Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIII

 
1 5 6 7 8 9 21
UA Serge77 #31.08.2008 22:42  @Non-conformist#31.08.2008 22:29
+
-
edit
 

Serge77

модератор

>> Эт как? Прям -V0 подать на +IN A, а + V0 на - IN A ????
Non-conformist> Именно.

А как оно работать будет? Операционник же никогда не откроется, в смысле на выходе всегда будет 0.
UA Non-conformist #31.08.2008 23:15
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

А что, мост датчика (выходы КМЗ) разве не опрокидывается в противоположное состояние с переворотом корпуса чипа? Плату развернуть другой стороной - и вроде бы должно сработать... Или нет?

Если есть сомнения, то проще крест-накрест сделать дорожки, и не экспериментировать. Но я бы попробовал.
Skype: a_schabanow  
Это сообщение редактировалось 31.08.2008 в 23:35
+
-
edit
 

Serge77

модератор

В моём датчике на выходе напряжение изменяется примерно от 2 мВ в одном положении до 8 мВ в другом.

pokos

аксакал

Serge77> Сделал. Чуть-чуть передвинул другие детали.
Серж, опять я выразился недостаточно понятно.
"Генератор" у меня означает ВЧ генератор. А микросхема и её запчасти фигурирует как "пищик".
Т.е. сделай дороги пожирней, где транзисторы и вся ВЧ лабуда. И не жалей толщины дорог - меньше травить потом.
 
UA Non-conformist #01.09.2008 11:32
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

> В моём датчике на выходе напряжение изменяется примерно от 2 мВ в одном положении до 8 мВ в другом.

Теперь Я не понял. Именно при щупах на двух выводах выхода моста (входах компаратора), или относительно земли? Компаратору важно, чтобы при перевороте датчика выходы моста датчика вели себя как качели (один оказывался выше другого хотя бы на МИКРОвольты, а при перевороте наоборот - второй оказывался выше первого), а само значение напряжения относительно земли не играет особой роли. Если такая картина наблюдается (а она не может не наблюдаться - иначе твоя схема не работала бы), значит можно разводить дорожки так, как это сделал я.

Что надо сделать: поставить плату в исходное положение, посадить "черный" вывод тестера на землю, а красный - сначала на вывод "3" компаратора, записать значение; потом, не трогая "черного" щупа, переместить "красный" на вывод "2" компаратора, и опять записать значение напряжения. Перевернуть плату, и повторить измерения сначала. Сравнить результаты - если "качели" есть, значит все будет работать.
Skype: a_schabanow  
Это сообщение редактировалось 09.09.2008 в 09:42
RU termostat #01.09.2008 13:11
+
-
edit
 

termostat

аксакал

на выходах моста - т.е. между ними - ИМХО.

Года 2 назад, когда Сергей делал эту схему я тоже считал что она не должна работать без смены полярности сигнала. Но у Сергея ВСЕГДА ВСЁ работает ! Это такая данность. Даже не смотря на то, что он по-прежнему не обозначает землю на схемах.

Наверно у этих ОУ типовое смещение по входм положительно и лежит в диапазоне 4-6 мВ и поэтому изменение от 2 до 8 мВ они воспринимают как переход от - в +
Это сообщение редактировалось 01.09.2008 в 13:30
UA Non-conformist #01.09.2008 14:23
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

> Наверно у этих ОУ типовое смещение по входм положительно и лежит в диапазоне 4-6 мВ и поэтому

... и поэтому один из входов компаратора дополнительно смещается резистором R3. При моем варианте разводки, этим резистором, возможно, надо будет смещать другой вход, вот и всё. Или тот же, но уже не к земле его тянуть, а к питанию. Надо пробовать. Если нет желания - развести крест-накрест, как я уже предлагал.

Сергей - Сергеем, а компаратор - вещь упрямая. Не переключается - значит диапазона изменения сигнала просто не хватает для опрокидвания "качелей", и один из входов надо подтянуть либо к питанию, либо к земле. А переключается - значит хватает. Вроде бы логично?
Skype: a_schabanow  
UA Serge77 #01.09.2008 14:58  @Non-conformist#01.09.2008 11:32
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Non-conformist> Именно при щупах на двух выводах выхода моста (входах компаратора)

Да.
А если измерять в схеме, где есть калибровочный резистор, то изменяется примерно от 0 до 6, может даже в минус залазит, не помню.
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Сделал почти все дорожки максимально широкими.
Детали все купил, сегодня сделаю плату.
Прикреплённые файлы:
radio3-brd2.png (скачать) [6,33 кбайт, 13 загрузок] [attach=113981]
 
 
RU termostat #01.09.2008 20:32
+
-
edit
 
UA Serge77 #01.09.2008 21:43  @termostat#01.09.2008 20:32
+
-
edit
 

Serge77

модератор

termostat> Зачем такие ТОНКИЕ зазоры в местах где их легко расширить !

Как зачем? Чтобы ещё раз проверить твой метод ;^))
Утюг уже остывает, через полчаса посмотрим.

