АПЛ пр.971, шифр "Щука-Б", "ГЕПАРД"

Н.п.> Вот не могу понять где ось вокруг которой вращается щиток, по прикидкам она у меня уходит вниз почти на середину рубки, не думаю что так оно и есть.

На фото 971 выше я пометил красными стрелками шарниры,на которых вращается щиток,присмотрись повнимательней.

Н.п.>> Вот не могу понять где ось вокруг которой вращается щиток, по прикидкам она у меня уходит вниз почти на середину рубки, не думаю что так оно и есть.
Mitiay82> На фото 971 выше я пометил красными стрелками шарниры,на которых вращается щиток,присмотрись повнимательней.

Вот схемку нарисовал...

Mitiay82>> На фото 971 выше я пометил красными стрелками шарниры,на которых вращается щиток,присмотрись повнимательней.
Mitiay82> Вот схемку нарисовал...

Ну это я понял, но у меня так не получается его открыть...
ладно это погоня не за теми зайцами)

Н.п.> Вот такая картина на данный момент..
Н.п.> за качество изображения сразу извиняюсь, пришлось подрезать.

А вторая часть "матрешки"?) Молодец! Не пойму, что за соединение у тебя с торца (на разделении передней части): на виде сбоку - понятное уменьшение диаметра, а на виде сверху уже конусообразное?
Надпись будет? "В добрый путь, "Гепард"! Емнип

Н.п.>> Вот такая картина на данный момент..
Н.п.>> за качество изображения сразу извиняюсь, пришлось подрезать.
Vadik> А вторая часть "матрешки"?) Молодец!

Спасибо) Вторая часть пока "голая" - без деталировки и разноцветная.

Vadik> Не пойму, что за соединение у тебя с торца (на разделении передней части): на виде сбоку - понятное уменьшение диаметра, а на виде сверху уже конусообразное?

Всё просто, там шип а на следующей части паз под шип, чтоб потом на глазок не ловить плоскости, да и соединение будет надёжное.

Vadik> Надпись будет? "В добрый путь, "Гепард"! Емнип

А без неё никуда, самая главная часть во всей работе.

Н.п.> Прошерстил интернет, к сожалению не могу найти фото Гепарда, на котором было бы видно часть палубы перед приливом к ОВУ, думаю там есть (должны быть) перед датчиками какие либо тех.щиты, лючки и т.д.

Есть такое.
С уважением

Н.п.> Всё просто, там шип а на следующей части паз под шип, чтоб потом на глазок не ловить плоскости, да и соединение будет надёжное.

Разобрался. Чем ты будешь склеивать распечатанный материал? Доступ в корпус продумал где, либо это он и будет?
И самое главное. Носовой-то блок у тебя получается около 115/2=57,5 см. Как-то ты его собираешься разбивать? Либо такие камеры существуют (с возможностью печати обьектов с такими габаритами)?

У меня еще по внутрянке вопросов куча. Но это потом) А на перспективу - ты собираешься его ставить на полку либо поставить на ход?

Н.п.» Всё просто, там шип а на следующей части паз под шип, чтоб потом на глазок не ловить плоскости, да и соединение будет надёжное.
Vadik> Разобрался. Чем ты будешь склеивать распечатанный материал?

Мелкие детали буду клеить модельным клеем. ( жидкий клей от тамии или что-то подобное)
Крупняк, вроде корпуса, буду моментом клеить.

Vadik> Доступ в корпус продумал где, либо это он и будет?

Доступ, это ты имеешь в виду для того чтобы на ход ставить?


Vadik> И самое главное. Носовой-то блок у тебя получается около 115/2=57,5 см. Как-то ты его собираешься разбивать? Либо такие камеры существуют (с возможностью печати обьектов с такими габаритами)?

Разбил я его, на данный момент вот таким образом (см. приложение), изначально пытался так разбить чтоб мелочь не попадала в разрыв, потом я решил уже мелочь делать отдельными деталями и не стал парится и просто разбил на примерно равные части 150-200 мм, так как 200 мм это предел стола по печати. Скорее всего так и оставлю. А вообще приятель, что занимается тех обслуживанием 3д принтеров, сказал что они разработали сейчас принтер с высотой печати 600 мм, сейчас тест драйв проходит.

