Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIV

Mester> такое имеет место, сталкивался, особенно у дешевых китайских
Дело не в китайских, а в соотношении количества электролита к активной массе пластин. В наливных АКБ электролита больше, а в АКБ со связанным электролитом меньше. И не важно японский он или китайский под конец разряда электролит(раствор кислоты) превращается в воду(практически) и замерзает.

Ckona> в 20 раз проиграл по надежности (добавился узел с реле),

А как ты это так рассчитал???

Ckona> и пытался получить накальный ток от промороженных солевых батареек...

Алкалиновых батареек. Читай внимательней.

Ckona> Убери реле, купи длинный толстый кабель, спрячь силовой источник питания за пазуху !

А ещё и машину в придачу, чтобы всё на себе не тащить)))

IvanV> До первого попадания во влажные условия. И под деталями всё осталось, оттуда флюс не вымыть.

Уже много раз попадала, пока возился с ней и её разветвлением на программирование через PDI шнур...

Xan> Вот у меня ощущение, что ты назло окружающим бьёшся головой о стену, не слушая советов.

И зря, нет ничего подобного. Но зато так видно, что у тебя в голове твориться на мой счёт)))

Xan> Про пайку плат активным флюсом уже много раз предупреждалось.

Единственный минус - это трудность отмывки флюса, но я спешил так, что не удивительно. Вчера всё было наспех сделано, и рано было это сразу в бой бросать, зато это стимулирует скорость отработки устройств.

Xan> Плату после травления и снятия резиста надо:
Xan> зачистить мелкой шкуркой, с завода фольга идёт покрытая окислом;

Я это делаю до покрытия фоторезистом, что он не отлипал из-за окислов. И не шкуркой, а жёсткой стирашкой, а потом ацетоном.

Xan> не лапать после этого поверхность платы грязными лапами;

Ну само собой.

Xan> вымыть тёплой водой с фейри для полного удаления медных опилок;

Ацетон и вата стирильная.

Xan> промакнуть чистым (а не б/у) полотенцем, выбивая воду из отверстий, проконтролировать отверстия на свет;

Не всегда возможно, так как для экономии травящего раствора вторую сторону стеклотекстолита я не травлю, если плата односторонняя по рисунку.

Xan> высушить (это несколько минут);

Феном 10-20мин.

Xan> смазать по всей поверхности раствором канифоли в спирте;
Xan> высушить подогревая до отлипа.
Xan> Потом её можно долго хранить.
Xan> ВСЕ пункты обязательны.
Xan> Я тебе не буду объяснять, для чего каждый пункт, а то ты опять заспоришь.

После снятия фоторезиста, плата разрезается и вырезается. После этого её заново приходится обезжиривать. Потом лужение, пайка, проверка, покрытие цапонлаком нормально хранится всё.
Не нужно спорить, есть множество рабочих вариантов, не стоит давить на какой-то один из них.

Xan> Но они все обязательны, а ничего другого/лишнего — не надо.
Xan> Но ты, упорный, обязательно что-то опять нарушишь.

Дело не в моём упорстве, а в том, что я платы начал делать два года назад, а это ты только сейчас написал. Вот и всё. Естественно технологии не совпадают. Но всё равно интересно узнать, что у тебя на уме на мой сёт)))

Creator> Дешевле купить еще десятка два батареек

Так и есть. Алкалин мощнее никелькадмия и к морозу более устойчив. Только, как выяснилось, нужно быть внимательным при покупке, обманули меня вчера. Вот сейчас купил новых от 4,2А до 3,8А одна штука выдаёт. Вчера было только 2,5-1,6А со штуки в комнатных условиях. Всего взял 12шт. 8шт для электроники под замену, для надёжности, чтобы ещё там чего не вылезло, а то за множество попыток может и там выдать "перл". И 4шт. для зажигания, плюс 1шт. 9В алкалиновую крону для пульта управления.
Количество их требуется такое же, как и никелкадмиевых или даже меньше. Сам раньше никелькадмий использовал, но два года назад тоже была проблема с зажиганием. Никелькадмий не справился, а новые алкалиновые сработали в тех же условиях.

Creator>> Дешевле купить еще десятка два батареек
SashaMaks> Всего взял 12шт. 8шт для электроники под замену, для надёжности, чтобы ещё там чего не вылезло, а то за множество попыток может и там выдать "перл". И 4шт. для зажигания, плюс 1шт. 9В алкалиновую крону для пульта управления.

Интересно, что раньше сломается - лоб или грабли ?
В полезное воздействие сотрясений не верю.

