-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/sites/ru/vs/vseinstrumenti/cdn/images/goods/rashodnie-materialy/dlya-ruchnogo-instrumenta/768776/1200x800/128x128-crop/51591160.jpg)
Учусь паять.
Обнаружил что не умею паять...Теги:
Tayfur
Tayfur
втянувшийся
Может и оффтоп... Просто заново учусь паять. Как несколько лет назад спаял ардуино-телефон уже и не помню, паял не разбираясь в пайке.
Летом что-то пытался паять и сейчас обнаружил что на одной платке медные монтажные провода (использовал компьютерный пачкорд) разъела коррозия, флюс не смывал. Из запасов на полке под подозрением паяльная кислота и ЛТИ-120.
Тут задумался каким флюсом пользоваться и как смывать. Начитавшись интернетов купил ВТС флюс пасту. Сделал пробную пайку на макетке, промыл под краном горячей водой. Будто всё хорошо.
Вопрос про промывку плат под краном. Можно ли так запороть платы Ардуино, датчик давления..? Есть ли смысл дополнительно полоскать дистиллированной водой?
Есть мысль после промывки сушить феном под 100 градусами.
Летом что-то пытался паять и сейчас обнаружил что на одной платке медные монтажные провода (использовал компьютерный пачкорд) разъела коррозия, флюс не смывал. Из запасов на полке под подозрением паяльная кислота и ЛТИ-120.
Тут задумался каким флюсом пользоваться и как смывать. Начитавшись интернетов купил ВТС флюс пасту. Сделал пробную пайку на макетке, промыл под краном горячей водой. Будто всё хорошо.
Вопрос про промывку плат под краном. Можно ли так запороть платы Ардуино, датчик давления..? Есть ли смысл дополнительно полоскать дистиллированной водой?
Есть мысль после промывки сушить феном под 100 градусами.
инфо
инструменты
Пользую припой ПОС-61 , это "проволока" с канифолью.
Но как всегда , можно нарваться на подделку , где припой тугоплавкий.
Платы сам развожу (ЛУТ) и травлю раствором хлорного железа.
Дорожки облуживаю оплёткой с флюсом , а после промываю водой с мыльным раствором и сушу. Только потом сверлю отверстия т.к. если их сразу просверлить , то флюс из колодцев отверстий ничем не отмоешь.
Но как всегда , можно нарваться на подделку , где припой тугоплавкий.
Платы сам развожу (ЛУТ) и травлю раствором хлорного железа.
Дорожки облуживаю оплёткой с флюсом , а после промываю водой с мыльным раствором и сушу. Только потом сверлю отверстия т.к. если их сразу просверлить , то флюс из колодцев отверстий ничем не отмоешь.
Maksimys> Пользую припой ПОС-61 , это "проволока" с канифолью.
Тоже этим припоем пользуюсь. Но у меня постоянно проблема с пропайкой Ардуиновских стальных контактов. Из всех флюсов которые пытался использовать зашел только один - "кислота паяльная". Отмывается очень хреново, но что поделать. В горячей воде, потом в ацетоне. ATmega128/358, NEO-6M, SIM800L, BMP280 и ADXL345 выдерживают, светодиоды и МОПы тоже, даже LiPo-шки в ацетон попадали и ничего, а вот зуммеры/свистки плавятся от ацетона, поэтому припаиваются в последнюю очередь. Так что из сего разнообразия паяльных средств использую только ПОС-61 и канифоль сосновую.
Платы при помощи ЛУТ, травлю м.купоросом с п.солью дешево и сердито, ширина дорожек 0,6мм. При желании могу сделать и тоньше, но только на китайском текстолите.
Тоже этим припоем пользуюсь. Но у меня постоянно проблема с пропайкой Ардуиновских стальных контактов. Из всех флюсов которые пытался использовать зашел только один - "кислота паяльная". Отмывается очень хреново, но что поделать. В горячей воде, потом в ацетоне. ATmega128/358, NEO-6M, SIM800L, BMP280 и ADXL345 выдерживают, светодиоды и МОПы тоже, даже LiPo-шки в ацетон попадали и ничего, а вот зуммеры/свистки плавятся от ацетона, поэтому припаиваются в последнюю очередь. Так что из сего разнообразия паяльных средств использую только ПОС-61 и канифоль сосновую.
