РДТТ конструкции технологии материалы - XV

Все понятно, как в учебнике, спасибо. На форуме много приходится читать о тонкостях и деталях, а базовя информация проскальзывает только умеренными порциями. В основном в ответах на вопросы таких как я . Это как за листвой трудно разглядеть ствол.

Наконец купил рулон электро-картона 0,2 мм. И всего за 150 рублей. Там пощупал руками и 0,3 мм - очень плотный материал, но с 0,2 мм легче работать, более податливый в обращении и крепкий. Рвется только с края, середину разорвать руками просто невозможно.

> Это как за листвой трудно разглядеть ствол.
Это в смысле засаду, что-ли?

> На форуме много приходится читать о тонкостях и деталях, а базовя информация проскальзывает только умеренными порциями.
Да, обычно в подобных случаях отсылают читать архивы, и суммировать все ранее сказанное самому. Это связано с тем, что участники далеко не всегда имеют время и желание в который раз кратко формулировать максимально корректные ответы. Да и детали не менее важны, чем общие принципы - кажущиеся незначительными изменения в технологии приготовления топлива или в сборке двигателя зачастую приводят к неожиданным (читай - печальным) результатам.

***
Сколько кв. метров рулон?

Продают десяти-метровые рулоны шириной 1 метр. Цена - около 300 руб за 0,2 мм и 400 руб за 0,3 мм. В углу стоял уже початый рулон, метров пять наверно, я его и купил. Был листовой пресшпан и крафтбумага.

Вот такая втулка от рулона факсовой бумаги. Внутр. диаметр-25, толщина стенки-4, длина-210. На работе - где и кто купил - не сознаются. В интернете не нашел где бы продавалась факс-бумага на таких больших втулках, в основном 12 мм и все на пластике.
Моя небольшая ракета на таком движке без стабилизаторов останется:) Буду хранить "на вырост"

Mike_ HAMmer, поздравляю с запусками! Хоть и не очень успешные, но литературный стиль перекрывает недостатки ракет ;^))

Монеты на сопло годятся только железные, которые магнитом притягиваются.

Присоединяюсь! Если есть возможность достать листовой паронит толщиной 4 .. 5 мм - попробуй сопло из него.

Пасиба!
Вот два рубля, но на них уже ничего не купишь. Раздуло после работы в качестве сопла в двигателе с сорбитовой карамелью.
Посмотрим что останется от цементного сопла...

На фото - мой первый движок из ФШИКа-1.

Насколько я вижу, монета из желтого сплава? Вот видишь, сколько всего скрывается в деталях! Нужно что-то более тугоплавкое. Белые монеты я не пробовал, но о них много писали. Я делал шайбовое сопло из обычной конструкционной стали толщиной 2 мм. Сорбитовая карамель была с титановой стружкой; сопло немножко слизало, но не насквозь, диаметр входного кольцевого ребра остался без изменений. Однако внутренняя сторона сопловой шайбы была прикрыта паронитом - а его сточило добрЕнно:

drum

Монета скорее из белого сплава, хотя на фоне пяти-рублевой выглядит чуууть-чуть с зеленоватым цветом. А на оплавившихся краешках кое-где действительно видно желтый металл. Я сейчас слепил сопло из цемента, а в критике замуровал шайбочку. Когда испытаю, покажу что получится

Приходы от тонкостей, скрытые листвой - собирательный образ недавно нюхнувшего сладкий карамельный дым естесствоиспытателя. Глубины форума содержут всё, что позволит считать ранее уместные вопросы смешными. Но... Всему своё время. Вопросами - твои - станут тогда, когда озадачат собравшихся тут(на огонёк ), и прийдётся на них ответа... порою ждать. А пока спрашивай, не стесняйся.
Ищи замену бумаге на ту, что валяется под ногами. Не то влетишь по расходам: цена не даст развиться хобби(прикинь, во сколько обойдётся серия твоих экспериментальных движков, когда на... примерно сороковом ты удовлетворишься повторяемостью, достаточной, чтобы рискнуть твоей любимой и ненаглядной(к этому времени, возможно, уже почти собранной) - Ракетой с большой буквы - запросы то - учти - будут расти, ты - же человек.
Компонентное сопло - не гони коней... Цемент - не из этой оперы.
Такой разгар монеты да на небольшой шашке! - какого цвета карамель? Грязная?
Сталюка магнитом тянется, а легируй её - уже нет, так что магнит - не показатель.
Присмотрись-ка, что за глины в твоей местности водятся, да опиши. Там, глядишь, будет из чего керамассу под реальные сопла затворить - оценишь-то сразу такие.

