Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIII

Вот схема

> Переделал.

Еще чуток надо бы: КМЗ по часовой стрелке на девяносто градусов, а компаратор - на девяносто градусов против часовой и опустить примерно на ширину корпуса. Тогда две микрухи станут рядком, и выходы КМЗ придутся в аккурат напротив входов компаратора. Не вижу никаких затруднений - пять минут работы. Сделай.

Еще одно пожелание: зазор между заливкой и дорожками чересчур велик, сделай 0,3 мм. После этого наведи ревизию - все "островки", "оторвавшиеся" от основного поля заливки, имеющего электрическое соединение с землей, необходимо удалить вырезанием (прямоугольная кнопка рядом с большой квадратной кнопкой включения заливки).

И сам поищи ошибки - там какая-то непонятная дорожка под стабилизатором, оторванная. Технология проста: распечатываешь принципиальную схему и разводку, и начинаешь обводить все провода цветным фломастером: на схеме соединение отметил - отметил соответствующую дорожку. Для того, чтобы фломастер был виден на дорожках распечатанной платы, поставь в настройках печати вместо черного оттенок серого.

Проверка описанным способом такой платки займет у тебя максимум десять минут вместе с распечатыванием, и полностью исключит ошибки несоответствия.

Да, и еще: попытайся сам разобраться со слоями и сторонами платы. У тебя как минимум один межслойный переход ведет в никуда: просто одна дорожка совмещается на просвет с другой, а между ними нет связи.

На картинке по умолчанию плата видна как бы насквозь, но это не должно вводить тебя в заблуждение. Межслойные переходы в твоем случае (плата с выводными деталями) обычно делают по выводам деталей, пропаивая их, где это необходимо, с двух сторон платы. Это достаточно неудобно, а в случае, например, электролитов-бочонков просто невозможно (нет доступа). Поэтому, и еще потому, что я пользуюсь в основном СМД-компонентами, для переходов в своих платах я использую не выводы деталей, а микрозаклепки из медной луженой проволоки диам. 0,27 мм. Т.е. слои у меня бывают сшиты еще до распайки деталей, что резко снижает вероятность ошибок при монтаже (забытые переходы).

Советую и тебе освоить эту технологию - она примитивна, надежна, а результат радует глаз. Но нужно такое сверло, чтобы в просверленное им отверстие используемый для заклепок провод входил с небольшим трением - это главное условие. Провод вставляется в отверстие лежащей на столе платы, до упора в поверхность стола, и отрезается кончиками ножниц. При этом остается небольшой "пенек" (до полумиллиметра высотой). Высота этого пенька делится пополам путем проталкивания отрезка дальше в отверстие (плата чуть приподнимается с одной стороны). Потом плата переносится на миниатюрную наковаленку, или просто железяку подходящей формы, и маленьким молотком по торцу отрезка проволоки наносится пара легких ударов - с одной, и потом с другой стороны. При известном навыке заклепка получается очень аккуратной, и после лужения платы совершенно незаметной. А самое главное - после такой сшивки и лужения плата получается полностью законченной, и во время монтажа компонентов уже не надо думать о переходах.


***
Замечание по плате: площадки с двух сторон - где надо, и где не надо. Они занимают место, сужают простор для редактирования другой стороны платы. Убери эти лишние площадки - оставь только те, к которым идут дорожки. Там, где площадка не нужна, зазор между выводом детали и заливкой формируется не на стадии редактирования, а на стадии изготовления платы, причем очень просто и приятно - берешь в руку сверло диаметром 4 .. 5 мм, и слегка раззенковываешь те отверстия, где электрического контакта между выводом детали и заливкой быть не должно. Пусть тебя не смущает кажущаяся близость земли - кольцевой зазор получается около 0,5 .. 0,7 мм, что более чем достаточно для надежной изоляции.

Вот картина, о которой я тебе говорил (я убрал пады-пустышки). Включи слой С1 (поставь точку под С1, она стоит по умолчанию) и ВЫключи С2 (левый щелчок по символу С2) - наглядно увидишь, сколько у тебя свободного места для проводников на С1.

После того, как передвинешь микрухи (см. выше), у тебя появится возможность протянуть по С1 вторую дорожку для запала - сделаешь две площадки рядышком, что будет выглядеть логично и красиво.

> Вдоль. Надеюсь угадал с ориентацией датчика.

Делай крепление симметричным - в случае чего просто развернешь плату на 180 градусов. Хотя, конечно, это не исчерпывает всех вариантов, но уже будет пространство для маневра.

Тут заинтересовался программами компании ABACOM, оказывается, кроме SPlan и Sprint Layout у них еще много вкусностей: Products

Кстати, и Игл, и Спринт - немецкие продукты.

Ага, у Абакома и СХЕМНЫЙ редактор есть... Но если не требовать от него слишком многого (автоматической ренумерации компонентов, проводов-резинок и проч.), то имхо и Спринт прекрасно справляется с функциями простой схемной чертилки (см. библиотечку символов выше). В одной программе и схемы чертишь, и платы разводишь - этакий спартанский вариант Пикада.

Вот еще один самоучитель по Иглу: Eagle tutorial.zip

Почитал. Это тот же Пикад, может, несколько более "дружественный" к пользователю, но вместе с тем ничуть не более простой - по крайней мере в части прописи своих компонентов в библиотеки.

Повторюсь - в случае с Иглом вы работаете сначала над собой и редактором, и только потом плавно переходите к своей схемной идее, а в Спринте вы с ходу начинаете работу над проектом, обучаясь, если это необходимо, в процессе разработки.

PROTEUS 7.4 demo Скачать
kazus.ru/forum/topic_12353-0-asc-20.html

лекарство - пост Добавлено: Вт Авг 26, 2008 6:18 pm
kazus.ru/forum/topic_12353-0-asc-70.html

> Один раз немного почитал туториал, сел и сразу сделал схему и плату.

Да, сложным редактором можно просто и быстро сделать простую плату - в том случае, если все нужные компоненты имеются в библиотеках. Если нет - придется вникать в библиотечный редактор, его не объедешь.

Сергей, я не умаляю достоинств Игла. Вот моя позиция, которую я, наконец, смог сформулировать в двух словах: простой схеме - простой редактор, сложной схеме - сложный. Простота и сложность определяется пользователем.

> Корпуса ведь стандартные.

Не путай. Корпуса стандартные - цоколевки УНИКАЛЬНЫЕ, почти как снежинки. Может и можно что-то там подобрать, я не спорю.


> Согласен. Считаю Eagle очень простым и главное удобным ;^))

Я и не старался убедить тебя в чем-то обратном. Занятие это безнадежное, по крайней мере за несколько лет общения прецедентов еще не было.

> Нет, по схеме: кмз 7 – 3 компаратор и кмз 6 – 2 компаратор перекрещиваются они, разве что делать как на картинке внизу.

Ты все время забываешь про второй слой - какие проблемы сделать крест-накрест?. Прочитал мои писульки про сшивку слоев и управление ими в Спринте? Главное здесь - развивать если не пространственное, то во всяком случае "двуслойное" мышление.

И потом - входы компаратора симметричны, как и мост, имхо можно с чистой совестью переставить местами входы компаратора (развести не Х, а =), а саму плату перевернуть на 180 градусов. ???

ОК, габариты деталей есть, на днях разведу свой вариант.


> Подключи к нему питание и просто померяй, что на выходе в разных положениях.

Именно. Сразу все станет на свои места. Жду этой информации для своего варианта разводки. Есть ли у тебя низковольтный микропаяльник с заземленным жалом? Нормальный припой?

Цоколевка - наверно назначение ножек в корпусе.