/10-3143564-steam-engine-wilesco-12.jpg)
const314
инфо
инструменты
boris2005
Engineman
Реклама Google — средство выживания форумов :)
-
/10-3143564-steam-engine-wilesco-12.jpg)
Переделка паровой машины
придание машинке от Wilesco D48 "модельного" видаТеги:
const314> готовая машина
Прикреплённые файлы:
12.09.2012 02:26, Engineman: +1: Для "игрушки" - очень, очень неплохо. Надеюсь, что доживем и увидим что-то более серьёзное :)
а вот из этой банки надо будет сделать котел 
к сожалению, концентрировался на машине и сейчас даже нет чертежа котла - значит работа пойдет медленнее
кстати, кто-нибудь в курсе чем (из того что можно купить в магазине) можно заменить асбестовую материю для теплоизоляции? В германии асбест запрещен к продаже.
к сожалению, концентрировался на машине и сейчас даже нет чертежа котла - значит работа пойдет медленнее
кстати, кто-нибудь в курсе чем (из того что можно купить в магазине) можно заменить асбестовую материю для теплоизоляции? В германии асбест запрещен к продаже.
Прикреплённые файлы:
const314> кстати, кто-нибудь в курсе чем (из того что можно купить в магазине) можно заменить асбестовую материю для теплоизоляции? В германии асбест запрещен к продаже.
Минеральный войлок или вата.В Баумаркетах, каэтся....
Минеральный войлок или вата.В Баумаркетах, каэтся....
В бизнес можно идти с кем угодно,а в плавание только с джентльменом.
/Дж.П.Морган/
const314> кстати, кто-нибудь в курсе чем (из того что можно купить в магазине) можно заменить асбестовую материю для теплоизоляции? В германии асбест запрещен к продаже.
Асбест вообще-то запрещен к использованию не только в Германии. Да и для модельных нужд он совершенно и не нужен. Как и минеральная вата или войлок. Для теплоизоляции котла очень удобно использовать листовую пробку толщиной 1,5-2 мм (ее продают для подложки под паркетную доску, ламинат и т.д.)- как подкладку под планки из груши или красного дерева. Есть еще неплохой материал, который называется kaowool (напоминает на вид стекломат), он легче, чем пробка и не горит. На самом деле - можно обойтись просто деревянными планками безо всякой подкладки.
Применительно же к котлу Wilesco - что же это мы собрались изолировать? У него сам барабан котла является поверхностью нагрева. По-хорошему - котел надо делать новый, с жаровой трубой и кипятильными трубками - вот тогда вопрос с теплоизоляцией барабана котла станет действительно актуальным... Но котел - надо паять только твердыми припоями, желательно серебряными.
Асбест вообще-то запрещен к использованию не только в Германии. Да и для модельных нужд он совершенно и не нужен. Как и минеральная вата или войлок. Для теплоизоляции котла очень удобно использовать листовую пробку толщиной 1,5-2 мм (ее продают для подложки под паркетную доску, ламинат и т.д.)- как подкладку под планки из груши или красного дерева. Есть еще неплохой материал, который называется kaowool (напоминает на вид стекломат), он легче, чем пробка и не горит. На самом деле - можно обойтись просто деревянными планками безо всякой подкладки.
Применительно же к котлу Wilesco - что же это мы собрались изолировать? У него сам барабан котла является поверхностью нагрева. По-хорошему - котел надо делать новый, с жаровой трубой и кипятильными трубками - вот тогда вопрос с теплоизоляцией барабана котла станет действительно актуальным... Но котел - надо паять только твердыми припоями, желательно серебряными.
Damn the torpedoes! Full steam ahead!
Это сообщение редактировалось 11.09.2012 в 18:20
в том то и дело что не хочу оставлять эту банку открытой и нужно будет ее закрыть в камин, но тогда стенки камина, а главное - верхняя часть дымохода будут сильно греться и дерево в этом месте может обугливаться, поэтому мысль сейчас такая - сделать двойные стенки и между ними соотвественно что-то не горючее, чтобы конвекции не было. Ясен пень, что для модели лучше камин поместить внутрь котла с водой, или прикрыть трубками с водой, но паять новый - это другая история.
