Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIII

А что, мост датчика (выходы КМЗ) разве не опрокидывается в противоположное состояние с переворотом корпуса чипа? Плату развернуть другой стороной - и вроде бы должно сработать... Или нет?

Если есть сомнения, то проще крест-накрест сделать дорожки, и не экспериментировать. Но я бы попробовал.

В моём датчике на выходе напряжение изменяется примерно от 2 мВ в одном положении до 8 мВ в другом.

> В моём датчике на выходе напряжение изменяется примерно от 2 мВ в одном положении до 8 мВ в другом.

Теперь Я не понял. Именно при щупах на двух выводах выхода моста (входах компаратора), или относительно земли? Компаратору важно, чтобы при перевороте датчика выходы моста датчика вели себя как качели (один оказывался выше другого хотя бы на МИКРОвольты, а при перевороте наоборот - второй оказывался выше первого), а само значение напряжения относительно земли не играет особой роли. Если такая картина наблюдается (а она не может не наблюдаться - иначе твоя схема не работала бы), значит можно разводить дорожки так, как это сделал я.

Что надо сделать: поставить плату в исходное положение, посадить "черный" вывод тестера на землю, а красный - сначала на вывод "3" компаратора, записать значение; потом, не трогая "черного" щупа, переместить "красный" на вывод "2" компаратора, и опять записать значение напряжения. Перевернуть плату, и повторить измерения сначала. Сравнить результаты - если "качели" есть, значит все будет работать.

на выходах моста - т.е. между ними - ИМХО.

Года 2 назад, когда Сергей делал эту схему я тоже считал что она не должна работать без смены полярности сигнала. Но у Сергея ВСЕГДА ВСЁ работает ! Это такая данность. Даже не смотря на то, что он по-прежнему не обозначает землю на схемах.

Наверно у этих ОУ типовое смещение по входм положительно и лежит в диапазоне 4-6 мВ и поэтому изменение от 2 до 8 мВ они воспринимают как переход от - в +

> Наверно у этих ОУ типовое смещение по входм положительно и лежит в диапазоне 4-6 мВ и поэтому

... и поэтому один из входов компаратора дополнительно смещается резистором R3. При моем варианте разводки, этим резистором, возможно, надо будет смещать другой вход, вот и всё. Или тот же, но уже не к земле его тянуть, а к питанию. Надо пробовать. Если нет желания - развести крест-накрест, как я уже предлагал.

Сергей - Сергеем, а компаратор - вещь упрямая. Не переключается - значит диапазона изменения сигнала просто не хватает для опрокидвания "качелей", и один из входов надо подтянуть либо к питанию, либо к земле. А переключается - значит хватает. Вроде бы логично?

Зачем такие ТОНКИЕ зазоры в местах где их легко расширить !
Я б подкорректировал.

Идея по схеме KMZ. Если компаратор, зараза, будет продолжать ерзать при включении туда, куда нам совсем не надо, нужно будет попробовать (кроме всего прочего) убрать один из его входных конденсаторов (С5 или С6) - тот из них, который отвечает за опрокидывание компаратора в "ноль".

При подаче питания, напряжение на входе, лишенном конденсатора, будет расти быстрее, чем на задемпфированном "единичном" входе, и компаратор будет надежно удерживать на своем выходе "ноль". Тогда R1 и здоровенный С3 могут оказаться просто лишними. И это будет гут.

Когда уважаемый Адрон собирается травить плату?

Хорошо получилось.

Не нужно на батарею. Возьми индикаторную отвертку, и определись, где у тебя в розетке "фаза" и "ноль". Купи трехконтактную евророзетку, и установи ее вместо той, откуда запитываешь свой паяльник, соединив при этом контакт земляных ламелей розетки с тем ее контактом, к которому подключишь "ноль". Фазный провод подключаешь, естественно, отдельно, в гордом одиночестве, на второй контакт розетки.

