РДТТ конструкции технологии материалы - XVIII

a.c.> По поверхности работают эластомеры типа старого клея 88 (новые не знаю).
Его и сейчас выпускают. В Украине точно есть, в Росси наверное тоже.

a.c.> Указанные полимерные материалы (nylon-polyamide 6) вообще плохо склеиваются. В зависимости от формы шва (должен быть паз-шип) и зазоров можно стопорить цианакрилом.

У меня есть идея выполнить дополнительную обмотку корпуса нитью (либо вовсе леской) капрона или нейлона. Тут немного иная ситуация получается.
Вот и думаю, если корпус на эпоксидке делать, получится ли достаточно прочно связать такую обмотку с корпусом при помощи эпоксидки?

Применять какие-то доп. клеи для этого не сильно хочется, да и стоимость подрастет. К тому же еще вопрос, будет ли хорошая адгезия у доп. клея к эпоксидному корпусу.

А вот то что можно цианакрил (этож секундный клей?) можно использовать, я догадался. При намотке концы прихватить им и планировал.
За ответы спасибо.

RonniekGC> У меня есть идея выполнить дополнительную обмотку корпуса нитью (либо вовсе леской) капрона

Зачем?
Только затраты, финансовые и временные.
ЭК 0.1мм, 10 слоев на ЭД20+Этал45+ДЭГ1, выдерживает до 60 кг давления. Если этого мало, используй стеклоткань, там и до 200кг, возможно получить. Обмотка корпуса нитью, даст усиление, только радиальное, но не продольное.
ЗЫ. Вот, на неделе видел, умельцы мотают септик из стеклонити на плиэфирке, с очень небольшим перехлестом, градусов около 5. Так вот, неделю полежал и под своим весом, лопнул, так как продольная прочность очень небольшая.

RonniekGC> Сравнил недавно цены на ватман и ЭК. Начал задумываться: "а может ну на... этот ватман?" Т.к. на форуме есть те, кто использовал и то и то, решил расспросить прежде чем покупать. И вдруг испытание от RocKI, прям как по заказу

ЭК, однозначно прочнее ватмана, близко к нему, Крафт бумага (оберточная, применяют в магазине) и только потом ватман. Удобнее всего работать с ЭК. Если покупать, то 0.1мм для диаметров до 32мм, 0.2мм хорошо применять для намотки диаметров от 32мм, включительно.

irfps> ЭК, однозначно прочнее ватмана, близко к нему, Крафт бумага ....
Я мотаю в четыре захода (для гильзы 60мм) первый слой 0,2, что бы ступенька маленькой получилась.
Потом два слоя по 0,3 (0,45), и не дожидаясь полного высыхания еще один слой из 0,2, но поперек волокон, он когда засыхает, то сжимает внутренние слои.
Крафт-бумага только один виток на оправке, чтобы клей к оправке не прилипал.

irfps> ЭК 0.1мм, 10 слоев на ЭД20+Этал45+ДЭГ1, выдерживает до 60 кг давления. Если этого мало, используй стеклоткань, там и до 200кг, возможно получить. Обмотка корпуса нитью, даст усиление, только радиальное, но не продольное.
Показатели максимального давления корпуса будут зависеть не только от материала и его толщины, но и от диаметра самого корпуса (возможно от диаметра даже в большей степени).

У меня же скорее академический интерес. Когда-то появилась идея дополнить простой бумажный корпус неким армированием. В качестве такого армирования не плохо может подойти капрон/нейлон - дешевый, доступны и имеющий довольно не плохой Q_в. Если идея "выгорит", то можно получить более легкий и тонкий корпус. Стеклоткань безусловно хороша и здесь не поспоришь, но это уже иной технический и финансовый уровень.
Что касается сложности намотки, то решение этого вопроса мне подсказало другое увлечение. Изготовив простенькую оснастку из пары шпилек, гаек и пластинки можно при помощи дрели/шуруповерта легко и быстро выполнять обмотку корпусов.
По цене же такой корпус хоть и дороже обычного бумажного, все равно значительно дешевле стеклопластика. Доступность материалов тоже не вызывает проблем.

Да, такое армирование даст только радиальное усиление, но ведь именно с ним и возникают проблемы. Планируемое мною усиление возможно позволит уровнять продольную прочность с радиальной.