Vadik> У меня еще по внутрянке вопросов куча. Но это потом) А на перспективу - ты собираешься его ставить на полку либо поставить на ход?

Внутрянка это всё так, декорация, чтоб донные шпигаты не светились насквозь, а создавался какой-то эффект заполненности.
На счёт мотора не знаю, изначально планировал на полку поставить, поэтому внутреннее пространство не прорабатывал с умом, сейчас это просто корпус с отверстиями - решето.

Vadik> У меня еще по внутрянке вопросов куча. Но это потом) А на перспективу - ты собираешься его ставить на полку либо поставить на ход?

Вадик, а у тебя нет случайно расстановки осей ВУ для 971го проекта с привязкой к контрольным точкам?

Н.п.> Вадик, а у тебя нет случайно расстановки осей ВУ для 971го проекта с привязкой к контрольным точкам?

Осей нет. Не прорабатывал. Руки не дошли. 971-ый мне был нужен в свое время для примерного понимания, что перетекло в 955-ый. По пму - только анализ фото. У 971-го в районе ову очень не постоянный набор. Это умозрительный вывод из имеющихся схем и фото. Особенно 3-ий отсек. Но(!) даже знание набора не дает тебе точного ответа на вопрос о положении оси мачты. Например, ты знаешь длину шпации. Мачта может быть посажена как минимум 3 способами: 1) Примыкать/входить к/в стенке(у) предыдущего шпангота. 2) Примыкать/входить к/в стенке(у) последующего шпангоута. 3)Быть строго по середине. Я анализировал пока только набор. На 949А я отрисую все пму со временем и эту "рассаду" перенесу на остальные схемы.

Vadik> У 971-го в районе ову очень не постоянный набор.
Это да, по фото где худо-бедно разметка видна идёт прям пляс по шпациям.

Vadik>> У 971-го в районе ову очень не постоянный набор.
Н.п.> Это да, по фото где худо-бедно разметка видна идёт прям пляс по шпациям.

Я пошел таким путем. Там, где шпигатный щит, то под ним автоматом брал 2 шпации по 800 (этот способ не прокатил с 885! Т.к. имхо есть способ воткнуть щит на лк и в пространство с расстановкой шпангоутов на пк меньшей, чем ширина щита) А остальное - если кратные промежутки между щитами, то брал шпацию на данном участке 800. Если не кратное, то по лючкам на ЛК (если таковые имелись) высчитывал сколько их там и чего и полученный отрезок делил на количество образований и смотрел на логику. В случае отсутствия логики -
на пропорции и тп. Всегда перекресные методы. Бо только так можно уменьшить погрешность. Куча снимков, времени и сил. Иногда это отличный результат и все бьется. А порою и умение искать компромис. В целом. Способ не предел мечтаний, но он 1) правит плюрализм схем, ввергающих в пучину творческого расстройства. 2) поясняет, почему пароход не соответствует википедийным мифам по такому параметру, как наибольшая длина. А то взяли за моду приписывать нашей щуке-б длину лососевых... Сравнили палец и черный огурец.. 3) Мы можем точно не знать НОМЕР шпангоута, но указать на его наличие как такового и приблизительное удаление от предыдущего-легко. Для судомодельного это вам не в тапки..

Vadik>>> У 971-го в районе ову очень не постоянный набор.
Н.п.>> Это да, по фото где худо-бедно разметка видна идёт прям пляс по шпациям.
Vadik> Я пошел таким путем.

Я вот сейчас призадумался, а как мне потом корректно нанести разметку на корпус для окраса?

Может быть есть какая то универсальная технология?
Когда я посещал судомодельный кружок, все сводилось к тому, что всю разметку мы делали масками из изоленты и скотча, и все это было на глазок, линии в таком случае пляшут.

Вадик, у тебя есть может какие приёмчики в этом направлении?
Я думаю, что может на модели ещё в 3д стоит проставить контрольные точки, и по ним уже после сборки «конструктора» ориентироваться?

Н.п.> Я вот сейчас призадумался, а как мне потом корректно нанести разметку на корпус для окраса?
Очень просто!
Устанавливаешь модель на ровную поверхность (стапель),чтоб стояла жестко,не бултыхалась.Плотно привязываешь к подвижной части штангенциркуля карандаш,выставляешь карандаш по нужной высоте над стапелем и опираясь на стапель штангенциркулем ведешь его вдоль корпуса,получаешь ватерлинию. Так же делаешь марки углубления...