Одновременно с покупкой евророзетки, купи и разборную евровилку к ней, или неразборный трехпроводный шнур питания, с опрессованной пластиком евровилкой. Разбери блок питания паяльника, первичку транса подключи к силовым проводам еврошнура (предварительно вызвонив их тестером), а третий, заземляющий, провод - к свободному контакту разъема на блоке питания. С блоком питания всё.

Теперь разбери паяльник (просто аккуратно выдерни из ручки жестянку корпуса - по-моему так), и протяни третий заземляющий провод внутри ПВХ-трубки шнура питания паяльника. Один конец его запаяй на контакт разъема, который соответствует тому контакту гнезда, к которому ты припаял земляной провод со стороны блока питания; второй конец заземления припаяй к внутренней стороне жестяной трубки, к той ее части, которая вставляется в ручку. Может понадобиться активный флюс или просто паяльная кислота (после пайки - смыть и высушить). Собери все до кучи. Это если аккуратно.

Если же ты куда-то торопишься, то просто обмотай жестяную трубку паяльника оголенной жилой какого-нибудь провода, второй конец которого как-нибудь засунь в "нулевое" гнездо розетки.

Рекомендую первый вариант.


***
Запоздалое дополнение и несколько предостережений. В случае обрыва/отгорания нулевого провода (например, в распределительном щитке на площадке), линейное напряжение (220 В) окажется на корпусе твоего паяльника, включенного в зануленную описанным способом розетку.

При определенных условиях (заземленные корпусА приборов + мокрые руки + земляной пол + грязные потные носки + состояние алкогольного опъянения) это практически гарантированно приведет к летальному исходу. В обычных же, "нормальных" бытовых условиях - сухой деревянный пол, паркет или линолеум, отсутствие контакта тела паяющего человека с заземленными поверхностями - появившаяся на корпусе фаза никак себя не проявит, кроме того, что паяльник перестанет работать. Самое большее, что ты сможешь почувствовать, сидя в тапках на сухом деревянном стуле, который стоит на сухом лакированном паркете - еле заметное пощипывание при касании корпуса паяльника тыльной стороной ладони (хотя это зависит от естественного сопротивления твоих кожных покровов).

Однако есть еще одна подляна, более изощренная: при каких-то своих работах, электрик вашего ЖЭУ, к примеру, может перепутать фазу и ноль, и после завершения своих манипуляций подключить их наоборот - фазу на ноль, а ноль на фазу. В этом случае корпус твоего паяльника также окажется под напряжением, но в этом случае паяльник будет продолжать работать.

Самый простой выход - купить индикаторную отвертку, и периодически проверять корпус паяльника (например, перед каждым сеансом пайки) на предмет наличия на нем линейного напряжения... Самый сложный, но и самый надежный - сделать в квартире полноценную трехпроводную сеть с защитной нейтралью (нужен контур заземления с достаточно низким сопротивлением). Варианты, которые лежат между этими двумя крайностями, носят компромиссный характер.

> Купил сверла 0.5, 0.8 и 1 мм, хоть дрель - не станок, но пока не сломал тьфу тьфу тьфу. Хочу заранее потренироваться делать микрозаклепки.

Вот здесь обсуждался вопрос о креплении тонких сверел; runaway - это я.




Настоятельно советую именно этот способ - сэкономишь на сверлах. Если у тебя уже именно микродрель (с патроном, неважно каким), то все равно сделай канифольный переходник. Возьми металлическую трубочку-втулочку внешн. диам. 3 .. 4 мм, каналом примерно 1,5 мм и длиной миллиметров пятнадцать; заполни ее канифолью, вставь в патрон, и уже в сборе центрируй сверло, как описано.

Вот еще один вариант "канифольного патрона". Я не пробовал, но судя по тексту, человек знает, о чем пишет:

szs

Все это, понятно, совершенно ни к чему, если твой патрон обеспечивает КАЧЕСТВЕННУЮ центровку режущих кромок сверла.