Светодиодный датчик апогея

Muller> Может я операционник перегрел?

Причин может быть много. Для начала нужно правильно диоды подобрать. Моя схема, на базе схемы VMK, ни разу не подводила.

Muller>> Может я операционник перегрел?
RocKI> Причин может быть много. Для начала нужно правильно диоды подобрать.

Моя схема, на базе схемы VMK, ни разу не подводила.
RocKI> фотодатчик апогея

Muller> Может я операционник перегрел?

Для новичков про пайку.

Почти все микросхемы и прочие SMD-компоненты обязаны выдерживать 260 градусов в течение одной минуты.
Потому что это стандартные условия групповой пайки на заводах.
Исключение — некоторые гибридные микрухи (МЕМсы, например, надо доки на них читать) ну и обычные электролитические конденсаторы со штыревыми выводами.

При пайке паяльником обычно в доках ограничивают температуру жала в районе 300 градусов.
У меня для пайки мелочи температура медного (керамические мне не нравятся) жала 245, для пайки толстых навесных — 300 градусов.
Температура платы и выводов получается, конечно, ниже температуры свободного жала.

Другое дело, что имеющиеся в продаже дешёвые паяльники (без регуляторов и термостатов) греются "как следует" — до 400 и выше градусов.

Можно примитивно померить температуру жала — набрать на жало капельку припоя побольше и ткнуть в неё термопарой.
Или на несколько слоёв х/б тряпочки (теплоизоляция) положить каплю припоя, греть её паяльником и тыкать термопарой.
И взять в ум самое большое значение, что покажет термометр.

Перегреть кремний в микрухе, тыча даже очень горячим паяльником в отдельные выводы, невозможно.
Но при этом можно повредить пластик корпуса и пластик платы. Выводы или площадки могут отвалиться.

Кроме того, при перегретом паяльнике канифоль быстро коксуется, а получившуюся чёрную грязь отмывать не очень просто. А надо.

Уменьшить температуру паяльника можно включив его через диод. Тогда он будет греться в два раза слабее, только во время одного полупериода синусоиды.
Или включив его через регулятор — латр или другой, чтоб понизить питающее напряжение.

Существует ещё и минимальная температура пайки.
Чтоб пайка получилась качественная, надо припой перегревать на 25 градусов выше его температуры плавления. Для оловяно-свинцового это получается примерно 210 градусов.

Xan> Для новичков про пайку.

Хорошо разжевал. Пошел мерить все паяльники: 270, 310, 420. Придется что-то для микрух покупать.

RocKI> Пошел мерить все паяльники: 270, 310, 420. Придется что-то для микрух покупать.

270 — уже нормально.
Возможно, и 310 будет нормально.
Но не 420, конечно.

Можно попробовать на плате на площадку капнуть побольше припоя (чтоб контакт с термопарой лучше был) и ткнуть паяльником.
А можно и с деталюшкой какой померить.
Это будет более реальная температура именно пайки, а не жала.
Возможно, керамическое жало при пайке охлаждается достаточно сильно, так что получится вполне низкая температура.
Температура жала — это только ориентировочная величина.

Вообще-то, надо в динамике смотреть, но это уже совсем научный подход!!!

И не возить паяльником по детали. Поднёс паяльник к выводу, зафиксировал, подождал, пока припой не растечётся по выводу со всех сторон, отдёрнул - всё.

Xan> 270 — уже нормально.
Xan> Это будет более реальная температура именно пайки, а не жала.
Xan> Температура жала — это только ориентировочная величина.

Я рассуждал примерно так же. Поэтому придумал временное решение. Хорошенько заточил жало - остывает при пайке быстрее. И немного (~10 мм) вытащил сердечник жала из нагревателя. Температура упала до 250 - 255. Теперь можно особо не опасаться.
Дальше выдвигать не стал - ручка греется. Пока не сильно, но уже заметно.
Пока не работал в таком варианте, так что не могу сказать, насколько это удачное решение.

Massaraksh> И не возить паяльником по детали. Поднёс паяльник к выводу, зафиксировал, подождал, пока припой не растечётся по выводу со всех сторон, отдёрнул - всё.

Микрухи паяют именно развозя припой. В отдельный контакт там попасть даже по трезвому не выйдет. Конечно, передерживать в любом случае незачем.

RocKI> Микрухи паяют именно развозя припой.
Нет. Не вводи новичков в заблуждение. Чтобы получилось надёжное соединение, пайка должна быть точечная, неважно, сколько выводов при этом припаивается. Когда припой "развозится", надёжность соединения падает.

Massaraksh> Нет.

Кроме точечной, есть и другие технологии.

fortekom> Вот видео по пайке

Полезное!
Хоть и с рекламой!

Но мне больше нравится горячий воздух:

Видео в правой колонке в середине.

Ну и там сначала не торопясь греют всю плату до 150, а только потом паяют. Чтоб локальный нагрев платы был относительно невелик по сравнению с остальной частью платы.

Berestov> Получается что в схеме один диод верхний, а другой нижний?