Сопло - соплом, а вот гораздо менее трудоемкий (чем бумажный) корпус вроде бы получается из полиэтиленовой водопроводной трубы. Труба черного цвета с голубыми прожилками, толщина стенки около трех мм.

Успешно отработал движок из такой трубы диаметром около 20 мм. Две попытки изготовить мотор из следующей по калибру трубы (около 30 мм) не увенчались успехом, оба раза мотор стрельнул соплом. Материал трубы довольно эластичен, и сформированная деформацией трубы в нагретом состоянии отбортовка не смогла удержать сопло.

Я думаю, что если вместо отбортовки сделать полноценную перетяжку, с заполнением канавки х/б нитками на эпоксидке, то эта проблема надежно решится.

Атмосфера> Компонентное сопло - не гони коней... Цемент - не из этой оперы.

почему конкретно не годится цементное сопло со стальной шайбочкой в критике?

Вот ход моих мыслей: шайба, если она забетонирована с обеих сторон меньше подвержена эррозии. Цементо-бетон как материал, надо думать хуже чем керамика, но шайба компенсирует его подверженность эррозии.
Лично для меня проблема - обжиг глины, мне негде этим заниматься. Также я не представляю как вылепить из глины сопло такой формы. Всмысле в те формочках, в которые я забиваю цемент, глину не обожжешь и не высушишь, а пока она не затвердеет ее не вынешь из формочек, чтоб не разломатьсопло.

Атмосфера> Такой разгар монеты да на небольшой шашке! - какого цвета карамель? Грязная?

Белая, плавил на сковороде.

Атмосфера, видимо, говорил о том, что цементное сопло излишне трудоемко - как для первых экспериментов.

По поводу замурованной шайбы - коэффициенты теплового расширения материалов в таких случаях должны быть близкими, иначе возможно разрушение цемента вследствие теплового удара (резкого нагрева). Надо испытывать.

Обжиг глины - не такая уж большая проблема, если изделие небольших габаритов. Главное - это теплоизоляция вокруг обжиговой камеры. Если теплоизоляция хорошая, то и обыкновенной электроплиткой можно нагнать довольно высокую температуру изделия - все упирается во время нагрева. Как иллюстрация - двухкиловаттной спиралью (это около современного утюга по мощности) в домашних условиях плавят сталь (1600 .. 1700 С). Нагрев около двух часов, асбоволоконная теплоизоляция двадцати- тридцатисантиметровой толщины.

Это что касается обжига. Но и необожженные сопла тоже работают вполне нормально. Главное - хорошо просушить. Можно просто забивать в корпус слегка увлажненную порошковую глину, формируя глиняную шайбу. Эта технология хорошо подходит для прессовых составов - в трубку последовательно запрессовываются сначала заглушка, потом - заряд, и в конце - сопло. Нужна оснастка. Можно взять полностью высушенную порошковую глину, и добавить немного эпоксидного клея - требования к усилию трамбовки значительно снизятся. Но тогда надо ждать полимеризации связки - сразу после набивки запускать такой двигатель нельзя.

Как вариант можно, я думаю, попробовать модельную глину. Здесь я видел ее в канцелярских магазинах - полукилограммовый брусок фирмы "KOH-I-NOOR" стОит около 30 грн. Дорого, конечно, но когда ничего другого нет, а хочется именно не шайбу, а полноценный сопловой блок - чем не вариант?