Да ! Я не исправил солевые на щелочные. Замерзают (теряют емкость при замораживании) они примерно одинаково.

В лучшую сторону, судя по этому, отличаются никель-металлогидридные элементы питания.

SashaMaks> Никелькадмий не справился, а новые алкалиновые сработали в тех же условиях.
Ага, и из этого сделаны серьезные выводы, без учета возможного саморазряда еще до продажи.

Xan>> Вот у меня ощущение, что ты назло окружающим бьёшся головой о стену, не слушая советов.
SashaMaks> И зря, нет ничего подобного. Но зато так видно, что у тебя в голове твориться на мой счёт)))

Тред с "Споры с Сашей Про" существует единственный. Ни для кого больше такой тред не организован.
Не наводит на мысли?!

Xan>> Про пайку плат активным флюсом уже много раз предупреждалось.
SashaMaks> Единственный минус - это трудность отмывки флюса

Этого минуса более чем достаточно, чтоб изгадить жизнь.
Но ты можешь лудить голую плату с хлористым цинком БЕЗ канифоли, а потом мыть её горячей водой (никакого спирта не надо).
Такое допустимо.
А вот припаивать потом детали — только с канифолью.

Xan>> зачистить мелкой шкуркой
SashaMaks> Я это делаю до покрытия фоторезистом, что он не отлипал из-за окислов. И не шкуркой, а жёсткой стирашкой, а потом ацетоном.

Тем не менее, после травления шкуркой и мылом.
Получающаяся поверхность прекрасно лудится с канифолью.
Стирашка такого эффекта не даёт.

Xan>> промакнуть чистым (а не б/у) полотенцем, выбивая воду из отверстий
SashaMaks> Не всегда возможно, так как для экономии травящего раствора вторую сторону стеклотекстолита я не травлю, если плата односторонняя по рисунку.

Ну если нет дырок, то и хорошо.

Xan>> высушить (это несколько минут);
SashaMaks> Феном 10-20мин.

Мытая с мылом и промакнутая полотенцем сохнет на воздухе за секунды на поверхности. На глаз хорошо видно.
В отверстиях — дольше, конечно.

SashaMaks> Не нужно спорить, есть множество рабочих вариантов, не стоит давить на какой-то один из них.

Это если ты хочешь учиться на своих ошибках. Умные так не делают!!!

SashaMaks> Дело не в моём упорстве, а в том, что я платы начал делать два года назад, а это ты только сейчас написал.

Нет.
Это уже давно писалось и обсуждалось на этом форуме.
И про припой, и про температуру паяльника, и чем отмывать, и чем покрывать...

Ты в хлорное железо солянку льёшь?

SashaMaks> Никелькадмий не справился, а новые алкалиновые сработали в тех же условиях.
Ckona> Ага, и из этого сделаны серьезные выводы, без учета возможного саморазряда еще до продажи.
Дело в том, что на конечный результат очень сильно влияет обойма с пружинками. Примерно 10лет назад я наступил на эти грабли, после чего были куплены разные обоймы и проведены эксперименты и замеры. Результаты были плачевные – реально очень плохие и никакой повторяемости.

LEVSHA> Примерно 10лет назад я наступил на эти грабли
Во ! обошлось одним сотрясением.
А меня Господь уберег, специальный курс по надежности РЭА предусматривал соответствующие расчеты, и я "наелся" ненадежными контактами в совсем юном возрасте.
Осталась легкая ненависть к бытовой технике типа "Маяк", с наработкой на отказ 300 часов.
Правда, иначе бы ее и вовсе не было.

Грабли явлись в виде камеры тепла и холода, где, войдя в творческий раж, отморозил руку.

LEVSHA>> Примерно 10лет назад я наступил на эти грабли
Ckona> Во ! обошлось одним сотрясением.
Так это обсуждали уже, сам лично предлагал убрать всё пружинно-прижимное, с заменой на обычную пайку.
Не заводите всё с начала.

SashaMaks> В результате наблюдалось сначала красное каление нихрома, потом просто от сильного нагрева разлагался подводящий провод.
Представь, какие потери ты получаешь, используя подобный провод.
Если не тяжело, измерь сопротивление нихрома и подводящего кабеля.

Voldemar> Представь, какие потери ты получаешь, используя подобный провод.

Нет, подводящий провод разрушаться начал от тепла нихрома около скрутки.

Voldemar> Если не тяжело, измерь сопротивление нихрома и подводящего кабеля.