Как раз тогда, 10 лет назад, при покупке, делал эксперименты с котлом - закрывал камином и все грелось так что мягкий припой, которым была спаяна труба, оттаивал
. Правда сейчас сложно сказать что именно было причиной - вполне возможно что слишком высокое пламя, т.к. самодельной газовой горелке нехватало воздуха и иногда пламя было видно даже в трубе
Сейчас буду делать спиртовую горелку, с низким пламенем и постоянной подачей
Как раз тогда, 10 лет назад, при покупке, делал эксперименты с котлом - закрывал камином и все грелось так что мягкий припой, которым была спаяна труба, оттаивал
. Правда сейчас сложно сказать что именно было причиной - вполне возможно что слишком высокое пламя, т.к. самодельной газовой горелке нехватало воздуха и иногда пламя было видно даже в трубе Сейчас буду делать спиртовую горелку, с низким пламенем и постоянной подачей
Из котла Wilesco сложно сделать что-то кроме котла Wilesco . Можно, конечно, попробовать изобразить что-то похожее на вот такой котел (см. фото).
Топочное пространство (кожух), чтобы не прогорал, можно сделать по принципу сэндвич-панели - внутренний металлический кожух, слой керамического волокна (kaowool), внешний металлический кожух.
Kaowool можно поискать в интернет-магазинчиках, которые торгуют всякой мелочевкой (арматурой, крепежом) для любителей живого пара. В Германии - с этим вопросом проблем быть не должно.
. Можно, конечно, попробовать изобразить что-то похожее на вот такой котел (см. фото).Топочное пространство (кожух), чтобы не прогорал, можно сделать по принципу сэндвич-панели - внутренний металлический кожух, слой керамического волокна (kaowool), внешний металлический кожух.
Kaowool можно поискать в интернет-магазинчиках, которые торгуют всякой мелочевкой (арматурой, крепежом) для любителей живого пара. В Германии - с этим вопросом проблем быть не должно.
Прикреплённые файлы:
Damn the torpedoes! Full steam ahead!
Можно пойти и по вот такому пути (котел STUART 501) - оставить "спинку" котла открытой, заизолировать ее керамическим волокном, а сверху уложить деревянные планки.
Прикреплённые файлы:
Damn the torpedoes! Full steam ahead!
Сам котел:
Прикреплённые файлы:
Damn the torpedoes! Full steam ahead!
хотел делать первый вариант - кожух с двойными стенками, но второй вариант заманчивый - меньше проблем с нагревом всяких вентилей наверху и высота существенно ниже. А не жаль оставлять "спинку"? Тепло же будет теряться - верхняя поверхность не нагревается, а наоборот охлаждается..
Также под кожухом сверху можно протянуть трубку пара и он будет дополнительно подогреваться
Тут эксперимент нужен - хватит ли моей спиртовой горелки чтобы держать пар в таком котле с открытым верхом
Также под кожухом сверху можно протянуть трубку пара и он будет дополнительно подогреваться
Тут эксперимент нужен - хватит ли моей спиртовой горелки чтобы держать пар в таком котле с открытым верхом
const314> хотел делать первый вариант - кожух с двойными стенками, но второй вариант заманчивый - меньше проблем с нагревом всяких вентилей наверху и высота существенно ниже. А не жаль оставлять "спинку"? Тепло же будет теряться - верхняя поверхность не нагревается, а наоборот охлаждается..