Н.п.>> Я вот сейчас призадумался, а как мне потом корректно нанести разметку на корпус для окраса?
Mitiay82> Очень просто!
Mitiay82> Устанавливаешь модель на ровную поверхность (стапель),чтоб стояла жестко,не бултыхалась.Плотно привязываешь к подвижной части штангенциркуля карандаш,выставляешь карандаш по нужной высоте над стапелем и опираясь на стапель штангенциркулем ведешь его вдоль корпуса,получаешь ватерлинию. Так же делаешь марки углубления...

Я примерно так и думал, а потом обклеивать по карандашу? Так все-равно рука дрогнет где и все-хана) неровный скотч, треклятый))) особенно на носу и т.д.

Мить а что думаешь на счёт ГАП, расшивку делать или можно при покраске реализовать ?

Vadik>> Я пошел таким путем.
Н.п.> Я вот сейчас призадумался, а как мне потом корректно нанести разметку на корпус для окраса?

Можно и так, как расписал Митя, но приводимый им способ особенно хорош для ватерлиний проложенных не наискось.
Я сам пока не освоил метод нанесения расшивки в компасе. Но лучше, если разметка, да и ватерлиния будет задана либо выборкой (канавка), либо по типу едва заметной выпуклости (гофра).
При окрасе это все будет видно после грунтовки. И ты сможешь наносить маски/скотч уже на выверенные места.
Просто если разметку наносить потом самому (не учитывая ее в печати), то нужно будет учитывать и фактор усадки. Как я понял, в сотом масштабе при печати мы можем потерять 0,5-1,0 мм. А это все не есть гуд. И наносить на такой корпус разметку по картонному трафарету, который выполнен четко в сотом ма штабе, будет чревато погрешностями.

Н.п.> Вадик, у тебя есть может какие приёмчики в этом направлении?

На мелких макетах (1/350) я поступал так. Наносил разметку белой краской и тонкой кисточкой, т.к. имеющиеся декали из ряда вон кривые. Далее по линейке я отрезал тонкую полоску белого скотча шириной 0,3 - 0,5 мм и приклеивал ее на корпус минуя все высоты от кормы, на миделе и до носа. Длина полосы была таковой, что мне удавалось опоясать таким образом больше половины лодки. За счет того, что скотч был очень тонкий, порой нельзя было различить накрашена ватерлиния или нет. У данного способа был и минус. Немного все это дело может "сплясать" в районе кормы и носа. Так как поверхности там заваливаются.

Н.п.> Я думаю, что может на модели ещё в 3д стоит проставить контрольные точки, и по ним уже после сборки «конструктора» ориентироваться?

Это будет правильным решением. В идеале - сварганить выштамповочки. Полоса ватерлинии в реале имеет ширину около 50 мм. Риски имеют такую же ширину и длину 200 мм, обозначающие десятые доли метра и 350-400 мм, обозначающие целые значения. В твоем масштабе это ширина ватерлинии 0,5 мм. Впринципе, должно все пропечататься. А самое главное - у тебя ватерлиния идет наискось. Заранее если ее покажешь, то существенно упростишь покраску потом.

Vadik> Это будет правильным решением.

Попробую реализовать метод с канавкой и выштамповками для ватерлинии.
Я понимаю что в масштабе 1:100 разница будет невелика, и возможно этот момент и не стоит прорабатывать но собственно в чём вопрос.

Как я это вижу, на виде сбоку без перспективы и искажений, ватерлиния будет иметь переменную ширину, в нашем случае на протяжении всего корпуса и в общем случае когда ватерлиния параллельна ОЛ в носовой и кормовой частях корпуса.
Т.е. нельзя просто для вида сбоку взять и нарисовать наклонную линию толщиной 50 мм и на этом остановится.

Пока в моём мозгу созрело 2 предложения:
1 - это соединения прямыми точек от наибольшей ширины к наименьшей..
2 - это сплайны.