По фоткам. У тебя входная (внутренняя) часть соплового блока плоская, это неправильно. Входной конус с углом раскрыва около 90 градусов дает заметный прирост импульса. Если уж лепить сопловой блок, то лепить надо все как положено...

Да, ты мне уже об этом писал, спасибо. Я обязательно буду переделывать формочки. На фото - пробная поделка, я пытался выяснить сколько трудов занимает слепить сопло из цемента.
Если такое сопло не будет разрушаться и критику не раздует - мне будет удобно их собирать. Развожу цемент до густой массы, набиваю в формочку, через день вынимаю из формы. Недолго и ненапряжно. Минус только один - схватывается бетон за сутки,а становится жеским как камень не сразу, пару недель желательно подождать.
А если из такого сопла ничего не выйдет, к цементу больше не вернусь.

Цемент после суток полезно обработать силикатным клеем, наверно лучше разбавленным. Попробуй.

Всё бы вам покупать... Под ноги смотрите - халява плиз! Погулял, воздухом подышал, да и нашёл где у речек, по обрывам, вымоинам выходят жилы глиняные. Возьми образцы - дома кубиков налепишь, высушишь, порушишь - определишься, какие свойства местным глинам присущи. Жирной и тощей глины посмешивай. Хороша та, которую кирпичный завод берёт. В движках погоняешь потом, поглядишь на эрозию и уточнишь состав керамассы.
Твёрдые механические примеси имеют отличный от керамассы коэфициент теплового расширения(как и металлические вставки, залитые в цемент) что приводит к образованию трещин при нагреве. Органические примеси, выгорев после обжига, оставят каверны; изделия станут пористыми, газопроницаемыми - со всеми вытекающими последствиями.
Сразу раствори водой в широкой посуде килограмм 5 глины, дай отстояться. Камешки и песок выпадут в осадок, органика всплывёт. Когда вода отстоится до прозрачности, над донным осадком сконцентрируется толстый слой сметанообразной массы, представляющей интерес - в основном это кремнекислый алюминий(вот он - материал сопел) Аккуратно слей воду. Оставь сохнуть глину. Через несколько дней в посуде останутся потрескавшиеся сыроватые черепки - куски глины. Вынь их, и срежь ножом нижнюю часть - выпавший тяжёлый мусор, до чистой глины. Теперь эти сыроватые крошкие куски - очищеная керамасса, готовая к пластическому формированию изделий. Дабы избежать загрязнения и высыхания, храни их в пакете.
Для формовки заготовок сопел под корпус 30мм я использую переходник от водопровода с 1/2" на дюйм, конусную вставку и гайку от старого водопроводного шланга. Высыхая, заготовки садятся в диаметре на 2мм. Для плотной(!) установки готовых сопел в корпус внутренняя стенка формы подгоняется на величину усадки подходящей толщины пластиковой полоской - вкладышем(синяя на фото) Смазанная циатимом, или опудренная тальком/зубным порошком форма набивается керамассой. Потом в неё внедряется коническая вставка и зажимается гайкой, чем достигается коаксиальность внешних и внутренних стенок будущего сопла, что в дальнейшем определяет отклонение вектора тяги от оси двигателя. Тут важно помнить, что по закону Мерфи(читай - подлости) "...допустимые отклонения накапливаются однонаправленно, с целью причинить максимальный ущерб!" Собственно, остаётся выпуклым предметом сформировать входную часть. Гайка откручивается, конус извлекается. Через несколько часов подсыхающая заготовка свободно выходит из формы, осторожно укладываем её на сушку.
Попытки ускорить высыхание приведут к появлению деформаций и внутренних напряжений, сопло лопнет при обжиге. Так что забудь о нём на пару дней, оставив в тени.
Обжиг не требует профессионального гончарного оборудования - я подвешиваю заготовку в пламени бытовой кухонной плиты. Начиная с минимально возможного пламени, с шагом в 2 минуты я вывожу нагрев на максимум за 5 подходов. Если спешить - керамика лопнет. ВНИМАНИЕ! Горячие осколки могут далеко разлетаться! Береги глаза! Некачественные заготовки лопаются всегда на первых этапах нагрева. Раскалённые до красного свечения, заготовки пластичны - происходит снятие внутренних напряжений. Частицы керамассы смешиваются в расплаве, и она приобретает новые свойства. Чем выше температура обжига, тем более жаропрочная керамика получится в итоге. Достигнув максимальной температуры, можно плавно снимать нагрев; остывать заготовка должна вместе с подвесом, иначе могут пойти сколы.
Коль технология соблюдена, остывшая заготовка порадует лёгкостью, прочностью и устойчивостью под инструментом при финишной калибровке критики. Метод точной пластической формовки позволяет получать заготовки, практически не требующие последующей механической обработки. В целом работа не требует больших трудозатрат, финансов и навыков.
Заключительный этап - контроль, отбраковка и сортировка изделий, после чего они получают статус "сопел".
Для обжига можно сделать миниатюрную муфельную печь.
На фото - не самое лучшее сопло и пробка, извлечённые(изрядно пострадав при этом) из отработавшего двигателя. Шашка 70Х25Х6мм критика 3.5мм эрозия 1.5мм. Вклеивались на силиконе с перетяжкой.