То, что эффективность котла будет низкой - это как раз не страшно. Ну, спирта/газа придется спалить в 2-3 раза больше, ну и что из этого? Но будет очень неприятно, если барабан котла, который планируется использовать, распаяется внутри кожуха. Поэтому - лучше все-таки придерживаться оригинального конструктива Wilesco, когда греется только нижняя поверхность барабана котла. Либо - делать новый пароводяной барабан и уже - с развитой поверхностью нагрева - водогрейными трубками. В принципе - это не слишком сложно, и вполне сравнимо по трудоемкости с адаптацией готового "изделия". Чертежи котла Скотта - могу прислать.
const314> Также под кожухом сверху можно протянуть трубку пара и он будет дополнительно подогреваться
Только не сверху, а снизу. Да, подсушить пар - может будет и полезно. Но тогда - обязательно надо будет ставить масленку перед машиной.
const314> Тут эксперимент нужен - хватит ли моей спиртовой горелки чтобы держать пар в таком котле с открытым верхом
Экспериментировать - придется в любом случае. И лучше купить газовую горелку с керамическим рассекателем, это гораздо надежнее, чем спиртовые горелки. Вот такую, она как раз адаптирована под изделия Wilesco:
То, что эффективность котла будет низкой - это как раз не страшно. Ну, спирта/газа придется спалить в 2-3 раза больше, ну и что из этого? Но будет очень неприятно, если барабан котла, который планируется использовать, распаяется внутри кожуха. Поэтому - лучше все-таки придерживаться оригинального конструктива Wilesco, когда греется только нижняя поверхность барабана котла. Либо - делать новый пароводяной барабан и уже - с развитой поверхностью нагрева - водогрейными трубками. В принципе - это не слишком сложно, и вполне сравнимо по трудоемкости с адаптацией готового "изделия". Чертежи котла Скотта - могу прислать.
const314> Также под кожухом сверху можно протянуть трубку пара и он будет дополнительно подогреваться
Только не сверху, а снизу. Да, подсушить пар - может будет и полезно. Но тогда - обязательно надо будет ставить масленку перед машиной.
const314> Тут эксперимент нужен - хватит ли моей спиртовой горелки чтобы держать пар в таком котле с открытым верхом
Экспериментировать - придется в любом случае. И лучше купить газовую горелку с керамическим рассекателем, это гораздо надежнее, чем спиртовые горелки. Вот такую, она как раз адаптирована под изделия Wilesco:
Прикреплённые файлы:
Damn the torpedoes! Full steam ahead!
ага, про масленку думал - она на место вентиля на машину очень удачно становится, но пока не поставил - посмотрим, нужно ли, т.к. у меня две масленки стоят в самой машине- на золотниках. Поэтому и перегревать пар сильно не хотел - только "по дороге" наружу камина.
Но сейчас изменил планы - действительно конструктив Stuart 501 и прост и внешне достаточно привлекателен (спасибо за вовремя предложенную фото!!!), буду делать по его типу.
Конечно без переделки самой банки, но спинку не стану греть - покрою теплоизолирующей тканью и деревянными плашками/медью. Уже выписал керамическое волокно - аналог Kaowool немецкий (еще раз спасибо за наводку - по ключевому слову нашел и немецкий аналог, а то на асбест - ничего кроме ваты найти не мог, а вата - это вата, неприятно с ней работать).
Горелку оставлю все же спиртовую - у меня с газовыми был неудачный опыт - очень чувствительны к температуре газа и давлению, их нужно все время регулировать - для одних это хорошо, т.к. можно на радиоуправление вывести рычаг или автомат поставить, для меня же плохо - т.к. это будет означать дополнительные расходы, что для "игрушки" противопоказано. А спиртовую можно сделать самому - надо будет только поэкспериментировать с температурными режимами.
Но сейчас изменил планы - действительно конструктив Stuart 501 и прост и внешне достаточно привлекателен (спасибо за вовремя предложенную фото!!!), буду делать по его типу.
Конечно без переделки самой банки, но спинку не стану греть - покрою теплоизолирующей тканью и деревянными плашками/медью. Уже выписал керамическое волокно - аналог Kaowool немецкий (еще раз спасибо за наводку - по ключевому слову нашел и немецкий аналог, а то на асбест - ничего кроме ваты найти не мог, а вата - это вата, неприятно с ней работать).
