ДИСТАНЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОМОДЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

На ветке "Давно забытые технологии" на второй странице Vladimir Lomov #26.05.2013 22:25 обратился с просьбой -
"Подскажите пожалуйста как дистанцию под F2 сделать. Интересуют технические моменты крепления буйков, постановки трассы, конструкции дока."
Ответили только boris2005 и GOLF_stream.
Резюме Владимира было - "Мне чего нибудь помудрёнее. Может на след.год соревнования какие сорганизуем)"
И поскольку на его вопрос, ответов не последовало, решил что следует открыть эту тему, которая волнует организаторов соревнований (особенно накануне их проведения) и руководителей судомоделизма для подготовки спортсменов.
Есть небольшой опыт в этом и начну сразу с требованиям к дистанции:
1. Чтобы соотвествовала требованиям правил проведения соревнований,
2. Была не сложна в постановке и уборке на различных водоемах,
3. Была наиболее компактна для транспортировки и хранения.
4. Была легко ремонтноспособна.
При выборе материала для полотна дистанции, остановился на синтетике, шнур изготовлен в Белоруссии, продается
в хозмагазинах (на оптовых рынках дешевле) как "бельевая веревка". Тянется незначительно, не гниет и проверен в
полевых условиях при установке радиолюбительских антенн в качестве оттяжек.
Самым надежным креплением в соединения признан простой "клевант" из морской практики. Сейчас в продаже много разных красивых разъемных скоб, но они все быстро ржавеют и требуют постоянного ухода.
В качестве буев для дистанции был использован пенопласт, ибо пластиковые буи хороши только для моделей яхт, а "бешеные тапочки" (ЕСО, FSR и прочие) по выражению GOLF_stream рубят их своими винтами на раз. (Проверено).
В качестве грузов для установки буев, важно чтобы они были одинаковы по весу, использованы отлитые из бетона в "опалубке" (пластиковые стаканчики из-под сметаны) с металлическим ушком (электроды диаметром 3 мм, древние и отсыревшие), в качестве арматуры стальная токарная стружка.
"Якоря" представляют собой небольшие брезентовые мешки, набиваемые на берегу, камнями и галькой (будет сложнее если берег глинистый, но такое бывает редко и неподалеку всегда найдется искомое).
Далее подробно изложу подробности изготовления деталей сего изделия и практического применения, конечно,
вопросы заинтересованных в теме, приветствуются.

Изготовление буев.
Начал работу над дистанцией с изготовления буев. В наличии был листовой пенопласт средней плотности толщиной около дюйма розового и белого цвета.
Настроил примитивный резак. В тиски зажал попавшую под руку деревнянную планку достаточной прочности, в ней просверлил предварительно отверстие. В отверстие вставил кусок нихрома 0,3 мм и закрепил его. Повернул тиски, чтобы нихром опустившись вниз вертикально не цеплял края верстака. Обрезок подходящего размера фанеры 10 мм просверлил примерно по центру, пропустил нихром через него и струбцинами закрепил фанеру к верстаку. К нижнему концу нихрома закрепил подходящюю пружину и ее закрепил в тяжелых машинных тисках находящийся на полу гаража создав необходимое натяжение нихрома. Выверил угольником вертикальность нихрома относительно фанеры. После этого от нити нихрома отметил 52 мм (рез имеет свой размер и чуток на механическую обработку готового буя, чтобы в итоге получить буи необходиого размера в 100 мм) и минидрелью просверлил отверстие (не насквозь) и вставил туда, откусив предварительно шляпку у гвоздя, откушенным концом вниз, надо сделать чтобы этот гвоздь сидел там плотно. Осталось подключить латтер и проверить в деле этот кругорез. Нарезаем необходимое кол-во кружков на все буи дистанции. Дело это не спешное но займет достоточно много времени. Рядом не лишне поставить вентилятор и открыть ворота гаража. Запах резки пенопласта не очень приятен и наверняка вреден.
Затем используя на электрод очищенный от флюса и заостренный с одного конца нанизываем (центры у заготовок отмечены гвоздиком при резке) наши кружки у которых с обеих торцов уже загрунтованы ПВА торцы, просушены и с нанесенным слоем клея собираем будущие кружки в цилиндр длиной около 200 мм. Поджимаем их любым подходящим способом, оставляем на просушку.
На листе наждачки среднего зерна закрепленного на столе эта цилиндры обрабатываются для устранения возможных огрехов резки и сборки, слегка закругляются острые края (чтобы упростить последующую оклейку тканью).
Теперь следует загрунтовать поверхность жидким ПВА, но предварительно для прочности мной простой х/б нитью они были обмотаны виток к витку в несколько шлагов равномерно распределенных по окружности. Их видно на фото. Надо чтобы шлаги этой обмотки не проходили через центр, они при обмотке отклонялись от центра заколотыми булавками, которые после грунтовки убирались.
Ткань для оклейки берется редкая, типа марлевки. Мне удобнее было в начале оклеить торцы с напуском, а затем после просушки, были оклеены цилиндрические поверхности. Делается это с помощью щетиной кисти разведенным водой ПВА. Сушка займет достаточно много времени поскольку впереди покраска буев белой краской ПФ-115. А ПВА должно просохнуть должным образом.
Красилось кистью в три слоя с промежуточной просушкой до полного перекрытия, желтого оттенка ПВА и розового цвета пенопласта.
В периоды сушки делались остальные детали. Для клевант был выбрана древесина бука, очень плотная и крепкая не боящаяся воды. Нарезались необходимые отрезки фалов. Крепились и оклетневывались коуши и клеванты для оснастки. Отливались груза. С грузами такая история. Вначале отлил груза в стаканчики из под сметаны по края его. Хотя и проверял их в бочке и показалось притопление буя достаточным, на практической воде груза оказалось не совсем достаточно, ветром буи не слишком сильно, но валяло. Пришлось добавить бетона накрутив из плотной бумаги "опалубку", утопив крепежное ухо груза в бетоне. Когда бетон стал стал хвататься, то изогнутым кусочком оцинковки сделал в бетоне выемки для того, чтобы завести петлю подвеса. Вначале стаканчики были оставлены на грузах придавая им нарядный вид, но после двух постановок дистанции эти стаканчики стали обдираться и представляли грузы жалкое зрелище. Поэтому убрал их. А покрасил груза, чтобы контролировать утраты, т. е. возможные сколы, и износ.
Вернемся к буям. С помощью бумажной клеящейся ленты заклеил ту часть буя, которая должна оставься белой и сделал красной ПФ-115 вертикльные полосы. Из листового полистирола сделал шайбы и приклеил их поточнее в центрах торцов буя. Для надежности зафиксировал их длинными тонкими гвоздиками. Осталось вставить фал с клевантом в буй и на другом ее конце завязать узел покрасивше, спрятав конец в буй.
Буи и груза готовы и на фото их можно разглядеть.