Мерил. Нормальное сопротивление нихромового моста, который я использую составляет 1-2 Ом. Для проводов 0 Ом показывает. Меньше не смерить. Можно только рассчитать. Но проблема не в этом.
Главная проблема испытания именно этого двигателя заключается в том, что сейчас нет средств на покупку относительно дорогих материалов, так как всё необходимо уже было закуплено. И паяльник с тонким нихромом 0,25мм диаметром тоже, но он куда-то исчез, остался только нихром 0,4мм. А в этом двигателе ещё и сопротивление поднялось аж до 8 Ом, что очень много. Хотя после двух попыток запуска, видимо изолятор пробился и немного разрушился на скрутке, сопротивление снизилось до 5,9 Ом. Эта проблема и раньше была, но обычно сопротивление поднималось не сильно до 3-4 Ом. А сейчас вышло сильно, даже ещё морозы пошли плюс алкалин старый, а новый залежалый выдали. Новый нихром нужно покупать, вроде нашёл в продаже потенциальные паяльники с нихромом 0,1мм... А так уже думаю делать аварийную пиротехническую систему зажигания для этого двигателя, не выбрасывать же его.

LEVSHA> Дело в том, что на конечный результат очень сильно влияет обойма с пружинками.

Не замечал. В этих обоймах, зажим настолько сильный, что можно пальцы в кровь разодрать, вынимая батарейки.

Xan> Тред с "Споры с Сашей Про" существует единственный. Ни для кого больше такой тред не организован.
Xan> Не наводит на мысли?!

Ну и что? Серёже вдруг что-то показалось, а ты поверил)))

Xan> А вот припаивать потом детали — только с канифолью.

Так нужно ещё и контакты на самих деталях так же очищать. Попробуй кА это сделать на СМД чипах или ногах того же TFQ корпуса. Проще всего химическая чистка. С канифолью можно паять, но это дольше и больше возни.

Xan> Тем не менее, после травления шкуркой и мылом.

А если дорожки начнут задираться?

Xan> Это если ты хочешь учиться на своих ошибках. Умные так не делают!!!

У меня сбалансированный подход. Технология вообще заимствованная по кускам из разных источников, но есть и свои доведения. Например, нет в продаже простых УФ ламп, я применил обычные энергосберегающие, опытным путём искал оптимально время и расстояние для проявки.

Xan> Это уже давно писалось и обсуждалось на этом форуме.
Xan> И про припой, и про температуру паяльника, и чем отмывать, и чем покрывать...

Если моя чуйка не стала копать весь форум и анализировать всё, что тут писалось про это, а было очень много всего, значит поиск в других источниках был более целесообразным и быстрым по времени.

Xan> Ты в хлорное железо солянку льёшь?

Нет.

SashaMaks> Нет, подводящий провод разрушаться начал от тепла нихрома около скрутки.
Понятно.
SashaMaks> , вроде нашёл в продаже потенциальные паяльники с нихромом 0,1мм...
С таким нихромом действительно будет лучше и надёжнее, меньше ток - меньше проблем.

SashaMaks> Нет, подводящий провод разрушаться начал от тепла нихрома около скрутки.

А пайкой почему соединить не хочешь?

Xan> А пайкой почему соединить не хочешь?

Не паяется нихром.

SashaMaks> Не паяется нихром.
Ну ты даешь.

SashaMaks> Так нужно ещё и контакты на самих деталях так же очищать. Попробуй кА это сделать на СМД чипах или ногах того же TFQ корпуса.

Древние штыревые я сначала зачищаю и облуживаю.
И только потом припаиваю.
Вообще, правильнее всего все детали начала лудить отдельно, а потом припаивать.

Смд, однако, уже лужёные тонким слоем. Их лудить не надо.
Правда сейчас мода на бессвинцовый флюс, у него температура плавления выше градусов на тридцать. Если паяешь ПОСом, надо немножко горячее паяльник, чем для ПОСа.

SashaMaks> Проще всего химическая чистка.

Ни в коем разе.

Xan>> Тем не менее, после травления шкуркой и мылом.
SashaMaks> А если дорожки начнут задираться?

С чего бы?
Можно самую тонкую шкурку приклеить на что-нибудь плоское (на стекло), и по ней аккуратно тереть. Но НЕ держать шкурку в руках и тереть.
Там видно, как сначала на фольге проявляется рельеф ткани в стеклотекстолите, а потом всё становится ровно, конец.

Xan>> Это уже давно писалось и обсуждалось на этом форуме.
SashaMaks> поиск в других источниках был более целесообразным и быстрым по времени.