P.S. Простите за такую длинную портянку.

Атмосфера, ты свой сайт ещё не сделал? Ведь пропадёт эта поэма!

Да, это надо обязательно сохранить. Однако у меня есть небольшой комментарий.

> Раскалённые до красного свечения, заготовки пластичны - происходит снятие внутренних напряжений. Частицы керамассы смешиваются в расплаве, и она приобретает новые свойства. Чем выше температура обжига, тем более жаропрочная керамика получится в итоге.

Если какие-то сорта глины и становятся пластичными при такой температуре, то далеко не все. Мне, по крайней мере, таковых не встречалось. Я имел дело с двумя сортами "керамассы", если их можно так назвать - сырым красным кирпичом, который в сыром виде был совсем не красного цвета, и шамотной глиной. Точнее, последнюю почему-то называли шамотной, но при обжиге (светло-оранжевый, переходящий в желтый цвет каления) она изменила цвет из "кофе с молоком" в телесный, в то время как настоящая шамота обжигается в почти белую "слоновую кость". Ни в одном из этих двух случаев никакой пластичности раскаленных заготовок замечено не было.

Пластичность - это начало расплавления керамассы, что обычно происходит при гораздо более высоких температурах, нежели температура красного каления. Выражу осторожное сомнение в том, что такой температуры можно достичь в пламени бытовой газовой плиты, ничем не теплоизолируя при этом изделие. Видимо, автор использует какую-то экстремально легкоплавкую массу.

Не припоминаю такого с кирпичной массой. Впрочем, это было уже давно.

Да, термин немного... Но ведь и холодная сталь может "потечь". А смола при своей неоспоримой пластичности может быть хрупкой под ударной нагрузкой - налицо АМОРФНОЕ состояние.
Цитата:
"А.состояние - состояние вещества, в котором оно, в отличие от кристаллического состояния, обладает изотропией, т.е. имеет одинаковые физические свойства - сжимаемость, электро- и теплопроводность, оптические свойства и др.- по всем направлениям. А. тела бывают естественные (янтарь, смолы) и искусственные (стекло, плавленный кварц, пластмассы и др.). Свойства А. тел определяются их структурой. В кристаллах атомы и ионы расположены в кристаллической решётке с определённой периодичной закономерность; у тел А. состояния атомы и молекулы расположены хаотически, чем и объясняется их изотропия. Различие в поведении тел в кристаллическом состоянии и в А. обнаруживается, например, при переходе твёрдого тела в жидкое состояние и обратно. У аморфного тела этот переход не является фазовым превращением, совершается постепенно (см. рис.) и наблюдается интервал размягчения (лежащий для обычных стёкол в области примерно от 500 до 1000 градусов Цельсия). Твёрдое А. состояние является неравновесным состоянием и со временем иногда переходит в кристаллическое. Однако время, необходимое для этого, может исчисляться годами, десятилетиями и более..."
Малая Советская Энциклопедия, 1958г