Советы начинающему судомоделисту

Всем доброго времени суток!
Скоро заканчиваю делать болван для своей модели и дело потихоньку движется к оклейке стеклотканью (Модель ЭБР"Бородино" 1:100, L ~ 120 см). Поскольку раньше никогда ничего подобного не делал, я имею ввиду работу с эпоксидом и стеклотканью, то прошу совета в интересующих меня вопросах. Нет, это не неумение пользоваться поиском по форуму, просто не на все вопросы нашел ответ (Пока искал информацию в сети, наткнулся на такую статью - может пригодится кому). Вот мои вопросы:
Во первых, это выбор стеклоткани. На форумах очень большой разброс того, сколько слоев делать. Кто-то говорит 2-3, кто-то 5-6, встречались мнения что надо 10. Но явно никто эту цифру не привязывал к характеристикам самой ткани. Я так понял, что нужно получить толщину примерно 1мм для модели в 1м. и не важно как. Т.е. зависит от толщины имеющейся ткани Я прав? Но чем толще ткань, тем сложнее делать мелкие детали, это так? Но при этом , тут возникает вопрос о замасливателе.
Есть два типа тканей: первые электроизоляционные как правило тонкие <=0.1мм, но они практически все (нашел только одно исключение) пропитаны парафином, который нужно удалять (поскольку не позволяет смоле сцепиться с тканью) и это снижает характеристики будущего изделия (есть мнения до 50%). Вторые конструкционные, они толще и плотнее >0,2мм, но они практически все на замасливателях, позволяющих смоле легче и лучше проникнуть в ткань! Так что приоритетнее толщина ткани или количество слоев?
Так же не понял про плотность ткани . Пишут, что «не следует брать слишком плотную ткань – запаритесь в нее смолу продавливать и пузыри выгонять». Т.е. она должна быть как что? Как марля или как простыня на просвет? К тому же какое переплетение нитей удобнее использовать сатиновое или полотняное? Я пока остановился на ткани Т-10-14…

Поскольку модель у меня водоплавующая, то разъем корпуса решил делать по ватерлинии. И одновременно задумался про то, как я корпус буду с болвана снимать из-за большого завала бортов. Возникла мысль разрезать скорлупу по ватерлинии на болване. И отдельно снять борта и днище. Можно так делать, или ни в коем случае? Есть ли какие противопоказания?

И малюсенький вопрос про пластификаторы, надо или не обязательно?

Ухх, вроде пока все! Буду признателен за ответы!

Да уж, сколько людей столько и мнений. Я тоже считаю, что толщина корпуса должна быть 1-1,5. Во всяком случае, мне хватает. Больше 2мм - это только чтобы льды колоть.
Чем тоньше ткань, тем больше солёв нужно. Но по идее корпус получается попрочнее. Но если корпус не гоночный, где важен каждый грамм, то можно из обычной ткани два-три слоя и один наружный тоненький "для гладкости".
Смолу лучше чистую, без всяких пластификаторов.

И простой совет, который даю всегда в таких случаях. Если сомневаешься сколько слоёв конкретной ткани надо, выклей сначала несколько полосок из разного количества слоёв, потом посмотри какая получается прочность у каждого варианта. Выбери что понравится

Спасибо за ответы, вроде начал понимать, что и как нужно сделать!

Нет товарищи, пару-тройку деньков подержать корпус на болване следует, но не месяц это однозначно. Просто одно дело когда вы уверены в бакситке, ну что она довольно свежая, не перемороженная, это оказывается очень важно, по крайней мере на производстве, качественная, тоже сейчас имеет большую актуальность, то да, за 22 - 26 часов в условиях теплого помещения она полимеризуется и можно работать, есть более новые составы, им даже 4 - 6 часов хватает при температуре 35 - 40 градусов, но они дорогие. Но если качество бакситки вызывает вопросы, то держать нужно подольше. Опять же, где и когда делаете, не у всех моделистов есть мастерские, у меня, например, нет мастерской, я в гараже выклеивал в уже довольно прохладную пору, прогрева недостаточно было, да и сидеть в гараже круглосуточно нет желания, у меня бакситка стыла двое суток, ну и я подстраховался, продержал корпус на болване 5 дней, другие дела были. Практика знакомого, изготавливавшего обвесы для машин, показывает, что "классическую" бакситку советского и российского производства на матрице при температуре воздуха 20 - 25 градусов следует держать 2 дня, именно так он мне советовал, на заводе у нас шлюпки клеили и валы гребные облицовывали, при подогреве до 40 градусов шлюпку сутки выдерживали перед покраской, при облицовке вала для полимеризации в течении 14 - 16 часов вал прогревали аж до 70 - 80 градусов и все равно двое суток выдерживали, втулки на валы тоже наклеивали с подогревом 70 - 80 градусов и выдержкой около 1.5 - 2 суток, обычно эти операции перед выходными делали.

Технологию каждый выбирает,которая ему нравится.Отжим перед наклейкой сводит количество ЭПОКСИДКИ /все-таки/ к минимуму ,что облегчает скорлупу.Как правило какое-то количество смолы остается на столе и я обычно в него добавлял серебрянку или тальк и последний слой сразу же шпаклевал.Это так,к слову. А что касается марок ЭПОКСИДНЫХ \все-таки/ смол ,то их довольно много.Разводятся по разному,режим высыхания тоже самый разный. Встречалась смола у которой отвердителем был трупный яд,работа только в защитных средствах и запекание /не высыхание/ в термопечи со сложной программой температурного режима.Про работу в гаражах и прочих малоприспособленных местах рассказывать не надо.Плавали-знаем. И бамперы и обшивку ремонтировать приходилось.Если спрашиваешь-спрашивай,а если пришел поучать,то.....Моделисту чаще всего работать приходится с марками ЭД-5,ЭД-6,ЭД-10. ТТД у них примерно одинаковые.Рецептура похожая.Здесь в Израиле в продаже две марки с разным составом- 3:2 и 2:1.Первая погуще,вторая пожиже.В производстве возможно употребляются и другие.Есть еще полиэфирка,но ей лучше работать не со стеклотканью,а со стекловойлоком.И она гораздо быстрее.За один рабочий день мы сняли два больших /более 2 метров/ корпуса и шесть маленьких.Сняли готовые скорлупы.работали втроем.

По моим ощущениям ацетон даже немного ускоряет полимеризацию, 10% ацетона это даже много, подлить чуть чтобы проще работать и все.

А полиэфирка да, вещь, полимеризация за 6 - 8 часов при комнатной температуре, сейчас даже жалею, что мой корпус не из полиэфирки, следующий буду делать с применением ее родимой.

С полиэфиркой не работал, хотя многие хвалят. Покупаю обычную ЭД-20 и отвердитель который один к десяти. У нас продают на розлив и стеклоткань эз-100, тоже продают погонными метрами.