"Якоря", фалы, кольца.
"Якоря" сшиты из брезента, петли к ним закреплены клепальником, в петли заведен шкерт имеющий на обеих сторонах огоны для соединения с клевантом. Огоны на всех частях оклетневаны.
Фалы для боковых сторон треугольника были сделаны из веревки зеленого цвета, удобнее понять при постановке в определении, куда какой фал. Для большего удобства в этом все фалы имеют маркировку сделанную из желтого ацетата, для жесткости внутрь заложен прокламин. Все прошито капроновыми нитками и следовательно воды не боятся и не склонны к загниванию и порче.
Кольца сделаны и медной проволоки 2 мм и пропаяны. Такого размера, чтобы проходил клевант.
Все понятно и видно на фото.

Сборка дистанции, укладка.
На фото показана сборка узла А, кольца нанизываются на крепежную петлю груза и клевантом к грузу крепится буй, полотно дистанции не сможет подняться выше клеванта и имеет равное углубление. Аналогично собираются остальные узлы.
Оттяжка узла А может использоваться в качестве лота. Со стороны "якоря" имеет вязанные узлы на расстоянии 1 м в, узлах завязаны ленточки марок.
Конструкция вьюшки, удобна тем, что после соревнований, тренировок фалы высыхают прямо на ней.
В этом комплекте по 18 буев и грузов. Исходя, что наибольшее количество требует дистанция для F3 (15), ну а три в запасе.
Вначале дистанция хранилась в мешках, но в них все было навалом. Подумал и решил, что это не камильфо, и сшил укладки, где все разместилось удобно и компактно.

Просматривая Правила Судомодельного Спорта, наконец-то углядел последнее предложение в последнем абзаце главы 2.2.4(4). Оно гласит - "Материал для треугольника буйков должен состоять из стального троса или похожего материала." Все-таки полезно время от времени почитывать правила.
Хотя и этот капроновый шнур тянется незначительно и даже при сильном натяжении доступном двумя крепким мужчинам вполне соответствует пункту 1.6.6.2 и не уходит за +5% ширины ворот, следует задуматься о замене капронового шнура на стальной трос.
Чтобы все было по правилам.

