Эпоксидная смола и другие клеи.

GOLF_stream> Таким же мыльным раствором полезно смазать руки пред работой со смолой. После работы руки легко отмываются тёплой водой.

В аптеках продаются латексные перчатки нестерильные.Стоят копейки. Перед выклейкой корпуса одеваю две пары. Отработал, верхние снял.Все косяки устранил, снял вторые:-). Осталось только тальк с рук стряхнуть:-)

Добавлю еще.
Смола при полимеризации выделяет тепло. Это с одной стороны. С другой - нагрев ускоряет полимеризацию. Иногда два эти эффекта объединяют свои усилия. Потому иногда ловится эффект "вскипания" смолы - буквально за пару минут ваша свежеразведенная смола превращается в бесформенную груду "пенопласта".
Что бы этого избежать следует учитывать:
1. Температуру за бортом. Лучше клеить в тени и по прохладе, особенно летом.
2. Использовать широкую мелкую посуду, т.е. максимально увеличить площадь теплоотдачи. Можно например (это уж если припекло) развести смолу в металлической кастрюльке и поставить ее на металлическую же плиту. Но это уже экстрим.
3. Растворитель тоже уменьшает вероятность вскипания.

Я последнее время всю стеклоткань складывал пакетом на листе полиэтилена на столе,верхний лист поливал разведенной смолой,а затем ракелем разгонял смолу по листу с отжимом смолы вниз.Болванку смолой не мазал,отжатый кусок стеклоткани /Должна быть ВЕСЬ пропитан и отжат почти до суха/ накладывал на болванку и разгонял складки и пузыри руками в перчатках.Двое перчаток очень правильно.Если модель большая работать надо вдвоем.И хорошо бы рядом третьего человечка с чистыми руками и ножницами для разрезов в нужных местах.Можно посмотреть процесс на фото на Арморе.Я туда выкладывал подробное описание выклейки корпуса длиной 1650мм /пр.1155/. Остаток смолы /хорошо если он будет,доразводить в процессе чревато/ замешать с тальком или алюминиевой пудрой и грубо отшпаклевать.Наклеивать на скорлупу пока сырая ничего не надо.

DM1967> иногда ловится эффект "вскипания" смолы - буквально за пару минут ваша свежеразведенная смола превращается в бесформенную груду "пенопласта".

"Вскипание" смолы происходит в двух случаях:
1. Отвердителя существенно больше, чем надо. Весьма распространённая ситуация. Поэтому после того, как смола разведена, есть смысл взять немного смолы на ложечку или железку и нагреть зажигалкой. Если смола начнёт затвердевать быстро, но без "вскипания", это нормально, а если начнёт "закипать", тогда плохо.
2. Если температура окружающей среды превышает максимальную допустимую рабочую температуру для смолы. У меня один раз такое было. Пару лет назад, летом, когда жара была за 30 градусов, я развёл грамм 200 хорошей импортный смолы для ремонта яхты. Пока шёл от рундука до лодки (минуты три), она у меня вскипела и встала. Потом выяснилось, что с этой смолой можно работать при окружающей температуре до 25 градусов.

Немного дополню GOLF_strim. Сначала взвешиваю кусок стеклоткани, приготовленный для выклейки. Это позволяет подсчитать необходимое количество смолы. Если тряпки больше 200 грамм, то смолы беру 45% от общей массы (смолы и ткани). Если смола жиже, чем непластифицированная ЭД-20, то можно и 40%. Если же ткани меньше 100 грамм, то тогда смолы побольше - 50%.
Пропитываю без кисточки. Есть у нас в кружке специальный лист оргстекла, но на один раз можно воспользоваться и оргалитом. Кладу на него сразу два слоя ткани (а толще двух мы корпуса и не клеим). Прямо из банки тоненькой струйкой разведённой смолы рисуем синусоиды, стараясь равномерно распределить по поверхности ткани. Одеваю перчатки и начинаю сворачивать ткань. Сначала подгибаю края, чтобы они не торчали наружу и не лохматились. Затем сворачиваю колбасню и начинаю её выкручивать (как выжимают мокрую тряпку). В первый момент, пока выжатая смола не смочила перчатки, кручу аккуратно, т.к. сухую стеклоткань резиновые перчатки могут подпортить. Потом уже можно применить силу. Покрутив так немного, разворачиваю ткань и кладу на лист. Как правило, остаются сухие участки ткани. Сворачиваю немного уже по другому и по новой. И так, пока вся не пропитается. Времени на пропитку уходит немного, поэтому растворитель можно не добавлять (если есть опасность саморазогрева смолы). Межслойной пропитки кисточкой не требуется, так склеятся, не маленькие . А дальше коллеги всё описали.