Платы при помощи ЛУТ, травлю м.купоросом с п.солью дешево и сердито, ширина дорожек 0,6мм. При желании могу сделать и тоньше, но только на китайском текстолите.
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 05.01.2021 в 15:55
Платы твои щупал , мне понравились.
Ты чем , в смысле преспособы , дороги облуживаешь ?
Я на жало 100 Ватт паяльника медной проволокой прикрутил оплётку от радиокабеля (от RG214 ,там двойная плотная оплётка) , залудил оплётку и ей провожу по дорожкам печатки.
На дорогах получается тонкий и аккуратный слой припоя.
П.С.
Кстати , тонер с дорожек лучше всего снимается жидкостью для снятия лака с ногтей , растворяет лучше чем ацетоном !
Ты чем , в смысле преспособы , дороги облуживаешь ?
Я на жало 100 Ватт паяльника медной проволокой прикрутил оплётку от радиокабеля (от RG214 ,там двойная плотная оплётка) , залудил оплётку и ей провожу по дорожкам печатки.
На дорогах получается тонкий и аккуратный слой припоя.
П.С.
Кстати , тонер с дорожек лучше всего снимается жидкостью для снятия лака с ногтей , растворяет лучше чем ацетоном !
Maksimys> Ты чем , в смысле преспособы , дороги облуживаешь ?
Просто ничем, паяльник на 18Вт, и припой. Сейчас еще осваиваю раствор Рексант жидкое олово.
А тонер сейчас смываю растворителем 646, ацетон что-то пропал в хозмаге.
Вот тут уже освоил планарную технологию и СМД, а еще антенны GSM печатным способом.
Просто ничем, паяльник на 18Вт, и припой. Сейчас еще осваиваю раствор Рексант жидкое олово.
А тонер сейчас смываю растворителем 646, ацетон что-то пропал в хозмаге.
Вот тут уже освоил планарную технологию и СМД, а еще антенны GSM печатным способом.
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 05.01.2021 в 19:56
Xan
Tayfur> Тут задумался каким флюсом пользоваться и как смывать.
Всё, что плохо лудится, надо лудить до пайки.
Если лудится кислотой (минеральным флюсом), то лудить отдельно и потом промывать водой до полной чистоты.
Минеральный флюс вещь опасная. И некоторые активированные флюсы, хотя и на органической основе, содержат минералы. И ведут к коррозии.
Для пайки гарантированно хороши канифоль и раствор канифоли в спирте (этаноле или изопропаноле).
Припой лучше ПОС-61. А на зелёных, с их бессвинцовым, надо насрать.
Проверить припой можно расплавив каплю припоя и ткнув в неё термопарой. При остывании температура приостановится на, примерно, 185 градусах, а не на выше 200.
Всё, что плохо лудится, надо лудить до пайки.
Если лудится кислотой (минеральным флюсом), то лудить отдельно и потом промывать водой до полной чистоты.
Минеральный флюс вещь опасная. И некоторые активированные флюсы, хотя и на органической основе, содержат минералы. И ведут к коррозии.
Для пайки гарантированно хороши канифоль и раствор канифоли в спирте (этаноле или изопропаноле).
Припой лучше ПОС-61. А на зелёных, с их бессвинцовым, надо насрать.
Проверить припой можно расплавив каплю припоя и ткнув в неё термопарой. При остывании температура приостановится на, примерно, 185 градусах, а не на выше 200.
На моей памяти , все кислотные пайки были не долговечные даже после тщательной промывки в мыльном растворе.
Олово со временем синело и отслаивалось от железки , особенно в местах локального нагрева.
Это , пробовал делать токовые шунты , а за неимением манганина , применял сталь.
Работали , но хреново.
Олово со временем синело и отслаивалось от железки , особенно в местах локального нагрева.