Первый вариант будет быстрее но не точным.
Второй вариант будет мега трудоёмким, более точным, но в некоторых местах КМК придётся столкнуться с волнистой ватерлинией так как это всё таки сплайн.

Необходимо рациональное зерно.

Н.п.> Я вот сейчас призадумался, а как мне потом корректно нанести разметку на корпус для окраса?
Я еще делал так:
Клею белую изоленту на ровную поверхность,допустим на дверь шкафа.
Беру 2 лезвия от канцелярского ножа плотно сжимаю их вместе и режу изоленту этой конструкцией,получается тонкая линия.
Затем клею эту полоску изоленты на корпус,получается идеально ровно.
В случае со штангенциркулем ,для того,чтоб получить ватерлинию под наклоном как у 971, высоту ватерлинии корректируешь подкладками под корпус...

Н.п.> Как я это вижу, на виде сбоку без перспективы и искажений, ватерлиния будет иметь переменную ширину, в нашем случае на протяжении всего корпуса и в общем случае когда ватерлиния параллельна ОЛ в носовой и кормовой частях корпуса.

Ну в действительности, для вида сбоку ватерлиния имеет разную ширину - корпус то заваливается. Особенно в корме. А толщина ее остается неизменной (50 мм) для любого участка. Но это мизер. Компас формирует такие выемки следующим образом. Для вида сбоку рисуется косая линия соответствующая наклону будущей ватерлинии. Все это дело происходит в отдельной млоскости, параллельной диаметральной и удаленной от корпуса. Далее делается проекция этой линии на корпус под прямым углом. Следом, в носу, где получившаяся проекция ватерлинии причаливает к диаметральной плоскости под прямым углом, создается эскиз канавки - будущий профиль выемки. Допустим, это половинка круга диаметром 0.5. И с помощью операции построения по траектории вся эта окантовка (русло) продляется до хвоста.
Нет прямых участков. Ватерлиния и в носу, а там удаление в 15 метров от носовой разметки может быть, в теории повторяет уклон. Т.е. если на носовой разметке у 971 отметка 9200, то в районе щитов ТА может быть 9150.

Я тут ковырял фото 941. Очень интересно наносят в малярном цеху ватерлинии на фенестроны (насадки). Все супер ажурно и ровно. Из чего можно сделать вывод, что высоту залегания ватерлинии выводят идеально с учетом проектного дифферента. Работают над этим не 1-2 человека.
Это уж потом, во время эксплуатации матросик может наваять делов действуя из шлюпки. Я видел всякое. Порой бездумное нанесение ватерлинии выше проектной на К-150. Видел и ляпы с разметками. Но то в результате ремонта. С завода всегда выходит конфета. Стили могут меняться, но всегда все ровно.

Vadik> Это уж потом, во время эксплуатации матросик может наваять делов действуя из шлюпки. Я видел всякое.


Это будет моим самым главным козырем если получится все криво, делал максимально близко к прототипу передал суть - непростую операцию нанесения разметки, матросом, из шлюпки, при 8ми бальном волнении моря)

Попробовал сделать канавку, получается очень прилично. Правда пока не добрался до кормы и верхнего стаба) там будет самое весёлое

Н.п.>> Я вот сейчас призадумался, а как мне потом корректно нанести разметку на корпус для окраса?
Mitiay82> Я еще делал так:
Mitiay82> Клею белую изоленту на ровную поверхность,допустим на дверь шкафа.
Mitiay82> Беру 2 лезвия от канцелярского ножа плотно сжимаю их вместе и режу изоленту этой конструкцией,получается тонкая линия.
Mitiay82> Затем клею эту полоску изоленты на корпус,получается идеально ровно.
Mitiay82> В случае со штангенциркулем ,для того,чтоб получить ватерлинию под наклоном как у 971, высоту ватерлинии корректируешь подкладками под корпус...


Т.е. получается, что ватерлиния это и есть белая изолента?

На 971 есть ещё перелом, который порекомендовал сделать Вадим, в силу сложности нанести ватерлинию под наклоном на поверхность носа.
Ну это тоже впринципе не составит труда.


Я тут в солиде выучил новую фишку, теперь можно на любой поверхности под любым наклоном делать вырезы постоянной ширины но при этом хитрой траектории.

Скоро настанет время носовой эмблемы с кошкой)