Именно так.

Xan> Уменьшить температуру паяльника можно включив его через диод.

Да, для дешёвых маломощных паяльников это очень хорошее решение.

Xan> Тогда он будет греться в два раза слабее, только во время одного полупериода синусоиды.

НЕ В ДВА!!!

ДАЖЕ МОЩНОСТЬ УПАДЁТ ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ДВА РАЗА, ПОТОМУ ЧТО ПРИ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА ЗАМЕТНО УМЕНЬШИТСЯ.

А уж температура упадёт всего на полсотни градусов - если было 370, станет 320.

На практике, "через диод" получается очень удачная температура для пайки обычным оловянно-свинцовым припоем.

Berestov> Вчера хотел запустить ракету с датчиком. Парашют отстрелило при включении питания. Видимо снег оказался белее чем, небо затянутое тучами.
Berestov> А в городе на фоне грязного снега, хорошо работало.

Всё же, я склонен предположить, что не снег виноват, а помеха по питанию при включении. Потому что, каким бы ни был белым снег, он всего лишь диффузная отражающая поверхность, мощность УФ излучения от него меньше, чем от неба. Даже такого пасмурного.

Б.г.> Потому что, каким бы ни был белым снег, он всего лишь диффузная отражающая поверхность, мощность УФ излучения от него меньше, чем от неба.

С исключением когда солнце находится под углом и за спиной пользователя.

Оставив в стороне шутки, я тоже заметил что когда есть снег и солнце находится под углом, то усилитель очень близко до балансе - а в етом случае если диоды имеют немного разные напряжения то ето будет проблем.

Когда делал тесты - от 20 датчиков 3 были проблематичны на снег, несмотря на то что когда не был снег все датчиков работали без проблемы.

Б.г.> НЕ В ДВА!!!
Б.г.> ДАЖЕ МОЩНОСТЬ УПАДЁТ ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ДВА РАЗА, ПОТОМУ ЧТО ПРИ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА ЗАМЕТНО УМЕНЬШИТСЯ.

Ай! Зачем так некрасиво написал, да?!

Температурный коэффициент сопротивления нихрома гораздо ниже, чем у чистых металлов и равен 0.0002
При разности 50 градусов сопротивление изменится всего на 1 процент.
Даже при 1000 градусов всего на 20 процентов.

Медь -- 0.00433
Платина — 0.00392
Железо — 0.0066
Никель — 0.0067
Хром — 0.0025
Нихром — 0.0002

Б.г.>> НЕ В ДВА!!!
Б.г.>> ДАЖЕ МОЩНОСТЬ УПАДЁТ ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ДВА РАЗА, ПОТОМУ ЧТО ПРИ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА ЗАМЕТНО УМЕНЬШИТСЯ.
Xan> Ай! Зачем так некрасиво написал, да?!
Xan> Температурный коэффициент сопротивления нихрома гораздо ниже, чем у чистых металлов и равен 0.0002

Это при комнатной температуре! при 400 градусах он заметно больше.

Xan> При разности 50 градусов сопротивление изменится всего на 1 процент.
Xan> Даже при 1000 градусов всего на 20 процентов.

Слушай, это несколько противоречит экспериментальным данным!

Б.г.> Слушай, это несколько противоречит экспериментальным данным!

Я, прям, не знаю, что сказать...

Таблица 2.1

Там для Х20Н80-Н коэффициент ещё меньше, чем я написал.

Б.г.>> Слушай, это несколько противоречит экспериментальным данным!
Xan> Я, прям, не знаю, что сказать...
Xan> ЗАО "Гросс" /Справочные данные/ Расчет нихрома. Расчет веса нихромовой проволоки, удельный вес, сопротивление нихрома, нихромовая проволока х20н80, х20н80-н, лента нихромовая.
Xan> Таблица 2.1
Xan> Там для Х20Н80-Н коэффициент ещё меньше, чем я написал.

Я, прям, тоже не знаю, что сказать... Значит, в моём паяльнике не нихром. Или что-то ещё происходит, например, контактное сопротивление между нихромом и медью меняется. Или изоляция как-то принимает участие.
Но, по факту, ток по тепловому амперметру через холодный паяльник на 20% больше, чем через разогретый до 350 градусов...

Б.г.> Всё же, я склонен предположить, что не снег виноват, а помеха по питанию при включении.
После фальстарта вместо игнитора подключил лампочку. Было точно также.
На следующий день выглянуло солнце. Датчик стал включаться правильно.

pinko> Оставив в стороне шутки, я тоже заметил что когда есть снег и солнце находится под углом, то усилитель очень близко до балансе - а в етом случае если диоды имеют немного разные напряжения то ето будет проблем.

Возможно диоды разные, выбирать было не из чего, купил в магазине два последних.

Фото перед стартом.

Berestov> Возможно диоды разные, выбирать было не из чего, купил в магазине два последних.
Мб поменять диоды местами?

Сам делал датчик по схеме Serge77, всё работало нормально. Даже когда начинало темнеть, со снегом.