Это , пробовал делать токовые шунты , а за неимением манганина , применял сталь.
Работали , но хреново.
Maksimys> Это , пробовал делать токовые шунты , а за неимением манганина , применял сталь.
Для шунтов хорошо идёт нихром.
Не за высокое сопротивление, а за низкий ТКС. У него и при красном калении сопротивление всего на несколько процентов уплывает.
А у чистых металлов (железа) ТКС высокий, порядка 1/250 на градус.
Ну и нихром прекрасно лудится с неорганическими флюсами.
Лудил и с ортофосфорной и с раствором гидразина в глицерине.
Мыть надо, никаких сомнений.
Опять же:
залудить минеральным;
отмыть;
припаять с канифолью;
отмыть.
Никогда не паять с минеральным.
Для шунтов хорошо идёт нихром.
Не за высокое сопротивление, а за низкий ТКС. У него и при красном калении сопротивление всего на несколько процентов уплывает.
А у чистых металлов (железа) ТКС высокий, порядка 1/250 на градус.
Ну и нихром прекрасно лудится с неорганическими флюсами.
Лудил и с ортофосфорной и с раствором гидразина в глицерине.
Мыть надо, никаких сомнений.
Опять же:
залудить минеральным;
отмыть;
припаять с канифолью;
отмыть.
Никогда не паять с минеральным.
Так и нихрома у меня тогда не было , вернее не знал , что его можно было снять с балластников крановых двигателей , а там шинка 15-20 мм.кв. , самое то под 200А шунты.
Сейчас любой шунт купить стало проще чем колхозить.
Сейчас любой шунт купить стало проще чем колхозить.
Xan> Всё, что плохо лудится, надо лудить до пайки.
А чем лудить стальные ноги у Ардуины?
А чем лудить стальные ноги у Ардуины?
Maksimys> На моей памяти , все кислотные пайки были не долговечные даже после тщательной промывки в мыльном растворе.
Аналогично для старого (СССР-овского) стеклотекстолита.
Для инпортного стекотекстолита такого нет.
Детально изучил этот вопрос и стало понятно, сто наш стеклотектослит имеет хреновую адгезию к металлу при повышенных температурах - температурах пайки. Во время пайки происходит незаметное отслоение дорожек, где скапливается кислотный или активный флюс, от куда его нереально отмыть и вот далее идёт коррозия со всеми вытекающими последствиями.
Аналогично для старого (СССР-овского) стеклотекстолита.
Для инпортного стекотекстолита такого нет.
Детально изучил этот вопрос и стало понятно, сто наш стеклотектослит имеет хреновую адгезию к металлу при повышенных температурах - температурах пайки. Во время пайки происходит незаметное отслоение дорожек, где скапливается кислотный или активный флюс, от куда его нереально отмыть и вот далее идёт коррозия со всеми вытекающими последствиями.
Mihail66> А чем лудить стальные ноги у Ардуины?
Я не знаю, что это такое. И где там стальные ноги.
Я не знаю, что это такое. И где там стальные ноги.
Xan> Я не знаю, что это такое. И где там стальные ноги.
Вот они.
Они меня уже до такой степени задолбали, что уже не знаю что и делать.
После промывки этих луженых ног и припайке на плату все нормально. Но спустя примерно 2-3 месяца они опять окисляются и начинают проводить ток на соседние пины. Приходится снова мыть. И нет этому конца.
Нужно заменить свой кислотный флюс на что-то более подходящее.
Вот они.
Они меня уже до такой степени задолбали, что уже не знаю что и делать.
После промывки этих луженых ног и припайке на плату все нормально. Но спустя примерно 2-3 месяца они опять окисляются и начинают проводить ток на соседние пины. Приходится снова мыть. И нет этому конца.
Нужно заменить свой кислотный флюс на что-то более подходящее.
Прикреплённые файлы:
А не проще эти ноги заменить одножильными медными проводками ?
Сразу предупрежу твоё негодование , мол для настройки удобнее пользовать разьёмы и т.п.