В общем, это можно назвать попыткой повысить характеристики корпуса подручными средствами незначительно увеличив стоимость.

Felles28>...Брать диаметр критики диаметром с канал и полным разгаром?
Да

RonniekGC> У меня же скорее академический интерес. Когда-то появилась идея дополнить простой бумажный корпус неким армированием. В качестве такого армирования не плохо может подойти капрон/нейлон - дешевый,

Если "по-академически", то, нужно сначала посмотреть конструктивные характеристики предполагаемого материала. Nylon-polyamide-6 плавится ok. 220°Ц, а "плывёт" на ещё более низких температурах. Именно поэтому nylon - прекрасный материал для шашек ГРД. Посмотри топики. С другой стороны, обмотка нейлоновой нитью противопоказана ещё и потому, что адгезия материала к эпоксидному биндеру недостаточна, а в случае повышения температуры поверхности упадёт до 0. Если корпус раздует, то такая обмотка не сработает. Бумажные корпуса в принципе самодостаточны на оперативных давлениях, которые рекомендованы для KNSu. Прорыв газов обычно происходит на торцах. Поэтому лучшим рецептом здесь будет использование бандажей из стали или дюраля, армирующих торцы камеры сгорания. Да и намотка приливов из той же бумаги на торцах увеличит формосохраняемость на концах камеры. Если уж сильно хочется проэкспериментировать с доп. намоткой, то лучше использовать кевларовую нить. Она прекрасно пропитывается смолой или клеем, держит температуру и вполне доступна.

a.c.> Если "по-академически", то. ..... Если уж сильно хочется проэкспериментировать с доп. намоткой, то лучше использовать кевларовую нить. Она прекрасно пропитывается смолой или клеем, держит температуру и вполне доступна.
Спасибо за развернутый ответ. Теперь все ясно - не подходит.
А что касается кевлара - так это и был первоначальный вариант. Конечно, он на много лучше капрона/нейлона! Да и про пропитываемость его эпоксидкой тоже уже почитал. Вот только с доступностью, что-то не очень уж "вполне". Искал я кевларовую нить, но что-то ничего дельного не нашел... Все опт, огромные партии, высокие цены.
Так же возникала мысль о кремнеземной нити, она тоже неплохо подходит для этих целей. Но опять же, вопрос доступности...

RonniekGC> Искал я кевларовую нить, но что-то ничего дельного не нашел...
В своей аэромодельной практике использую похожую на кевлар нить из комплектов для чистки межзубных зазоров (dental filament). У нас она продаётся в 50 м упаковке. Очень прочная и составлена из моноволокон, необходимых для хорошего смачивания.Не путать с "floss" , которая из тефлона. Но нет нужды в доп. обмотке, если все сделал правильно с бумагой. Лучше поищи готовые формы в сердечниках от различных рулонных материалов. Раньше в бумаге для fax были сердечники пропитанные феноловой смолой. Также сердечники от лавсановой плёнки были очень хорошего качества. Я их использовал для аблативной теплоизоляции камеры ЖРД. Критерий поиска - плотная без лохматости кромка и янтарный оттенок. Толщина стенки до 5 мм.

a.c.> Но нет нужды в доп. обмотке, если все сделал правильно с бумагой.
В общем идея не слишком удачная. Понятное дело, что можно просто с бумагой работать, но такой вариант был интересен.

a.c.> Лучше поищи готовые формы в сердечниках от различных рулонных материалов. Раньше в бумаге для fax были сердечники пропитанные феноловой смолой. Также сердечники от лавсановой плёнки были очень хорошего качества. Я их использовал для аблативной теплоизоляции камеры ЖРД. Критерий поиска - плотная без лохматости кромка и янтарный оттенок. Толщина стенки до 5 мм.

Часто приходится работать со всякими рулонными материалами (стрейч, "пупырка", скотчи, пленки разные, бумага), но я еще не разу не натыкался на что-то подобное. Везде втулки как от туалетной бумаги - легко гнущийся картон.

Спасибо за консультацию. Будем дальше работать с бумагой

RonniekGC> Мог бы ты поделиться своими впечатлениями более развернуто? Что конкретно хорошо, что конкретно плохо?

