-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/forums/attaches/2014/03/128x128-crop/26-3418752-1458532801-5.jpg)
Советы начинающему судомоделисту
с чего и как начать?Теги:
boris2005
. Для товарищей склонных к мазохизму - медь. Обрабатываютя, гнутся и паяются эти материалы (кроме меди) куда лучше чем луженка.
Насчет жести не могу не согласится,а вот по поводу меди....Лет 20-25 стараюсь работать ТОЛЬКО с медью.Или с фольгированным стеклотекстолитом.Который тоже имеет медное покрытие.И ничего,кроме глыбокого удовлетворения от сделанного не испытываю.Да,а к мазохистам себя не отношу.
Насчет жести не могу не согласится,а вот по поводу меди....Лет 20-25 стараюсь работать ТОЛЬКО с медью.Или с фольгированным стеклотекстолитом.Который тоже имеет медное покрытие.И ничего,кроме глыбокого удовлетворения от сделанного не испытываю.Да,а к мазохистам себя не отношу.
инфо
инструменты
river
boris2005> ...а вот по поводу меди....Лет 20-25 стараюсь работать ТОЛЬКО с медью.Или с фольгированным стеклотекстолитом....
Про фольгированный текстолит речь не идет. С ним все в порядке. Главное не перегреть.
Что до меди. Теплоемкость у нее значительно больше чем у латуни и бронзы. Паять куда как сложнее чем ту же бронзу, латунь или нейзильбер. Да и вязкость у нее повыше. Сверлить тяжело. только и всего.
Дальше сторого на любителя.
Про фольгированный текстолит речь не идет. С ним все в порядке. Главное не перегреть.
Что до меди. Теплоемкость у нее значительно больше чем у латуни и бронзы. Паять куда как сложнее чем ту же бронзу, латунь или нейзильбер. Да и вязкость у нее повыше. Сверлить тяжело. только и всего.
Дальше сторого на любителя.
Всем привет! Я маленько о другом.ПОМОГИТЕ !!!! Где то с форума скачал этот кораблик,нет одного листа вида сверху,пионер у меня на кружке желает сделать,а тут облом ....
Прикреплённые файлы:
Andrey12112009
Крэбс07> ... нет одного листа вида сверху....
Прикреплённые файлы:
Я их в свое время выкладывал. Остальные 5 листов есть, или продублировать?
777> Я их в свое время выкладывал. Остальные 5 листов есть, или продублировать?
Спасибо большое,остальное есть!
Спасибо большое,остальное есть!
boris2005>>...достаточно паять с ортофосфорной кислотой вместо солянки.Да,и при этом стараться как можно меньше повредить лужение.....
river> Опять встает вопрос целесообразности выполняемой работы. Паять такие сложные пространственные сооружения из луженой жести - себя не любить. Оловянная пленка все равно будет повреждена.Со всеми проблемами озвученными выше. Ведь есть и другие материалы. Бронза, латунь, нейзильбер, никель. Для товарищей склонных к мазохизму - медь. Обрабатываютя, гнутся и паяются эти материалы (кроме меди) куда лучше чем луженка. Просто готовиться к таинству ваяния модели надо тщательнее. И будет всем стчастье.
Я также как и товарищ который делает Рюрик из латуни наступаю на свои собственные грабли и учусь. А латунь у меня уже запланирована. Я просто сначала сам себе не верил, что смогу справиться с латунью. Но сейчас думаю, что справлюсь. А жесть это не мазохизм. Жесть это у меня еще с детства. Я в детстве спаял танк т-34 образца 1939 года с журнала Юный Техник. В основном это от недостатка времени. Работа не позволяет заниматься моделизмом а руки чешутся. Вот и использую жесть. Согласен, наверно это неправильное решение и неправильный материал для изготовления моделей. Но зато научился работать с металлом.
river> Опять встает вопрос целесообразности выполняемой работы. Паять такие сложные пространственные сооружения из луженой жести - себя не любить. Оловянная пленка все равно будет повреждена.Со всеми проблемами озвученными выше. Ведь есть и другие материалы. Бронза, латунь, нейзильбер, никель. Для товарищей склонных к мазохизму - медь. Обрабатываютя, гнутся и паяются эти материалы (кроме меди) куда лучше чем луженка. Просто готовиться к таинству ваяния модели надо тщательнее. И будет всем стчастье.
Я также как и товарищ который делает Рюрик из латуни наступаю на свои собственные грабли и учусь. А латунь у меня уже запланирована. Я просто сначала сам себе не верил, что смогу справиться с латунью. Но сейчас думаю, что справлюсь. А жесть это не мазохизм. Жесть это у меня еще с детства. Я в детстве спаял танк т-34 образца 1939 года с журнала Юный Техник. В основном это от недостатка времени. Работа не позволяет заниматься моделизмом а руки чешутся. Вот и использую жесть. Согласен, наверно это неправильное решение и неправильный материал для изготовления моделей. Но зато научился работать с металлом.
Уважаемые Господа Судомоделисты!
Нужен совет. Я в своей модели экспериментирую с травленкой. Проблема такая - при приклеивании пленочного фоторезиста никаких пузырьков не наблюдается, пленка ложится оч плотно, но при последующем прогреве ее появляются какие-то артефакты (пометил на фото красным). Соответсвенно при последующем травлении в этих местах получается брак. Кто занимается домашним травлением и может подсказать в чем проблема?
На втором фото результат после травления. Это мой первый опыт...
Нужен совет. Я в своей модели экспериментирую с травленкой. Проблема такая - при приклеивании пленочного фоторезиста никаких пузырьков не наблюдается, пленка ложится оч плотно, но при последующем прогреве ее появляются какие-то артефакты (пометил на фото красным). Соответсвенно при последующем травлении в этих местах получается брак. Кто занимается домашним травлением и может подсказать в чем проблема?
На втором фото результат после травления. Это мой первый опыт...
Прикреплённые файлы:
MaxUs> Уважаемые Господа Судомоделисты!
А это примерка))
А это примерка))
Прикреплённые файлы:
AndreySe
MaxUs> Проблема такая - при приклеивании пленочного фоторезиста никаких пузырьков не наблюдается, пленка ложится оч плотно, но при последующем прогреве ее появляются какие-то артефакты (пометил на фото красным).
Верхний артефакт сильно напоминает место где плохо обезжирили или чем то капнули жирным.Я думаю что вспучивание возможно только в случае плохого "приклеивания" в этом месте.
Верхний артефакт сильно напоминает место где плохо обезжирили или чем то капнули жирным.Я думаю что вспучивание возможно только в случае плохого "приклеивания" в этом месте.
AndreySe> Верхний артефакт сильно напоминает место где плохо обезжирили или чем то капнули жирным.Я думаю что вспучивание возможно только в случае плохого "приклеивания" в этом месте.
В том то и дело, что я работаю в перчатках, чтоб не заляпать пальцами, и плату пробовал обрабатывать и ацетоном и спиртом - результат один и тот же(((
В том то и дело, что я работаю в перчатках, чтоб не заляпать пальцами, и плату пробовал обрабатывать и ацетоном и спиртом - результат один и тот же(((
MaxUs> В том то и дело, что я работаю в перчатках, чтоб не заляпать пальцами, и плату пробовал обрабатывать и ацетоном и спиртом - результат один и тот же(((
Да я это понимаю,просто сказал на что похоже,тем более что перечитывал инструкцию на англицком к набору по фототравлению и обратил внимание что они уделяют особое внимание к подготовке поверхности,причем обрабатывать надо только под теплой водой,а вот чем не пойму,вроде очень мелкой наждачкой.Потом протереть насухо туалетной бумагой.В качестве контрольной проверки чистоты поверхность смачивают водой и она должна равномерно покрыть всю поверхность металла тонким слоем,а вот собирающиеся капельки воды о говорят о том что надо перемывать.
Может локальный перегрев при ламинировании,если вы говорите о постоянных проблемах?
Да я это понимаю,просто сказал на что похоже,тем более что перечитывал инструкцию на англицком к набору по фототравлению и обратил внимание что они уделяют особое внимание к подготовке поверхности,причем обрабатывать надо только под теплой водой,а вот чем не пойму,вроде очень мелкой наждачкой.Потом протереть насухо туалетной бумагой.В качестве контрольной проверки чистоты поверхность смачивают водой и она должна равномерно покрыть всю поверхность металла тонким слоем,а вот собирающиеся капельки воды о говорят о том что надо перемывать.
Может локальный перегрев при ламинировании,если вы говорите о постоянных проблемах?