Горелку оставлю все же спиртовую - у меня с газовыми был неудачный опыт - очень чувствительны к температуре газа и давлению, их нужно все время регулировать
- для одних это хорошо, т.к. можно на радиоуправление вывести рычаг или автомат поставить, для меня же плохо - т.к. это будет означать дополнительные расходы, что для "игрушки" противопоказано. А спиртовую можно сделать самому - надо будет только поэкспериментировать с температурными режимами.
const314> ага, про масленку думал - она на место вентиля на машину очень удачно становится, но пока не поставил - посмотрим, нужно ли, т.к. у меня две масленки стоят в самой машине- на золотниках. Поэтому и перегревать пар сильно не хотел - только "по дороге" наружу камина.
Если есть хоть какие-то масленки на золотниковых коробках (я на них просто не обратил внимания) - не стоит беспокоиться. При столь низких параметрах пара этого будет более, чем достаточно.
const314> Но сейчас изменил планы - действительно конструктив Stuart 501 и прост и внешне достаточно привлекателен (спасибо за вовремя предложенную фото!!!), буду делать по его типу.
Есть один минус - этот котел (по дизайну) - типичный сухопутный.
const314> Горелку оставлю все же спиртовую - у меня с газовыми был неудачный опыт - очень чувствительны к температуре газа и давлению, их нужно все время регулировать - для одних это хорошо, т.к. можно на радиоуправление вывести рычаг или автомат поставить, для меня же плохо - т.к. это будет означать дополнительные расходы, что для "игрушки" противопоказано. А спиртовую можно сделать самому - надо будет только поэкспериментировать с температурными режимами.
С RC рычагом - я чего-то не понял, вот, мембранный регулятор, завязанный на линию острого пара - это другое дело, действительно полезное, так как газ экономит. Для стабильной же работы на переменных режимах - используют пилотную горелку. Для условий стола - газовая горелка будет гораздо надежней и удобней, чем спиртовая. Набор, фото которого я приводил в предыдущем сообщении, стоит всего 60 GBP. Но уж если есть такое желание потренироваться со спиртовкой - это всегда пожалуйста.
Если есть хоть какие-то масленки на золотниковых коробках (я на них просто не обратил внимания) - не стоит беспокоиться. При столь низких параметрах пара этого будет более, чем достаточно.
const314> Но сейчас изменил планы - действительно конструктив Stuart 501 и прост и внешне достаточно привлекателен (спасибо за вовремя предложенную фото!!!), буду делать по его типу.
Есть один минус - этот котел (по дизайну) - типичный сухопутный.
const314> Горелку оставлю все же спиртовую - у меня с газовыми был неудачный опыт - очень чувствительны к температуре газа и давлению, их нужно все время регулировать
- для одних это хорошо, т.к. можно на радиоуправление вывести рычаг или автомат поставить, для меня же плохо - т.к. это будет означать дополнительные расходы, что для "игрушки" противопоказано. А спиртовую можно сделать самому - надо будет только поэкспериментировать с температурными режимами.С RC рычагом - я чего-то не понял, вот, мембранный регулятор, завязанный на линию острого пара - это другое дело, действительно полезное, так как газ экономит. Для стабильной же работы на переменных режимах - используют пилотную горелку. Для условий стола - газовая горелка будет гораздо надежней и удобней, чем спиртовая. Набор, фото которого я приводил в предыдущем сообщении, стоит всего 60 GBP. Но уж если есть такое желание потренироваться со спиртовкой - это всегда пожалуйста
.
Damn the torpedoes! Full steam ahead!
жаль, пришлось почти на год сделать паузу. Продолжаю работу над паровой машиной,
первый опыт с паровым котлом и машиной:
на фото - устновка, для измерения параметров работы: измеряю давление пара, обороты мотора и напряжение на нагрузке генератора.
"Колпак" машины снят, для контроля утечки пара, конденсатор отсоединен. Просто сливаю пар, воду и масло в баночку.