Мне удалось достать ЭК 0,3мм. Гладкий, прочный. Мотается легко и очень плотно. Клеил силикатом. Клеем пропитывается плохо, даже на торцах и слой клея между слоев получается очень тонкий. Корпус выходит прочный, но не очень жесткий.
Из ватмана корпуса получаются жестче. Эпоксидная заглушка на корпусах из ватмана не отлетает сама по себе, только с куском корпуса. С ЭК нужны доп. меры фиксации.

RocKI> Клеил силикатом. Клеем пропитывается плохо, даже на торцах и слой клея между слоев получается очень тонкий. Корпус выходит прочный, но не очень жесткий.
Понятно. Можно попробовать немного разбавить силикатный клей водой. Может тогда будет пропитываться чуть лучше. Видимо в случае использования ЭК с силикатным клеем, клеить надо иначе, нежели с ватманом.
Еще возможно ЭК 0.1-0.2 мм будет пропитываться легче.

Felles28> А кто-нибудь делал гипсовые сопла? Насколько они держат разгар? Привлекает простота технологии.
Гипсовые сопла мы делали лет тридцать назад.
Но в то время моторы с НК+сахар делали не плавлением, а прессованием.
И гипс (и цемент) на воде не замешивали, а так же как и топливо прессовали в гильзу двигателя.
Разгар такие сопла переносят достаточно стойко. Но в то время моторы мы делали маленькие (на 50-80г. карамели), и работали они меньше секунды. Для мотора побольше думаю будет проблематично применить.

mihail66> И гипс прессовали в гильзу двигателя.
Я вот как раз хочу уйти от прессовки и замешивать его. Прессовать я глину могу, технология проверена.
mihail66> Разгар такие сопла переносят достаточно стойко. Но в то время моторы мы делали маленькие (на 50-80г. карамели), и работали они меньше секунды. Для мотора побольше думаю будет проблематично применить.
У меня даже меньше-25-30 г и работа 0,8-1,3 с. Значит, можно попробовать. Спасибо.

Felles28> Я вот как раз хочу уйти от прессовки и замешивать его. Прессовать я глину могу, технология проверена.

Прессовать глину то же пробовал специальную оправку делал, но мне показалось глину сильней уносит.
Про замешанный гипс ни чего сказать не могу, знаю что усадка есть, и даже в высохшем гипсе воды много остается (может треснуть при нагреве).
С прессованным (влажным) цементом племянник полгода назад упражнялся, но так же как и гипс долго сушить приходилось (от температуры разлетается, как шифер в костре).
Поэтому мокрый способ у меня как то под сомнением.

mihail66>> А вот защиту торцов ......

mihail66> Не успокоился. Склеил гильзу для тестов ЭК+ПВА.
mihail66> D-40, d-37, S-1,5.
mihail66> Торец запломбирован пробкой из ЭД+Al2O3.
На этот раз решил не только время засечь, но еще и взвесить, сколько воды корпус впитает.
Внутрь гильзы насыпал 100г соли.
На первом снимке пустая гильза.
На втором с солью.
На третьем вес соли в стакане.

mihail66> На втором с солью.
Дальше буду фиксировать вес гильзы с солью, через временные промежутки.

mihail66> Дальше буду фиксировать вес гильзы с солью....

mihail66>> Дальше буду фиксировать вес гильзы с солью....

mihail66>>> Дальше буду фиксировать вес гильзы с солью....

Через три часа.
Гильза потяжелела на 4,72г.
Соль набрала 0,21г. влаги.

mihail66> Через три часа.

Распилил гильзу.
Внутри сухо.

В отличие от предыдущего эксперимента гильза снаружи начала мокнуть при первом же погружении в воду.
Не знаю чем это объяснить. Возможно в предыдущем опыте гильза пролежала более полугода и основательно высохла. Не исключено, что в прошлый раз применялся влагостойкий клей ПВА (не помню уже).
Сейчас гильза сохла неделю, и был использован простой клей "ПВА-супер" под брендом "Белый дом".

Но так-как соль все-же набрала 0,2 г. воды, "карамель" внутри мотора непременно получила бы порцию влаги.

Начало эксперимента тут РДТТ конструкции технологии материалы - XVIII [mihail66#17.06.17 01:39]