Вспомогательное оборудование, реактивы, материалы Vl

Хитрый излучатель какой-то... Типа алюминиевый вогнутый колпачок, а по центру - капелька прозрачного резиноподобного компаунда. Которая ничего не укрывает, не изолирует и не фиксирует: под ней всё видно, один голый блестящий алюминий. Резонанс, наверное, подстраивали? Хайтек однако!

Открыть полностью корпус девайса не удаётся - прихвачен парой капель растворителя в районе морды. Смог только нежно раздвинуть половинки, хе-хе. Но и этого оказалось достаточно:

Напряжение питания чип допускает до восемнадцати вольт, но там ещё виднеется выходной транзистор и транс (!) - а я-то был уверен, что там простейшая схема с самовозбуждением, на одном-двух транзисторах, как в бузерах, или что-то подобное... Даже подстроечный резистор имеется, зафиксированный каплей термоклея. Серьёзно!

Помещённая в центр излучателя капелька воды при включении устройства превращается в быстро оседающий столбик не очень тонкого тумана, очень похожего на тот, что получался с моим магнитостриктором из ферритового стержня от радиоприёмника. Судя по всему, да и по еле слышному писку, частота где-то чуть больше 20 кГц.

Non-conformist> Помещённая в центр излучателя капелька воды при включении устройства превращается в быстро оседающий столбик не очень тонкого тумана, очень похожего на тот, что получался с моим магнитостриктором из ферритового стержня от радиоприёмника. Судя по всему, да и по еле слышному писку, частота где-то чуть больше 20 кГц.

интересно, модулированный ультразвук или просто пищалка?
просто вопрос вслух, проверить достаточно сложно...

Anzoriy> Вот еще вопрос. При намотке трубы, ее нужно обжать. Например эластичным бинтом или скотчем. Ведь могут возникнуть "волны" на поверхности. Как с этим бороться?

Чтоб не было волн: 1) не пользоваться скотчем или бинтом , а купить термоусадочную ленту. Мотаешь ее с 50ти процентным нахлестом на предыдущий виток. 2) перед пунктом "раз" отжимаешь излишки смолы. Я накладываю на трубу дренажный слой (плетеный полипропиленовый мешок со стройрынка) + впитывающий слой из любой тряпки + сверху термоусадку. Грею феном, после все это удаляю вместе с излишками смолы и уже делаю первый пункт. Поверхность ну почти идеальная. Или изначально отвесь сколько надо смолы и втирай в ткань. Волны от избытка связующего.

Yalex>> Во всех без исключения тканях волокна имеют обработку.
LEVSHA> А конструкционную нить, из которой FRC трубы мотает тоже отжигать надо или это только тканей касается?

У меня все апретировано. Никакого отжига, только подогрев нужен для удаления влаги и улучшения смачиваемости смолой. Но даже без этого, смолу тянет так, что отжать не могу.

Anzoriy> Какой город и какой этаж?

Город Турин, 4й (5й наш) этаж Стены тут какие-то рухленькие, слышно даже как соседи чихают. Вот и они слышат как мы говорим и жалуются, что нарушаем их порядок. А сами с утра этажом выше перфоратор как включат В общем не дело это, хочу мстить

Anzoriy> Вот еще вопрос. При намотке трубы, ее нужно обжать. Например эластичным бинтом или скотчем. Ведь могут возникнуть "волны" на поверхности. Как с этим бороться?

У меня волны были при обтяжке скотчем. Сразу после обтяжки я перфорировал скотч и выносил трубу на солнце. После полного отверждения капельки просто соскребал чем-то подходящим. А скотч обдирал с помощью монтажного фена - он съеживается и легко скатывается. Однако сам большого опыта в этом пока не имею, написал как было дел у меня.

Линк Проект ракеты Space Invader | Ракетомоделирование

Yalex>>> Во всех без исключения тканях волокна имеют обработку.
LEVSHA>> А конструкционную нить, из которой FRC трубы мотает тоже отжигать надо или это только тканей касается?
FRC> У меня все апретировано. Никакого отжига, только подогрев нужен для удаления влаги и улучшения смачиваемости смолой. Но даже без этого, смолу тянет так, что отжать не могу.