Правил сегодня на работе, некогда было наводить лоск, а лазерного принтера дома нет, печатаю на работе, не хотел откладывать на завтра. Если что, иголкой пошкрябаю.
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Вот как получились тонкие зазоры. После остывания я просто снял бумагу, не размачивая. Зазоры не чистил. На фотографии плохо видно, но края тонера ровные и чистые. Тонкие зазоры наверно около 0.15 мм.
Прикреплённые файлы:
IMG_2000-1.jpg (скачать) [29,7 кбайт, 27 загрузок] [attach=114094]
 
 
RU termostat #01.09.2008 23:23  @Serge77#01.09.2008 21:43
+
-
edit
 

termostat

аксакал

termostat>> Зачем такие ТОНКИЕ зазоры в местах где их легко расширить !

Serge77> Как зачем? Чтобы ещё раз проверить твой метод ;^))

Вот порадовал ! Экспериментатор.

Ты не против если я в курс фотку эту выложу ? В описание ЛУТ технологии на avr123.nm.ru/06.htm
Это сообщение редактировалось 01.09.2008 в 23:46
UA Serge77 #01.09.2008 23:37  @termostat#01.09.2008 23:23
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Конечно не против.
Бумага Lomond 0102033 матовая.
Утюг между 1 и 2 звёздочками.
UA Non-conformist #02.09.2008 00:05
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Идея по схеме KMZ. Если компаратор, зараза, будет продолжать ерзать при включении туда, куда нам совсем не надо, нужно будет попробовать (кроме всего прочего) убрать один из его входных конденсаторов (С5 или С6) - тот из них, который отвечает за опрокидывание компаратора в "ноль".

При подаче питания, напряжение на входе, лишенном конденсатора, будет расти быстрее, чем на задемпфированном "единичном" входе, и компаратор будет надежно удерживать на своем выходе "ноль". Тогда R1 и здоровенный С3 могут оказаться просто лишними. И это будет гут.

Когда уважаемый Адрон собирается травить плату?
Skype: a_schabanow  
+
-
edit
 

Serge77

модератор

Вот те же участки после травления.
Прикреплённые файлы:
IMG_2014-1.jpg (скачать) [18,09 кбайт, 18 загрузок] [attach=114105]
 
 
UA Non-conformist #02.09.2008 00:15
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Хорошо получилось.
Skype: a_schabanow  

pokos

аксакал

Serge77> Вот те же участки после травления.
Молодец! Луди аккуратно.
А я пока подкрутил катушку.
Значить, частота 90МГц получилась при катушке 7 витков, намотанной эмалированным проводом 0,6 на каркасе 6мм диаметром и длиной намотки 10мм.
Берёшь кругляк диаметром где-то 5мм, наматываешь на него бумагу на клею до получения 6мм внешнего диаметра. По просушке наматываешь провод с шагом около 1мм, намотать нужно чуть больше 7-ми витков, чтобы при снятии усилия ноги катушки торчали вниз.
Далее лудишь ноги, впаиваешь. Частоту подстраиваешь, аккуратно сдвигая и раздвигая крайние витки катушки. Лучше, чтобы при этом шаг витков оставался более-менее ровным.
Когда нужная частота поймана, фиксируешь витки на каркасе небольшим количеством клея типо Момент и иже с ним. Саму катушку с каркасом полезно приклеить к плате каким-либо говнищем типа жидких гвоздей, частота при этом слегка понизится.
Желательно, чтобы в полёте ускорения были направлены перпендикулярно плате.

Всеразличных успехов, если чо, пиши.
 

Serge77

модератор

pokos> Луди аккуратно.

Неохота всё лудить, боюсь узкие проходы закроются. Я покрыл канифольным лаком всю плату, может этого достаточно?

pokos> Значить, частота 90МГц получилась при катушке 7 витков, намотанной эмалированным проводом 0,6

Не понмю, какие провода есть дома, но предварительно спрошу - если провод будет чуть тоньше или толще, насколько это помешает? Если без эмали?

pokos

аксакал

Serge77> Неохота всё лудить, боюсь узкие проходы закроются. Я покрыл канифольным лаком всю плату, может этого достаточно?
Более чем.

Serge77> Не понмю, какие провода есть дома, но предварительно спрошу - если провод будет чуть тоньше или толще, насколько это помешает? Если без эмали?
Это всё практически не влияет, ставь что есть.
 
RU Adron #02.09.2008 22:39  @Non-conformist#02.09.2008 00:05
+
-
edit
 

Adron

новичок
Non-conformist> Когда уважаемый Адрон собирается травить плату?
Как только измерю что там на выходе КМЗ и определюсь как его ставить, затем отредактирую плату и вперед!!! Думаю завтра время будет. Товарищи, куда заземлять? Слышал что на батарею категорически нельзя, где в щитке на лестничной клетке заземление и есть-ли - не знаю, многие утверждают что типа это все фигня и можно паяльник не заземлять, мол сколько паяли и ничего…
Купил сверла 0.5, 0.8 и 1 мм, хоть дрель - не станок, но пока не сломал : ) тьфу тьфу тьфу. Хочу заранее потренироваться делать микрозаклепки.
 