GOLF_stream> "Вскипание" смолы происходит в двух случаях:
Все правильно, Андрей. Но оба ваших случаев не отрицают моего описания и имеют в своей основе саморазогрев - когда колличество выделяемого при реакции тепла не успевает рассеиваться. Перелили отвердителя - ускорили реакцию и получили большее колличество тепла. Клеим в жаркую погоду - имеем меньшее охлаждение, а то и вообще прямой дополнительный нагрев солнечными лучами.
В любом случае надо понять, что вскипание происходит из-за нарушения баланса "разогрев-охлаждение", причем после начала наростает лавинообразно.

Благодарен всем за участие в розяснении! Думаю наднях занятся выклейкой, смолу с тканью еще не покупал, может посаветуете какуюто конкретную, и где искать?

boris2005> Я туда выкладывал подробное описание выклейки корпуса длиной 1650мм /пр.1155/. Остаток смолы /
а ссылочку можна?

GOLF_stream> Paulss01, в твоём населённом пункте есть судомодельный кружок? Учиться лучше очно, а не по тырнету. К сожалению нет, края у нас не судоходные, да и городок мелковат, для подобных кружков

Paulss01> а ссылочку можна?

Вот она Судомоделизм » Страница 70 » Armour Book - Библиотека брони

Paulss01> Уважаемые моделисты... Подскажите: стеклоткань с плотностью 85 г/м2 пригодна для формовки корпуса длинной 1,14 м, и если да, то сколько слоев ложить?

Не менее пяти.Все равно шкурить придется.

boris2005> Не менее пяти.Все равно шкурить придется.

да я шкурить не боюсь, просто везде пишут что :используют ткань 200-250 плотности. вот я и задумался . а более плотную нигде в розницу ненашел.

V.L.> Вот так приобретается ОПЫТ))))

воспользуюсь вашим опытом , а то я тоже думал пластификатор использовать...

Сейчас что-нибудь изобрели для изготовления пластиков, кроме эпоксидной смолы? Появились же кевлар, углеткань для армирования. А связующее? Или лучше эпоксидки ничего нет?

А связующее? Или лучше эпоксидки ничего нет?

Почему нет?Есть еще полиэфирка.Более быстрая,по мехсвойствам неуступающая...

TEvg-2> Сейчас что-нибудь изобрели для изготовления пластиков, кроме эпоксидной смолы?

Полиэфирные смолы. Винилэфирные.

По прочности - что самое прочное? Ну армируем тем же кевларом к примеру.

boris2005> А связующее? Или лучше эпоксидки ничего нет?
boris2005> Почему нет?Есть еще полиэфирка.Более быстрая,по мехсвойствам неуступающая...

Разговаривал с коллегами. Они говорят, что полиэфирка не такая стабильная. Через некоторое время может винтом пойти. Да и воняет сильно.

TEvg-2> По прочности - что самое прочное?

О какой прочности речь? Чтобы изделие не гнулось (жёсткость) - это одно, ударная прочность (чтобы не пробивалось и не трескалось) - другое. Чтобы не царапалось - чуть третье.
Чего делать то собрался?

ED> О какой прочности речь? Чтобы изделие не гнулось (жёсткость) - это одно, ударная прочность (чтобы не пробивалось и не трескалось) - другое. Чтобы не царапалось - чуть третье.
ED> Чего делать то собрался?

Крышку. Сложной формы, потому возможно пластик. А может из листа выколочу.
Пожалуй жесткость здесь наиболее важна. Потому что она будет нести нагрузки, а деформация нежелательна.
Бить её, штатно во всяком случае, не предполагается, царапины пофигу, если они не скажутся на прочности в целом.

TEvg-2>Пожалуй жесткость здесь наиболее важна.

Я бы взял эпоксидку ЭД-22. Она относительно жидкая в неотверженном состоянии (лучше пропитка ткани), дольше твердеет (опять же лучше пропитка и можно работать не спеша) и твёрдая (стеклоподобная) после полимеризации. Это исключительно из личного опыта. Другие возможно иное посоветуют.
А по технологии лучше к местным судомоделистам обратись. Они гораздо компетентнее в изготовлении небольших стеклопластиковых деталей сложной формы.

Спасибо.

TEvg-2> Крышку. Сложной формы, потому возможно пластик.

Если "сложной формы", то будет явно жёстче плоской пластины. А вариант "сэндвича" для ещё большей жёсткости не рассматриваете?