И откуда ты про пайку с хлорнистым цинком взял?
Никогда в нормальном источнике такого не посоветовали бы.

Вот тут один гражданин недавно по рекламному объявлению вывод о ТБ делал.
Осторожнее с инетом!

Xan>> Ты в хлорное железо солянку льёшь?
SashaMaks> Нет.

Если солянка есть, то её полезно лить, чтоб на плате не образовывался налёт хлористой меди, когда раствор значительно израсходован. Беложелтый такой.

SashaMaks> Не паяется нихром.

Да ты что.... это как же не паяется?

Xan>> А пайкой почему соединить не хочешь?
SashaMaks> Не паяется нихром.

Отлично паяется. Как медь.
Я-то паяю с гидразиновым флюсом, который здесь упоминать нельзя.
Но, говорят, ортофосфорная хорошо работает.
А может и хлористый цинк.
Нихром, конечно, должен быть совсем свежий или его зачишать надо.

Если паяешь сразу, то медный провод должен быть одножильным и без изоляции, чтоб потом можно было от флюса отмыть.
Тем более, что флюс = кислота, может в порохе химия с огнём случиться.
Потом его уже можно припаять к многожильному и с изоляцией.

Или нихром отдельно залудить, промыть, а потом паять с канифолью к меди.

При одинаковых диаметрах нихрома и меди нихром греется до красна, но ничего не отпаивается. Это когда от спирали до пайки отходят ножки длиной около диаметра спирали.

IvanV>> Флюсом, который электропроводен или становится таковым после, паять электронику нельзя!
SashaMaks> Только им и паяю. Канифоль сходит быстро с точки пайки и толку от неё мало, потом деталь легко отрывается. Нужно либо ещё заход, либо долго ковыряться с тем, чтобы обеспечить удобные условия пайки для каждой детали, что не всегда возможно да и долго... Это всё для ловкого любителя пайки подойдёт, но не для меня. Активный флюс припаевает так, что можно медь отрывать от текстолита - это меня очень устраивает, чтобы детали потом не сыпались от перегрузкок и прочих случайных механических повреждениях.
Саша, не слушай никого! Всё ты правильно делаешь. Надёжность в ракетном деле прежде всего. Главное - хорошо прогревать место пайки. А все издержки - они вполне естественны, от них никуда не денешься; раствор хлорида цинка проводит ток, и с этим приходится мириться. Главное, чтобы детали не оторвались при перегрузке (при старте и особенно при приземлении). Если детали отрываются от платы вместе с дорожками, то это прежде всего говорит о надёжности изделия, стало быть твоё изделие удовлетворяет всем нормам ракетной надёжности. Но я бы на твоём месте после наладки залил бы плату эпоксидкой, для дополнительной сопротивляемости вибрации и ударам.

Non-conformist>>> Но я бы на твоём месте после наладки залил бы плату эпоксидкой, для дополнительной сопротивляемости вибрации и ударам.
НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ ЭПОКСИДКОЙ, ОНА ДЕФОРМИРУЕТ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СХЕМУ,В ПЛОТЬ ДО ОТРЫВА СОЕДЕНЕНИЙ.

Xan>>> А пайкой почему соединить не хочешь?
SashaMaks>> Не паяется нихром.
Xan> Отлично паяется. Как медь.
Не паяется нихром ничем. Ему и имя соответствующее дано - с отрицательным префиксом. А если вдруг припаяется (действительно, попадается некачественный нихром, который паяется), то обязательно отскочит при пропускании тока и нагреве. Обмотка нихромом вокруг вывода запала ни к чему хорошему не приводит, так как в цепь добавляется последовательная индуктивность, которая в несколько сот раз растягивает вронт запального импульса, и тем самым заставляет работать источник питания в режиме короткого замыкания. Не говоря о том, что в контуре запальной цепи образуется затухающая стоячая волна в гигагерцовом диапазоне, от которой очень просто может слететь прошивка бортового МК - а ведь впереди полёт. Последствия нетрудно предугадать.

Саша! У меня складывается такое впечатление, что здесь все собрались для того, чтобы убить тебя своими преступными советами. Я просто в шоке от такой низости и подлости...

ksm> НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ ЭПОКСИДКОЙ, ОНА ДЕФОРМИРУЕТ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СХЕМУ,В ПЛОТЬ ДО ОТРЫВА СОЕДЕНЕНИЙ.
Вот! Вот ещё один перевёртыш, ложный друг, открыл своё истинное лицо!