Сейчас использую самодельную спиртовую горелку - работает хорошо на открытом воздухе, но в малом объеме под котлом, не хватает кислорода и огонь заполняет все пространство - даже лезет наружу.. опалил деревянные части слегка.. Собственно поэтому и не хватает мощности пламени, чтобы держать давление с работающей машиной.
Предварительные данные: давление(относительное) 1.2 бара - 1000 об/мин с нагрузкой = 2 ватта. С такой горелкой котел держит длительно только 0.7 бара = 600 об/мин - 0.8 ватт. Мощность указана полезная, на валу.
Теперь надо будет, на досуге, прикинуть винт для таких параметров.. ну или делать тестовый бассейн.. С детства мечтал о тестовом бассейне
первый опыт с паровым котлом и машиной:
на фото - устновка, для измерения параметров работы: измеряю давление пара, обороты мотора и напряжение на нагрузке генератора.
"Колпак" машины снят, для контроля утечки пара, конденсатор отсоединен. Просто сливаю пар, воду и масло в баночку.
Сейчас использую самодельную спиртовую горелку - работает хорошо на открытом воздухе, но в малом объеме под котлом, не хватает кислорода и огонь заполняет все пространство - даже лезет наружу.. опалил деревянные части слегка.. Собственно поэтому и не хватает мощности пламени, чтобы держать давление с работающей машиной.
Предварительные данные: давление(относительное) 1.2 бара - 1000 об/мин с нагрузкой = 2 ватта. С такой горелкой котел держит длительно только 0.7 бара = 600 об/мин - 0.8 ватт. Мощность указана полезная, на валу.
Теперь надо будет, на досуге, прикинуть винт для таких параметров.. ну или делать тестовый бассейн.. С детства мечтал о тестовом бассейне
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 10.05.2013 в 15:38
сик-вест2006
новичок
Привет! const314 работа проделана грандиозная мне тоже все время приходит мысль о стенде. Предлагаю посмотреть как работает наш единомышленник Настольный чих-пых - Металлический форум
Жизнь цепь а мелочи в ней звенья нельзя звену не придовать значения
const314>
const314> Предварительные данные: давление(относительное) 1.2 бара - 1000 об/мин с нагрузкой = 2 ватта. С такой горелкой котел держит длительно только 0.7 бара = 600 об/мин - 0.8 ватт. Мощность указана полезная, на валу.
const314> Теперь надо будет, на досуге, прикинуть винт для таких параметров.. ну или делать тестовый бассейн.. С детства мечтал о тестовом бассейне
Было просто интересно и прикинул винт для такой машины 0,8 ватта 600 об/м
Для скорости 1 м/с винт надо 72х130 шаговое отношение 1,81 почти двойка, что очень много для тихоходного судна. Видимо придется делать мультипликатор, если 2:1 то при оборотах 1200 об/м винт для 1м/с будет 56х66 H/D уже 1,14, что значительно лучше, а при мультипликаторе 3:1 винт надо 47х45 H/D=0,97, самое то!
Но упор будет всего 50 грамм, для малой скорости может и хватит.
А когда измеряли 0,8 ватта, учли КПД электромотора, преобразования механической мощности в электрическую?
const314> Предварительные данные: давление(относительное) 1.2 бара - 1000 об/мин с нагрузкой = 2 ватта. С такой горелкой котел держит длительно только 0.7 бара = 600 об/мин - 0.8 ватт. Мощность указана полезная, на валу.
const314> Теперь надо будет, на досуге, прикинуть винт для таких параметров.. ну или делать тестовый бассейн.. С детства мечтал о тестовом бассейне
Было просто интересно и прикинул винт для такой машины 0,8 ватта 600 об/м
Для скорости 1 м/с винт надо 72х130 шаговое отношение 1,81 почти двойка, что очень много для тихоходного судна. Видимо придется делать мультипликатор, если 2:1 то при оборотах 1200 об/м винт для 1м/с будет 56х66 H/D уже 1,14, что значительно лучше, а при мультипликаторе 3:1 винт надо 47х45 H/D=0,97, самое то!