UA Non-conformist #02.09.2008 23:08
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

Не нужно на батарею. Возьми индикаторную отвертку, и определись, где у тебя в розетке "фаза" и "ноль". Купи трехконтактную евророзетку, и установи ее вместо той, откуда запитываешь свой паяльник, соединив при этом контакт земляных ламелей розетки с тем ее контактом, к которому подключишь "ноль". Фазный провод подключаешь, естественно, отдельно, в гордом одиночестве, на второй контакт розетки.

Одновременно с покупкой евророзетки, купи и разборную евровилку к ней, или неразборный трехпроводный шнур питания, с опрессованной пластиком евровилкой. Разбери блок питания паяльника, первичку транса подключи к силовым проводам еврошнура (предварительно вызвонив их тестером), а третий, заземляющий, провод - к свободному контакту разъема на блоке питания. С блоком питания всё.

Теперь разбери паяльник (просто аккуратно выдерни из ручки жестянку корпуса - по-моему так), и протяни третий заземляющий провод внутри ПВХ-трубки шнура питания паяльника. Один конец его запаяй на контакт разъема, который соответствует тому контакту гнезда, к которому ты припаял земляной провод со стороны блока питания; второй конец заземления припаяй к внутренней стороне жестяной трубки, к той ее части, которая вставляется в ручку. Может понадобиться активный флюс или просто паяльная кислота (после пайки - смыть и высушить). Собери все до кучи. Это если аккуратно.

Если же ты куда-то торопишься, то просто обмотай жестяную трубку паяльника оголенной жилой какого-нибудь провода, второй конец которого как-нибудь засунь в "нулевое" гнездо розетки.

Рекомендую первый вариант.


***
Запоздалое дополнение и несколько предостережений. В случае обрыва/отгорания нулевого провода (например, в распределительном щитке на площадке), линейное напряжение (220 В) окажется на корпусе твоего паяльника, включенного в зануленную описанным способом розетку.

При определенных условиях (заземленные корпусА приборов + мокрые руки + земляной пол + грязные потные носки + состояние алкогольного опъянения) это практически гарантированно приведет к летальному исходу. В обычных же, "нормальных" бытовых условиях - сухой деревянный пол, паркет или линолеум, отсутствие контакта тела паяющего человека с заземленными поверхностями - появившаяся на корпусе фаза никак себя не проявит, кроме того, что паяльник перестанет работать. Самое большее, что ты сможешь почувствовать, сидя в тапках на сухом деревянном стуле, который стоит на сухом лакированном паркете - еле заметное пощипывание при касании корпуса паяльника тыльной стороной ладони (хотя это зависит от естественного сопротивления твоих кожных покровов).

Однако есть еще одна подляна, более изощренная: при каких-то своих работах, электрик вашего ЖЭУ, к примеру, может перепутать фазу и ноль, и после завершения своих манипуляций подключить их наоборот - фазу на ноль, а ноль на фазу. В этом случае корпус твоего паяльника также окажется под напряжением, но в этом случае паяльник будет продолжать работать.

Самый простой выход - купить индикаторную отвертку, и периодически проверять корпус паяльника (например, перед каждым сеансом пайки) на предмет наличия на нем линейного напряжения... Самый сложный, но и самый надежный - сделать в квартире полноценную трехпроводную сеть с защитной нейтралью (нужен контур заземления с достаточно низким сопротивлением). Варианты, которые лежат между этими двумя крайностями, носят компромиссный характер.
Skype: a_schabanow  
Это сообщение редактировалось 26.09.2008 в 20:36
UA Non-conformist #03.09.2008 08:59
+
-
edit
 

Non-conformist

аксакал

> Купил сверла 0.5, 0.8 и 1 мм, хоть дрель - не станок, но пока не сломал :) тьфу тьфу тьфу. Хочу заранее потренироваться делать микрозаклепки.

Вот здесь обсуждался вопрос о креплении тонких сверел; runaway - это я.




Настоятельно советую именно этот способ - сэкономишь на сверлах. Если у тебя уже именно микродрель (с патроном, неважно каким), то все равно сделай канифольный переходник. Возьми металлическую трубочку-втулочку внешн. диам. 3 .. 4 мм, каналом примерно 1,5 мм и длиной миллиметров пятнадцать; заполни ее канифолью, вставь в патрон, и уже в сборе центрируй сверло, как описано.

Вот еще один вариант "канифольного патрона". Я не пробовал, но судя по тексту, человек знает, о чем пишет:

szs

Все это, понятно, совершенно ни к чему, если твой патрон обеспечивает КАЧЕСТВЕННУЮ центровку режущих кромок сверла.
Skype: a_schabanow  
Это сообщение редактировалось 03.09.2008 в 09:09
UA Serge77 #03.09.2008 09:15  @Non-conformist#03.09.2008 08:59
+
-
edit
 

Serge77

модератор

А ещё лучше - вообще не сверлить. Выводные компоненты прекрасно паяются на поверхность, как SMD. Уж для такой простой схемы односторонней платы достаточно. И делать её проще, чем двустороннюю.
1 5 6 7 8 9 21

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru