Воспламенители и стартовое оборудование VII

GOGI> Кнопка SA2 вообще по большому счету лишняя. Ток потребления светодиода сравним с током саморазряда никелевых аккумуляторов.
Может и лишняя, но хотелось как бы обезопасится от случайного нажатия. Хотя случайно некому нажимать на испытаниях как правило совсем один . Второй пульт делаю малогабаритный специально для тестовых испытаний.

Костян1979> Ага, а я думаю что дело не в ней, я вчера кнопку "SA1" отпаивал и замыкал провода на прямую, тот же єфект.
Прошу прошения зарапортовался это я "SA2" отпаивал.

Тут проблема одна, но она глобальная. Кислотные флюсы хороши для лужения и пайки винтажных кастрюль, самоваров, кофейников, чайников. Т.е. для ремонта тех предметов кухонной утвари, которые нельзя просто так выбросить по причине их материальной ценности.

Но в электрике кислотные флюсы не используются. То есть вообще формально допускаются, но при условии тщательного удаления после пайки - и никак не в составе готовой конструкции: оконцеватель залудить, конец провода - т.е. с последующей беспроблемной и тщательной промывкой. Но никак не в случае пайки в ПРИБОРЕ. Кислота в схеме - это зло. Она разрушает изоляцию проводов, вступает в реакцию с металлами, образуя при этом водорастворимые электропроводные соли, взаимодействует с влагой воздуха, распространяя вокруг себя электропроводные щупальца.

Не в тумблере кислота - так в разъёмах, не в разъёмах так где не пойми ещё... Ты же не нарисовал МОНТАЖНУЮ схему своего пульта - а на фото ничего толком не видно.

Non-conformist> Не в тумблере кислота - так в разъёмах, не в разъёмах так где не пойми ещё... Ты же не нарисовал МОНТАЖНУЮ схему своего пульта - а на фото ничего толком не видно.

Да я читал по поводу кислоты в электронике и Сашу если не ошибаюсь вы тут уму разуму учили.
Ладно завтра куплю все новое посмотрим что получится.
Фот фото с подписями.

Костян1979> Да я читал по поводу кислоты в электронике и Сашу если не ошибаюсь вы тут уму разуму учили.

Ага учили, потому что увидели "истину" и не разобравшись в конкретной ситуации начали долбить мне эту "истину".

А всё дело было именно в кнопках, которые оказались никуда негодными для применения вообще.
Ну и ещё спешка. Нельзя так запросто в один день сделать плату с нуля и потом её в полевые условия да ещё в жуткий мороз. А кнопка набрала воды, которая не испарилась из-за того, что коробка самой кнопкой закрылась (на морозе тупо не нажалась, так как вода в ней замёрзла), так как она с фиксацией и в нажатом состоянии полностью перекрывает все отверстия для испарения воды. Потом, когда уже обнаружил этот дефект, стал удалять воду с помощью фена и продувки. А там видимо осталась кислота, которая каплями то и дело из кнопки стала разбрызгиваться на плату, пошли КЗ по дорожкам. А это значит снова плату на отмывку и всё по кругу. За сутки это не сделать, нужно время. А так кислотный флюс прекрасно отмывается водой. В труднодоступных местах помогают зубные щётки и жёсткие кисточки. Сейчас всё отлично работает, но кнопки всё равно негодные, подсветка в них как барахлила, так и барахлит, разряжая батарею. Их придётся менять на обычные с отдельной светодиодной индикацией...

А пластина, на которой смонтированы разъёмы и тумблеры - она электропроводна?

Переключатели вообще здоровые - это я не знаю сколько кислоты туда надо влить, чтобы пошли описанные эффекты...

Но вариантов других нет - кроме, пожалуй, проверки, которую я предложил выше. Подключи к разъёму "ЗАПАЛ" лампочку накаливания на 12 В, и проверь свои "12 В" под нагрузкой. Если лампочка не загорится, а фантомное напряжение упадёт до нуля, значит точно имеется паразитная цепь через кислоту. В принципе можешь и в таком виде эксплуатировать, если тебя это не смущает. Но я бы сделал всё с чистого листа и по-человечески. Человеческая электрическая пайка - это канифоль, либо нейтральный жир.

Большинство разъёмов и тумблеров, продающихся на рынке, канифолью ты не запаяешь. Для того, чтобы они нормально паялись, их нужно сперва залудить. Для того, чтобы их залудить, места предполагаемой пайки нужно зачистить - поскрести скальпелем и снять красивое белое блестящее покрытие до жёлтой латуни. Потом нанести на зачищенное место небольшую каплю расплавленной канифоли, набрать на жало паяльника небольшую каплю припоя, прижать её к покрытому канифолью участку, выдержать пару секунд и быстро отнять жало. Штатный результат залуживания - ровная, гладкая, блестящая, сфероидная поверхность застывшего припоя в обрамлении канифольного валика. К такой полуде припаять залуженный таким же способом конец провода - дело одной секунды.

Non-conformist> А пластина, на которой смонтированы разъёмы и тумблеры - она электропроводна?
Нет, пластмасовя.
Non-conformist> Переключатели вообще здоровые - это я не знаю сколько кислоты туда надо влить, чтобы пошли описанные эффекты...
вот и я за то.
Non-conformist> Большинство разъёмов и тумблеров, продающихся на рынке, канифолью ты не запаяешь.
По этому и пользуюсь кислотой.
Все ясно, сей час повожусь с тем что есть если результата не будет завтра начну с чистого листа .

Если лень зачищать - ну купи уже АКТИВИРОВАННЫЙ жир для пайки. Но блин не кислотой же разъёмы-то паять! ((

Одно время без задней мысли пользовался я вот таким (в том числе и для пайки СМД-плат!), пока не нарвался на прикол, очень похожий на твой:

Цвет пасты - один в один с моим (серый), но вот на крышке у меня было написано NEUTRAL, а на фото честно сказано про WEAK ACID, то бишь "слабую кислоту". Вот этой "слабой кислоты" и хватило для того, чтобы в один прекрасный день дорожки на плате начали между собой тупо звониться через стеклотекстолит (тестер показывал десятки килоом).

Но разъёмы-переключатели ей паять - таки да, одно удовольствие. Но да ну её нафиг подальше. Лежит в столе только на самый крайний случай... Так что вот ТАК.

Non-conformist> Если лень зачищать - ну купи уже АКТИВИРОВАННЫЙ жир для пайки. Но блин не кислотой же разъёмы-то паять! ((

В учебнике ругали активированный флюс вообще.
Именно потому, что эта активация не может быть без какой-нибудь злобной гадости.

Активированный применяю только для лужения нихрома. Не для пайки, а только для лужения. Потом мою, потом паяю с канифолью.

Для старых "заржавевших" деталей скобление острым предметом отлично действует.

Xan> Активированный применяю только для лужения нихрома. Не для пайки, а только для лужения. Потом мою, потом паяю с канифолью.
Нихром я паяю, смазывая - СМАЗЫВАЯ ("Ты хлебушек-то мажь маслом, МАЖЬ! ") - места пайки ортофосфорной кислотой.

Откручиваю с пузырька пробочку, и просто прислоняю обмотанное нихромом место пайки к влажной резьбе пузырька. "Пшик" - и готово. Потом, естественно, промываю воспламенитель сперва горячей водой, потом раствором хозмыла, потом ещё раз водой. Потом точно так же мою жало паяльника, стараясь, чтобы вода не попадала вовнутрь...

Удалено автором.

GOGI> Проверь тестером на мегаоммах сопротивление незамкнутых кнопок.
Проверил )))))) , БИНГО / Сопротивление SA1 0,74МОм.
Буду менять кнопку.

Да

Водорастворимый токопроводный лак:

________________

________________
Судя по всему - на акриловой связке. Можно попробовать самому такое замесить, тонкоразмолотый графит как раз имеется. И банка с акриловой краской долго стоит; проверил - вверху собрался слой прозрачного лака, миллиметра три...

Non-conformist> И банка с акриловой краской долго стоит; проверил - вверху собрался слой прозрачного лака, миллиметра три...

Это не лак, это вода. Это же водоэмульсионная краска?

Non-conformist>> И банка с акриловой краской долго стоит; проверил - вверху собрался слой прозрачного лака, миллиметра три...
Serge77> Это не лак, это вода. Это же водоэмульсионная краска?
Да нет, на воду совсем не похожа... По консистенции - как растительное масло. Краска акриловая. После высыхания даёт весьма прочную к атмосферным воздействиям плёнку. Разбавляется водой.

Non-conformist> Разбавляется водой.

Значит таки вода. Не чистая конечно, там всякие эмульгаторы и прочие добавки. Но собственно плёнкообразующее - это микрокапельки эмульсии, точно как в клее ПВА.

А что тогда такое акриловый лак? Я думал, что акриловая краска получается добавлением пигмента в акриловый лак.

Non-conformist> А что тогда такое акриловый лак? Я думал, что акриловая краска получается добавлением пигмента в акриловый лак.

Акриловый лак представляет собой готовую к использованию жидкость, однородную по своему составу, как правило, молочного цвета. Основу акрилового лака составляют высококачественные водные дисперсии акриловых смол, в которые добавлены облагораживающих субстанции.

Non-conformist> Я думал, что акриловая краска получается добавлением пигмента в акриловый лак.

Так и есть. А лак - это водная эмульсия акрилата. Эмульсия, а не раствор.

Примерный аналог лака - клей ПВА. Тоже эмульсия, тоже при высыхании даёт почти прозрачную плёнку.

Serge77> Примерный аналог лака - клей ПВА. Тоже эмульсия, тоже при высыхании даёт почти прозрачную плёнку.

И тоже при отстаивании даёт сверху прозрачный слой воды (не чистой).

Ну что же, тогда это получается хорошая водоэмульсионка, коль ей дорогие автомобили красят. ))

Non-conformist> Ну что же, тогда это получается хорошая водоэмульсионка, коль ей дорогие автомобили красят. ))
в общем то да.зато потом на авто дорогущий так в десяток слоев наносят

Тоже водоэмульсионный?