Секреты станков и технологий [2]

Забыл про дисковые пилы с напайками :), незнаю, но думаю что там что-то типа ВК-6, всё же для модельных дель лучше наверно быстрорез типа Р6АМ5 или Р18 ширина пропила меньше. ИМХО

TSW Полностью с вами согласен.Инструмент сегодня полное дерьмо.Поэтому весь режущий инструмент покупаю на Волгоградском рынке.Там инструмент с заводов,хоть какаета гарантия есть и цены не то что магазинах.

Да, правильно мне в 1977-м говорил наставник: От оно тебе надо? Счас де не кинешь палку - попадёшь в токаря... Иди в таксисты или на Привоз рубщиком мяса

я и кинул палку...

ВК-8 напайки на чугуне были просто СУПЕР! Мех. крепление пластин было редкостью - инструментальщица их давала только заслуженым ветеранам завода и бадеги, шутю). А вот по всем другим металлам лучше Т5 К10 не было. Главное, волшебное слово знать и уметь затачивать передний угол

Клееные леера.
Это способ позволяет очень быстро и качественно получить леерные ограждения для моделей М1/200 и мельче. Его плюс в том, что за копейки Вы получаете изделие по качеству не хуже травлёных.
Нам понадобится кондуктор, проволока нужного диаметра на катушке, «супер клей» (рекомендую «КОНТАКТ» пяти секундный или Done Deal DD6636), игла от шприца, зажигалка и пластилиновый кубик для клея.
Кондуктор модно изготовить из любого твёрдого листового материала. В моём примере показан кондуктор из ДВП по периметру которого приклеены рейки. Очень важно, что бы основа была строго прямоугольна. Рейка по периметру выполняет две функции. Во-первых, делает конструкцию более жёсткой, а во-вторых, поднимает рабочую поверхность над основанием. Рейки 5×10 будет достаточно. Как опция, рейки можно приклеить со смещением наружу относительно основания. Это делается для удобного разрезания готового изделия. Очень важно: верхняя поверхность реек должна лежать в одной плоскости, и весь кондуктор при взгляде вдоль него не должен иметь прогиба. В углах основы делаются отверстия для привязывания конца проволоки.

Теперь при помощи линейки, штангенциркуля и ножа на кромках реек необходимо выполнить насечку по размерам лееров которые нужно получить. Это самый ответственный момент, очень важно, что бы разметка верхней рейки совпадала с нижней, а правой совпадала с левой.
Завязав конец поволоки, начинаем намотку её на кондуктор, укладывая в насечку. Сулу натяжения нужно приобретать с опытом, провисы и порывы не допустимы. Сначала наматываем леер затем, поверх него стойки. В процессе намотки следим, что бы проволока ложилась без смещений вверх вниз или вправо влево.

Теперь всё это нужно склеить. Делается это при помощи иглы от шприца, в которую вклеена проволочка 0.25мм, длиной свободного конца 20-25мм. На конце проволочки делаем кольцо примерно Ø0.8. В пластилиновом кубике концом надфиля делаем углубление, в которое наливаем клей. Макаем кольцо в клей и поместив его на стойку опускаем его вниз по проволоке. За счёт капиллярного эффекта клей распределяется равномерно между всеми леерами и стойкой. Диаметр кольца нужно подобрать так, что бы одной капли хватало на склейку лееров с одной стойкой. Повторяем операцию опускаясь ниже на соседнюю и так далее. Периодически чистим кольцо от клея в пламени зажигалки. Для правшей начинать лучше справа для левшей слева. Если будут места где клей попал с избытком очиститель «КОНТАКТ» и ватная палочка помогут выйти из положения. Закончив проклейку, проверяем качество работы: берём иглу, и как медиатором по гитарным струнам, проводим сверху вниз, находя не склеившиеся точки. Как вариант можно использовать обычную иглу

Теперь обычными, но остро заточенными ножницами разрезаем проволоку по периметру кондуктора, полученные при этом «коврики» также разрезаем ножницами. Красим изделие, закрепив его на рамке при помощи пластилина.
Как-то так. Сразу может не получиться но с опытом качество работы будет расти.