Но упор будет всего 50 грамм, для малой скорости может и хватит.
А когда измеряли 0,8 ватта, учли КПД электромотора, преобразования механической мощности в электрическую?
Это сообщение редактировалось 14.05.2013 в 05:48
MikleB> Было просто интересно и прикинул винт для такой машины 0,8 ватта 600 об/м
MikleB> А когда измеряли 0,8 ватта, учли КПД электромотора, преобразования механической мощности в электрическую?
да, при расчете мощности учитывал все нужные КПД - мощность именно на валу. Собственно - винт надо рассчитывать минимум на 1000 об\мин и 2 ватта. То что в тесте котел держал только 0.7бар и 600 об\мин - означает, что горелку надо переделывать.
По хорошему, надо бы и котел делать другой: раза в три больше, и на давление 3-4 бара.
MikleB> А когда измеряли 0,8 ватта, учли КПД электромотора, преобразования механической мощности в электрическую?
да, при расчете мощности учитывал все нужные КПД - мощность именно на валу. Собственно - винт надо рассчитывать минимум на 1000 об\мин и 2 ватта. То что в тесте котел держал только 0.7бар и 600 об\мин - означает, что горелку надо переделывать.
По хорошему, надо бы и котел делать другой: раза в три больше, и на давление 3-4 бара.
const314> да, при расчете мощности учитывал все нужные КПД - мощность именно на валу.
А можете поделиться как Вы это сделали, на фотографии стенда я увидел, только электрический прибор и тахометр. Для вычисления мощности, я использую, тахометр и весы для измерения момента на валу. У Вас механизмов для измерения момента я не увидел, как Вы измеряете мощность на валу, поделитесь?
А можете поделиться как Вы это сделали, на фотографии стенда я увидел, только электрический прибор и тахометр. Для вычисления мощности, я использую, тахометр и весы для измерения момента на валу. У Вас механизмов для измерения момента я не увидел, как Вы измеряете мощность на валу, поделитесь?
очень просто, я откалибровал измерительную систему, используя другой электрический мотор с известными характеристиками КПД и измеряя электрическую мощность на входе. Точнее даже два мотора - для статистики. Один из них - точно такой же как "генератор", т.е. при передаче один к одному, при сходных параметрах напряжения на выходе, они должны иметь близкий КПД.
с нагрузкой тоже можно поиграть - 5 Ом нагрузить или 20, или передачу сделать не 30:20 (как сейчас), а 60 на 20 (на фото видна и другая шестеренка на валу). Но из нескольких опытов получилось что именно такая нагрузка оптимальная для паровичка. Если уменьшать момент обороты растут, но не существенно, и формальное КПД падает. А уменьшать обороты - нехорошо для винта.
с нагрузкой тоже можно поиграть - 5 Ом нагрузить или 20, или передачу сделать не 30:20 (как сейчас), а 60 на 20 (на фото видна и другая шестеренка на валу). Но из нескольких опытов получилось что именно такая нагрузка оптимальная для паровичка. Если уменьшать момент обороты растут, но не существенно, и формальное КПД падает. А уменьшать обороты - нехорошо для винта.
Это сообщение редактировалось 15.05.2013 в 12:00
const314> очень просто, я откалибровал измерительную систему, используя другой электрический мотор с известными характеристиками КПД и измеряя электрическую мощность на входе.
Спасибо, но так калиброваться можно только на заранее заданные обороты. И подгонять нагрузку, чтобы получить обороты на валу, по которым калибровались. Трудоемкий процесс, но все равно спасибо!
Спасибо, но так калиброваться можно только на заранее заданные обороты. И подгонять нагрузку, чтобы получить обороты на валу, по которым калибровались. Трудоемкий процесс, но все равно спасибо!
MikleB> Спасибо, но так калиброваться можно только на заранее заданные обороты. И подгонять нагрузку, чтобы получить обороты на валу, по которым калибровались.
не совсем так, скорее наоборот - калибруется генератор под определенную нагрузку: подцепил 10 ом - и прогнал по всем скоростям - от 1000 до 3000, затем 5 ом - и снова от 1000 до 3000. Если известно кпд мотора (или генератор и мотор одного типа) для всех напряжений и оборотов, то получаются два графика для двух нагрузок(=момент на валу).
Затем измерение с паровичком - сколько бы оборотов он не выдал с нагрузкой 10 ом - по графику можно выяснить мощность. Момент на валу можно вариировать либо нагрузкой генератора, либо шестеренками.
не совсем так, скорее наоборот - калибруется генератор под определенную нагрузку: подцепил 10 ом - и прогнал по всем скоростям - от 1000 до 3000, затем 5 ом - и снова от 1000 до 3000. Если известно кпд мотора (или генератор и мотор одного типа) для всех напряжений и оборотов, то получаются два графика для двух нагрузок(=момент на валу).
Затем измерение с паровичком - сколько бы оборотов он не выдал с нагрузкой 10 ом - по графику можно выяснить мощность. Момент на валу можно вариировать либо нагрузкой генератора, либо шестеренками.
Реклама Google — средство выживания форумов :)
сегодня провел финальные тесты - 3 раза полный котел выпарил через машину. Фото не делал - внешний вид практически не изменился. Думаю, мелкие улучшения уже не имеют смысла - легче делать новую машину и новый котел.
Привожу данные тестов - может быть будут интересны практические измерения и параметры.
Итак, теперь у котла газовая горелка. 27 минут горения - 20 грамм бутан\пропановой смеси. Из них 6 минут - нагревание и доведение давления до стартовых 1.2 бара. Затем, практически непрерывная работа машины - 21 минута на испарение 180 мл воды. От 500-800 (длительно) до 1000-1400 (кратковременно - 20-30 секунд) оборотов в минуту, при максимальном давлении до 2.2 атм. При этом мощность на валу была от 1 до 4 ватт.
Температуры: 90-100градусов = все паропроводы, машина, конденсатор и деревянный кожух котла, 160-170 градусов - металлические части кожуха котла, дымовая труба и температура пара и дымовых газов из трубы.
Вес: машина с конденсатором = 700гр, котел с водой = 800гр, танк с газом и горелкой = 370гр (В сумме вся установка - не более 2 кг).
Размеры: общая длина порядка 450 мм, при максимальной ширине 100мм.
Почти полтора часа машина откатала на динаму - и вроде бы ничего не отвалилось.
Теперь надо думать куда пристроить машинку - что-нибудь 4-5 килограммовое, не длинное, пузатое и с открытым "верхом".
Привожу данные тестов - может быть будут интересны практические измерения и параметры.
Итак, теперь у котла газовая горелка. 27 минут горения - 20 грамм бутан\пропановой смеси. Из них 6 минут - нагревание и доведение давления до стартовых 1.2 бара. Затем, практически непрерывная работа машины - 21 минута на испарение 180 мл воды. От 500-800 (длительно) до 1000-1400 (кратковременно - 20-30 секунд) оборотов в минуту, при максимальном давлении до 2.2 атм. При этом мощность на валу была от 1 до 4 ватт.
Температуры: 90-100градусов = все паропроводы, машина, конденсатор и деревянный кожух котла, 160-170 градусов - металлические части кожуха котла, дымовая труба и температура пара и дымовых газов из трубы.
Вес: машина с конденсатором = 700гр, котел с водой = 800гр, танк с газом и горелкой = 370гр (В сумме вся установка - не более 2 кг).
Размеры: общая длина порядка 450 мм, при максимальной ширине 100мм.
Почти полтора часа машина откатала на динаму - и вроде бы ничего не отвалилось
. Теперь надо думать куда пристроить машинку - что-нибудь 4-5 килограммовое, не длинное, пузатое и с открытым "верхом".
Copyright © Balancer 1997..2018
Создано 31.08.2012
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 31.08.2012
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