MaxUs> В том то и дело, что я работаю в перчатках, чтоб не заляпать пальцами, и плату пробовал обрабатывать и ацетоном и спиртом - результат один и тот же(((
Средство для мойки посуды типа Фейри, тёплая вода и ПЕМЗА (мелкая), и никакого ацетона а тем более спирта, хотя нет спирт можно во внутрь после работы
Делаете раствор с моющим и прямо в нём пемзой трёте или поливаете поверхность и трёте, после ополаскиваете в чистой воде, и как писалось выше вода должна стекать плёнкой.
Интересно какая толщина линии на концентрических окружностях и какая толщина металла,
советую не делать линии тоньше чем толщина металла, иначе боковой подтрав может их стравить, или их можно делать немного тоньше но в том случае если это полутравные линии.
Средство для мойки посуды типа Фейри, тёплая вода и ПЕМЗА (мелкая), и никакого ацетона а тем более спирта, хотя нет спирт можно во внутрь после работы
Делаете раствор с моющим и прямо в нём пемзой трёте или поливаете поверхность и трёте, после ополаскиваете в чистой воде, и как писалось выше вода должна стекать плёнкой.
Интересно какая толщина линии на концентрических окружностях и какая толщина металла,
советую не делать линии тоньше чем толщина металла, иначе боковой подтрав может их стравить, или их можно делать немного тоньше но в том случае если это полутравные линии.
MaxUs> А это примерка))
Вроде башня знакомая, не Сисой случаем строите.
Вроде башня знакомая, не Сисой случаем строите.
Прикреплённые файлы:
- ОТ-2456 [07.12.2012 10:57]: Перенос сообщений в Модель крейсера "Рюрик II" [2]
AndreySe> Может локальный перегрев при ламинировании,если вы говорите о постоянных проблемах?
Мы видимо используем один и тот же набор)) - тоже использую англицкий набор купленный через инет. Я тоже думал про ламинатор, но не был уверен - где-то читал, что температуру утюга (когда нет ламинатора) надо подбирать экспериментально. Если перегреть, то могут быть проблемы...
box261> Вроде башня знакомая, не Сисой случаем строите.
Петропавловск ))
Толщина материала 0.2 мм, не знал что линии должны быть толще - обязательно проверю, спасибо.
На люках линии протравлялись только с одной стороны, а фэйри не пробовал. Скоро буду делать новый мастер - попробую)).
Мы видимо используем один и тот же набор)) - тоже использую англицкий набор купленный через инет. Я тоже думал про ламинатор, но не был уверен - где-то читал, что температуру утюга (когда нет ламинатора) надо подбирать экспериментально. Если перегреть, то могут быть проблемы...
box261> Вроде башня знакомая, не Сисой случаем строите.
Петропавловск ))
Толщина материала 0.2 мм, не знал что линии должны быть толще - обязательно проверю, спасибо.
На люках линии протравлялись только с одной стороны, а фэйри не пробовал. Скоро буду делать новый мастер - попробую)).
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 07.12.2012 в 13:50
Ну и бардак на судомодельном. Еле нашёл тему. Первый раз заметил эти подфорумы.
Вопрос срочнй. Надо сейчас купить полиэфирную шпатлёвку в первый раз. До этого нитро и эпоксидными пользовался.
Какая лучше для исправления корпуса? Стоит ли с наполнителем покупать? Какой наибольший слой приемлим? Все ли они вонючие? Пойдёт ли она как клей для стеклопластика и стеклоткани и др.?
Может не там спрашиваю? Перенесите. Потом разберусь что и как.
Вопрос срочнй. Надо сейчас купить полиэфирную шпатлёвку в первый раз. До этого нитро и эпоксидными пользовался.
Какая лучше для исправления корпуса? Стоит ли с наполнителем покупать? Какой наибольший слой приемлим? Все ли они вонючие? Пойдёт ли она как клей для стеклопластика и стеклоткани и др.?
Может не там спрашиваю? Перенесите. Потом разберусь что и как.
USSRNAVY> Какая лучше для исправления корпуса? Стоит ли с наполнителем покупать? Какой наибольший слой приемлим? Все ли они вонючие? Пойдёт ли она как клей для стеклопластика и стеклоткани и др.?
USSRNAVY> Может не там спрашиваю? Перенесите. Потом разберусь что и как.
Автомобильные шпатлевки "Novol" очень хороши в применении. Мягкая и пластичная, хорошо шкурится, держится на поверхности, слой может держать большой, но лучше этого все же избегать. Как клей даже не пытался пробовать, это все же шпатлевка.. Автомобильные все "вонючие"..
USSRNAVY> Может не там спрашиваю? Перенесите. Потом разберусь что и как.
Автомобильные шпатлевки "Novol" очень хороши в применении. Мягкая и пластичная, хорошо шкурится, держится на поверхности, слой может держать большой, но лучше этого все же избегать. Как клей даже не пытался пробовать, это все же шпатлевка.. Автомобильные все "вонючие"..
С наполнителем шпаклевка хороша для больших исправлений,толщины слоя.Ложится хорошо,шкурится тоже.Можно до 3см накладывать,усадки нет,не трескается.Шпаклю обычно использую для первичной прихватки палубы или другого.А потом уже смолой.А финишной шпаклевкой обычно когда уже выводится идеальная поверхность,шкуркой самой мелкой.Использую "Novol" ...легкий.Она по весу легче чем другие финишные,обрабатывается на ура,и самое главное обьем банки больше при таком же весе как и у других.
MaxUs> Мы видимо используем один и тот же набор)) - тоже использую англицкий набор купленный через инет.
Прошу ссылку на набор, производителя и магазин где покупали. Как заказывали для доставки в РФ (мне понадобится в Украину). Заранее благодарен.
Прошу ссылку на набор, производителя и магазин где покупали. Как заказывали для доставки в РФ (мне понадобится в Украину). Заранее благодарен.
MaxUs> ...но при последующем прогреве ее появляются какие-то артефакты (пометил на фото красным). Соответсвенно при последующем травлении в этих местах получается брак.
Расскажи, для чего и как прогреваешь фоторезист?
Расскажи, для чего и как прогреваешь фоторезист?
Yevgeniy>Прошу ссылку на набор, производителя и магазин где покупали. Как заказывали для доставки в РФ (мне понадобится в Украину)
Вот ссылка: Micro-Mark Pro-Etch Photo Etch System
Я покупал экспортный вариант (без хлорида железа и хлорида соли), но в РФ или Украину я не заказывал))). На сегодняшний день могу сказать, что в этом наборе все, кроме фоторезиста и химикатов, можно приобрести без проблем в любой стране или из имеющегося под рукой (заменить ламинатор на утюг, компрессор взять от аквариума с рыбками и проч).
Klistron> Расскажи, для чего и как прогреваешь фоторезист?
фоторезист прогреваю ламинатором - это устройство, в котором прокатывается пластина с пленкой между двух нагретых валиков. Насколько я понимаю, это делается для лучшего приклеивания пленки к поверхности. Возможно, в моем случае ламинатор перегревает фоторезист, но проверить это наверняка смогу только через неделю-две.
Вот ссылка: Micro-Mark Pro-Etch Photo Etch System
Я покупал экспортный вариант (без хлорида железа и хлорида соли), но в РФ или Украину я не заказывал))). На сегодняшний день могу сказать, что в этом наборе все, кроме фоторезиста и химикатов, можно приобрести без проблем в любой стране или из имеющегося под рукой (заменить ламинатор на утюг, компрессор взять от аквариума с рыбками и проч).
Klistron> Расскажи, для чего и как прогреваешь фоторезист?
фоторезист прогреваю ламинатором - это устройство, в котором прокатывается пластина с пленкой между двух нагретых валиков. Насколько я понимаю, это делается для лучшего приклеивания пленки к поверхности. Возможно, в моем случае ламинатор перегревает фоторезист, но проверить это наверняка смогу только через неделю-две.
09.12.2012 18:26, Yevgeniy: +1: Cпасибо за ссылку. Я знаю, что можно заменить позиции набора местными вариантами, но был интересен такой набор.
MaxUs> Возможно, в моем случае ламинатор перегревает фоторезист, но проверить это наверняка смогу только через неделю-две.
Если пользуешься ламинатором- то тогда ставь температуру не более 100 градусов. Мы делали обычно на 90. Но, есть один маленький нюанс- сначала ты наклеил фоторезист на фольгу, потом запустил в ламинатор. Но все пузырьки воздуха он не выдавливает- в этом месте происходит нарушение слоя. Лучше всего делать так : приклеиваешь край фоторезиста к фольге, берёшь валик (которым пользовались раньше фотолюбители дома) и начинаешь одновременно по мере продвижения валика вытаскивать защитную плёнку из под фоторезиста. Так воздушных пузырьков практически не образуется. И только потом загоняй в ламинатор. После засветки ультрафиолетом- оставь фоторезист на полимеризацию минут на 20- это тоже маленький нюанс. А вообще, плёночный фоторезист можно уже смело менять на жидкий- нанёс аэрографом сколько надо, и пузырьков нет, и прогревать не нужно.
Если пользуешься ламинатором- то тогда ставь температуру не более 100 градусов. Мы делали обычно на 90. Но, есть один маленький нюанс- сначала ты наклеил фоторезист на фольгу, потом запустил в ламинатор. Но все пузырьки воздуха он не выдавливает- в этом месте происходит нарушение слоя. Лучше всего делать так : приклеиваешь край фоторезиста к фольге, берёшь валик (которым пользовались раньше фотолюбители дома) и начинаешь одновременно по мере продвижения валика вытаскивать защитную плёнку из под фоторезиста. Так воздушных пузырьков практически не образуется. И только потом загоняй в ламинатор. После засветки ультрафиолетом- оставь фоторезист на полимеризацию минут на 20- это тоже маленький нюанс. А вообще, плёночный фоторезист можно уже смело менять на жидкий- нанёс аэрографом сколько надо, и пузырьков нет, и прогревать не нужно.
Klistron> Если пользуешься ламинатором- то тогда ставь температуру не более 100 градусов. Мы делали обычно на 90.
ок, проверю регулируется ли температура
Klistron> Но все пузырьки воздуха он не выдавливает- в этом месте происходит нарушение слоя.
Вот! Скорее всего это то, что и произошло!
Klistron> берёшь валик (которым пользовались раньше фотолюбители дома)
А как он выглядит? и где такой можно преобрести сегодня? Может есть ссылка?
Klistron> оставь фоторезист на полимеризацию минут на 20- это тоже маленький нюанс.
А это как? просто оставить его в покое на 20 мин или с ним нужно что0то делать?
Klistron> плёночный фоторезист можно уже смело менять на жидкий
проблема в том что его авиапочтой не пересылают, поэтому мой выбор и остановился на пленочном((
ок, проверю регулируется ли температура
Klistron> Но все пузырьки воздуха он не выдавливает- в этом месте происходит нарушение слоя.
Вот! Скорее всего это то, что и произошло!
Klistron> берёшь валик (которым пользовались раньше фотолюбители дома)
А как он выглядит? и где такой можно преобрести сегодня? Может есть ссылка?
Klistron> оставь фоторезист на полимеризацию минут на 20- это тоже маленький нюанс.
А это как? просто оставить его в покое на 20 мин или с ним нужно что0то делать?
Klistron> плёночный фоторезист можно уже смело менять на жидкий
проблема в том что его авиапочтой не пересылают, поэтому мой выбор и остановился на пленочном((
MaxUs> ок, проверю регулируется ли температура
Должна.
MaxUs> А как он выглядит? и где такой можно преобрести сегодня? Может есть ссылка?
Этот валик у меня ещё с советских времён лежит. На барахолке думаю ещё можно купить. Фото валика завтра кину.
MaxUs> А это как? просто оставить его в покое на 20 мин или с ним нужно что0то делать?
После засветки ультрафиолетом положи заготовку в тёмное место на 15-20 минут. В результате засвеченный фоторезист имеет большую стойкость в процессе травления щёлочью.
Должна.
MaxUs> А как он выглядит? и где такой можно преобрести сегодня? Может есть ссылка?
Этот валик у меня ещё с советских времён лежит. На барахолке думаю ещё можно купить. Фото валика завтра кину.
MaxUs> А это как? просто оставить его в покое на 20 мин или с ним нужно что0то делать?
После засветки ультрафиолетом положи заготовку в тёмное место на 15-20 минут. В результате засвеченный фоторезист имеет большую стойкость в процессе травления щёлочью.
MaxUs>> А как он выглядит? и где такой можно преобрести сегодня? Может есть ссылка?
Вот такой валик.
Вот такой валик.
Прикреплённые файлы:
- ОТ-2456 [14.12.2012 22:00]: Перенос сообщений в Покраска моделей. Советы, рецепты и пр.
Copyright © Balancer 1997..2024
Создано 14.04.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 14.04.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
