel) нужной толщины. На PVC трубе можно и "когтем" (резак из полотна). Только не нужно спешить и давить на нож. Можно и проплавлять стенку подходящей по размеру и толщине стальной шайбой. В этом случае можно сделать кондуктор из картона и укрепить его лентой. После прохождения пазов проверить установку пера. Шипы должны входить с небольшим трением, а основание с. без сильного зазора касаться стенки ф. Лучше сразу вклеить первый с., чтобы иметь reference. Для этого лучше использовать тиски, или струбцину, фиксирующую ф. в заданном положении (касательная плоскость перпендикулярна будущему положению пера). Предварительную вклейку пера лучше сделать цианакрилом. Для этого нужно обезжирить поверхности (ацетон) и установить перо в пазы. Затем, любым доступным методом, проконтролировать вертикальность пера и перпендикулярность его основания окружности ф (угольник, картонный калибр с прорезями, уровень и т.д.). Вплоть до "на глаз". У глаза вполне приличная спосбность замечать асимметрию положения двух геометрически правильных предметов (круг-линия). После чего закрепить найденное положение кусочком пластилина. Капнуть в этом положении (без излишеств, поскольку ц.а. клеит по поверхности и не имеет обьёмной прочности) в места контактов паз-шип по обеим сторонам с. Оставить отверждаться на полчаса сборку при комнатной температуре или добавить лампу. Но, в любом случае, не спешить "лапать" склеенное на живую место.
То же проделать для остальных соединений. Когда последний с. будет установлен и высушен, перед тем как снимать сборку, убедитесь в полученной симметрии положения с. В случае замеченной неперпендикулярности, разблокируйте дефектную склейку при помощи капли ацетона и поправьте ошибку.
Как правило, при аккуратной, неспешной работе, при наличии зажимных приспособлений и средств контроля, операция будет выполнена с первого раза.
После предварительной фиксации перьев выполняется их окончательная фиксация и создание аэродинамического профиля у корня с. при помощи эластичных монтажных паст. Например, акриловой. Такой способ монтажа даёт достаточно прочное и аэродинамически обтекаемое соединение, а в случае сильных ударов при жёстком приземлении оставляет шанс на сохранение целостности пера и отсека фюзеляжа из-за эластичности шва.