Открывая эту тему я не рассчитывал, что она попадет в топы по посещаемости.
Неужели я изложил по конструкции дистанции все настолько подробно, что добавить и предложить уже нечего?
Что же, я буду только рад, если это так и перехожу к следующему объекту стартового оборудования для F2.
Каким быть доку для класса моделей F2?
В свое далекое время, когда мы только мечтали о пропорциональной аппаратуре управления и использовали дискретную самодельную, я тренируя своих ребят делал просто, две сосновые рейки соединял двумя дугообразными перемычками из проволоки, бросал это сооружение на воду на малой глубине и заякоривал это устройство простым булыжником на шкертике. И этот примитив вполне устраивал тогда.
Сейчас когда приходится участвовать в организации соревнований пришла нужда в оборудовании, которое бы полностью соответствовало правилам и за которое не было бы стыдно перед участниками.
Вот и пришло время поразмыслить, как и из чего сотворить док, конечно следуя требованиям, изложенным в первом посте.
Для этого найдем в правилах все, что имеет отношение к требованиям к конструкции самого дока. А также воспользуемся отлично освещенным большим количеством фото недавно прошедшего ЧМ в Венгрии.
Отдельные благодарности участникам форума kaf и доцент 3 за их опубликование!
Поскольку оборудование ЧМ должно быть примером для подражания рассмотрим этот док поподробнее в соответствии с Правилами NAVIGA.
Правила гласят о длине дока в 4 м и допущении использовать док длиной 2 м с мерной линейкой на одном из оконечностей дока.
Наблюдаем же мы док с длиной гораздо меньше, около 1,27 м. (Если принять высоту участника в 1,8 м, то несложно методом пропорции определить длину дока). Что же касается упомянутой линейки, то ее вовсе не наблюдается. Мерный прямоугольник, как можно догадываться определяется визуально по мерным маркам красного цвета из клеющего "оракала" которые устанавливаются согласно класса моделей - F2A, F2B, F2C в соответствии с таблицей в Правилах. Таким образом вход в док возможен с обеих сторон. Остается вопрос, если это "рацио" применяется в ЧМ, то почему не подтверждено и не сделано изменений в Правилах? И тогда для кого они написаны?
Пока все на сегодня. Продолжение следует...

Глубина дока или осадка тестируемых моделей отдельно не оговаривается, но судя по требованиям к дистанции, где заглубление треугольника не менее 300 мм, то и здесь по всей видимости требования те же.
О высоте дока над поверхностью воды тоже ничего не сказано. Как видим на фото она составляет около 200-250 мм.
Стенки дока выполнены похоже из вспененного полистирола толщиной около 10 мм, того который используется в рекламной продукции, иначе зачем эти короба в нижней части, заполненные строительной пеной (ведь этот материал собственной плавучести не имеет). Эти короба помимо того, что создают плавучесть стенкам, дают большую жесткость конструкции стенок.
Рама выполнена из пластиковой водопроводной арматуры.
Количество участников становится все больше, модели по ширине корпуса разные, док под каждую модель участника соревнований надо настраивать, поэтому механический метод быстрой настройки дока уже необходимость. Поскольку разглядеть удалось только ручку с шестерней и ремень привода, который оказался ременно-зубчатым, кинематику сего девайса я додумывал уже сам, вполне может быть она иная.
Поделитесь если есть другие соображения на этот счет.
Главное чтобы кинематика обеспечивала параллельное перемещение стенок дока, как в сторону уменьшения ширины, так и в сторону увеличения.
Ременно-зубчатая передача не допускает проскальживание, что позволило авторам этого девайса простенько закрепив на ремне индикатор из проволоки и линейку, и оттарировав этот измеритель, устанавливать ширину дока ориентируясь на него без применения отдельной линейки, которая оговаривается в правилах.
Для себя я уже почти пришел к оптимальному решению, исходя из тех материалов и возможностей которыми располагаю и по реализации проекта в дальнейшем освещу здесь последовательное строительство в фото.

Вот еще один из возможных вариантов...

Итак в предложенных двух вариантах на основе зубчато-ременных передач возникли некоторые затруднения с приобретением оных. В моем городке и ближайших окрестностях оные в продаже отсутствуют. Можно конечно прибегнуть к услугам Интернетмагазинов, но с учетом доставки приобретение это оказывается достаточно затратным. Да конечно, красиво и просто вроде бы, но взглянув в наше недавнее историческое прошлое можно найти решение позволяющее обойтись и без этих новационных передач. В этом варианте использован принцип штуртросовой передачи управления рулем на малых и в недавнем прошлом довольно на крупных судах. Там где нагрузки были значительны в качестве штуртроса использовали цепи. В данном случае вполне достаточно синтетического круглого или стального для надежности тросика. Следует предусмотреть в удобном месте простейшее натяжное устройство. Идея проста и понятна в приложенном варианте кинематики. Выбор за Вами. Вот пожалуй пока и все по этому поводу.