Но можешь проводки подпаять к этой стальной расчёске , для удобства настройки , а потом намертво впаять ардуинку в плату уже без расчёски , теми удобными медными проводками что уже впаял в ардуинку.
Сразу предупрежу твоё негодование , мол для настройки удобнее пользовать разьёмы и т.п.
Но можешь проводки подпаять к этой стальной расчёске , для удобства настройки , а потом намертво впаять ардуинку в плату уже без расчёски , теми удобными медными проводками что уже впаял в ардуинку.
Maksimys> Сразу предупрежу твоё негодование , мол для настройки удобнее пользовать разьёмы и т.п.
Не, разъемы я не использую, все припаивается намертво. Последнее время стал впаивать только те пины которые используются. Однажды удалось купить позолоченные гребенки, горя не знал, теперь они кончились.
Не, разъемы я не использую, все припаивается намертво. Последнее время стал впаивать только те пины которые используются. Однажды удалось купить позолоченные гребенки, горя не знал, теперь они кончились.
SashaMaks> Аналогично для старого (СССР-овского) стеклотекстолита.
SashaMaks> Для инпортного стекотекстолита такого нет.
Причем я умудрился нарваться на СССР-овский СФ-2-35 даже из Китая. Купил 10 кусков, внешне одинаковые, а о попадалове узнаешь уже после травления. Покупал как FR-4. Полнейшее дерьмо, дорожки отваливаются еще в процессе лужения, а край текстолита уже пожелтел от старости.
SashaMaks> Для инпортного стекотекстолита такого нет.
Причем я умудрился нарваться на СССР-овский СФ-2-35 даже из Китая. Купил 10 кусков, внешне одинаковые, а о попадалове узнаешь уже после травления. Покупал как FR-4. Полнейшее дерьмо, дорожки отваливаются еще в процессе лужения, а край текстолита уже пожелтел от старости.
Ну , современные заводские платы тоже с подвохом.
Я же любитель переделать комповые ИИПы под свои нужды ... , а там в большинстве своём , дорожки на плате очень легко отслаиваются при перегреве паяльником , даже если просто раза три прогреть контактный пятачок без перегрева.
Раньше чистил платы комповых ИИПов от ненужных дорожек , пропуская по ним ток 80А , но редко попадались экземпляры которым было пофиг , то есть с добротной фольгой.
Я же любитель переделать комповые ИИПы под свои нужды ... , а там в большинстве своём , дорожки на плате очень легко отслаиваются при перегреве паяльником , даже если просто раза три прогреть контактный пятачок без перегрева.
Раньше чистил платы комповых ИИПов от ненужных дорожек , пропуская по ним ток 80А , но редко попадались экземпляры которым было пофиг , то есть с добротной фольгой.
Mihail66> Нужно заменить свой кислотный флюс на что-то более подходящее.
Кислотный флюс можно применять только для лужения чисто металлических деталей.
Потом мыть, обычно хватает горячей воды.
И только потом отмытые паять к плате канифольным флюсом.
У тебя, похоже, с отмывкой плохо.
Кислотный флюс можно применять только для лужения чисто металлических деталей.
Потом мыть, обычно хватает горячей воды.
И только потом отмытые паять к плате канифольным флюсом.
У тебя, похоже, с отмывкой плохо.
Xan> У тебя, похоже, с отмывкой плохо.
Сначала в растворителе, чтобы канифоль сошла. Потом в горячей воде. Потом пайка на Ардуину, и снова промывка.
Но вот почему-то со временем места пайки покрываются белесым налетом. Может имеет смысл отказаться от кислоты? Тогда чем лудить хромированные (только что узнал, что они чем-то покрыты, но не знаю чем именно, или никель, или хром, а может еще что-то) контакты?
Или может это следствие от РДТТ-шных выхлопов, и тогда стоит подумать о защитном лаке? У меня с ТИСом такое было по радиоканалу. Очень медленно приемник 315МГц умирал, и потом помер окончательно. Перепаял все полностью, радиоканал снова заработал на 150-200м, и ушли артефакты из записи с датчика. Но не на долго, и каждый год приходится нового ТИСа собирать.
Сначала в растворителе, чтобы канифоль сошла. Потом в горячей воде. Потом пайка на Ардуину, и снова промывка.
Но вот почему-то со временем места пайки покрываются белесым налетом. Может имеет смысл отказаться от кислоты? Тогда чем лудить хромированные (только что узнал, что они чем-то покрыты, но не знаю чем именно, или никель, или хром, а может еще что-то) контакты?
Или может это следствие от РДТТ-шных выхлопов, и тогда стоит подумать о защитном лаке? У меня с ТИСом такое было по радиоканалу. Очень медленно приемник 315МГц умирал, и потом помер окончательно. Перепаял все полностью, радиоканал снова заработал на 150-200м, и ушли артефакты из записи с датчика. Но не на долго, и каждый год приходится нового ТИСа собирать.
Я лаком платы всегда покрываю , который типа "цапон" , на спирту.
Только его нужно в три захода наносить , дав высохнуть предыдущему слою.
Вот тогда он защищает пайку - до сих пор поделки пятилетней давности без следов окислов припоя (припой блестит как только что спаяно) и никаких утечек между дорожками нет.
Только его нужно в три захода наносить , дав высохнуть предыдущему слою.
Вот тогда он защищает пайку - до сих пор поделки пятилетней давности без следов окислов припоя (припой блестит как только что спаяно) и никаких утечек между дорожками нет.
Maksimys> Я лаком платы всегда покрываю , который типа "цапон" , на спирту.
Да и я бы покрывал в пять слоев, но как? На ней контакты для SD, бародатчики с важной "дыркой", кнопки типа "reset", тот же свисток, микрофон вообще под платой Ардуино. Не знаю как лак на керамическую GPS-антенну подействует, она активная с усилителем под жестяным экраном.
Да и я бы покрывал в пять слоев, но как? На ней контакты для SD, бародатчики с важной "дыркой", кнопки типа "reset", тот же свисток, микрофон вообще под платой Ардуино. Не знаю как лак на керамическую GPS-антенну подействует, она активная с усилителем под жестяным экраном.
Покрывай только места пайки , их хорошо видно , а дороги на плате и так под лаком.
Дело в том , что этот "цапон" хорошо снимается жидкостью для ногтей и если надо припаяться или заменить микрик , то снимешь этот лак там где нужно , ватной палочкой.
Дело в том , что этот "цапон" хорошо снимается жидкостью для ногтей и если надо припаяться или заменить микрик , то снимешь этот лак там где нужно , ватной палочкой.
Maksimys> Покрывай только места пайки , их хорошо видно ....
Логично подмечено.
Логично подмечено.
Mihail66> Да и я бы покрывал в пять слоев, но как? На ней контакты для SD, бародатчики с важной "дыркой", кнопки типа "reset", тот же свисток, микрофон вообще под платой Ардуино.
Вон там про лак "Plastik":
(Электронные компоненты.: 2016)
Про настоящий и поддельный.
Сквозь него, при необходимости, можно паять, он плавится и не мешает.
Я свои поделки им поливаю.
Клеммники, разъёмы, переключатели и прочие "дырявые" компоненты заклеиваю малярным скотчем.
Или закрываю бумажками-картонками.
Скотч убираю, когда лак подсохнет до нетекучего состояния, это несколько минут. Не жду до полного высыхания.
Вон там про лак "Plastik":
(Электронные компоненты.: 2016)
Про настоящий и поддельный.
Сквозь него, при необходимости, можно паять, он плавится и не мешает.
Я свои поделки им поливаю.
Клеммники, разъёмы, переключатели и прочие "дырявые" компоненты заклеиваю малярным скотчем.
Или закрываю бумажками-картонками.
Скотч убираю, когда лак подсохнет до нетекучего состояния, это несколько минут. Не жду до полного высыхания.
Copyright © Balancer 1997..2024
Создано 05.01.2021
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 05.01.2021
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