Ты же мотаешь самым лучшим конструкционным S-стеклом. А речь о ширпотребе( Е-стекло), для которого нету никакого экономического стимула( учитывая стоимость), создавать дополнительную тех. операцию по контролируемому нанесению тонкослойных полимерных покрытий из недешевых труднодоступных в РФ компонентов( по сути этот процесс мало отличается от производства препрега). Гораздо проще безконтрольно "полить" продукцию "бадяженным" отработанным моторным маслом.
Физически сорбированная вода при нормальном давлении не улетит при температурах меньше 200-250, а химически сорбированная при еще больших температурах. Сушку по ГОСТ проводят при 180-220. Да даже 180 на воздухе это уже много для тонких полимерных пленок, коими являются прямые аппреты.

Mester> интересно, модулированный ультразвук или просто пищалка?
Mester> просто вопрос вслух, проверить достаточно сложно...
Просто пищалка. Проверить достаточно просто, осциллографом. Проверял.

зы: Собака моя вторые сутки тарится от меня в конуре. о_0 Не прав я был, однако.

Mester>> интересно, модулированный ультразвук или просто пищалка?
Mester>> просто вопрос вслух, проверить достаточно сложно...
Non-conformist> Просто пищалка. Проверить достаточно просто, осциллографом. Проверял.
Non-conformist> зы: Собака моя вторые сутки тарится от меня в конуре. о_0 Не прав я был, однако.

спасибки, попробую заказать

FRC> У меня...
Понял. Если не секрет напиши марку нити, которой мотаешь.

Yalex> Ты же мотаешь...
Если не тяжело напиши несколько «правильных» марок стекло нити и если знаешь угле нити. Желательно буржуйских.
Нить наверно можно пропускать перед намоткой через трубу, к которой подключена термодувка для пайки BGA корпусов.

LEVSHA> угле нити. Желательно буржуйских.

HTS40 E13 3K 200tex, 2 кг, $251 с пересылкой.
Док про них https://dl.dropboxusercontent.com/u/6706516/HTS40_pls020.pdf

E13 — значит для эпоксидки.

LEVSHA> Если не тяжело напиши несколько «правильных» марок стекло нити и если знаешь угле нити. Желательно буржуйских.
LEVSHA> Нить наверно можно пропускать перед намоткой через трубу, к которой подключена термодувка для пайки BGA корпусов.

Я говорил про ровинг(однонаправленный пучок моноволокон) из волокна ВМП(http://www.npo-stekloplastic.ru/production/.../hm-hs-fiber-materials/), 4,2 ГПа на разрыв. Антон(FRC) мотает в том числе таким волокном. Это по западной классификации S-стекло, раньше у нас эта марка имела другую марку: ВМ-1. Оно изначально покрыто аппретом для эпоксидных смол, это написано с сопроводительных документах, а так же подтверждено технологом. Но тут специфика в том что текстильную переработку такое волокно проходит минимальную т.к. это ровинг.
Подбираяя конкретную мраку( тип волокна,плотность и т.д.) надо ориентироваться на доступность на мой взгляд. Из того что доступно надо выбрать самое прочное на разрыв. Я не силен с марках западных углеволокон, а "наши советские" малодоступны. Так что в углеволокнах я не могу дать вам ответ. Если хочется экзотики берите СВМ. Но думаю стоит отработать технологию на стекле, прежде чем брать что то дороже.

Yalex>> Ты же мотаешь...
LEVSHA> Если не тяжело напиши несколько «правильных» марок стекло нити и если знаешь угле нити.

Стекло не знаю, а вот лично пользовал углеткань Торейка и ровинг Тenax. Обе смачивались смолой просто потрясающе. Правда и эпоксид. смола была марки HT2.
РВМПН10-1200 -то стекло, которым пользуюсь. С Е-стеклом сравнивать сложно, т.к. просто другое измерение. Это шелковистое, не колется вообще, изгиб держит, пропитывается как Торейка, в механизмах станка не остается и т.п. А мотал Е стеклом, так просто одно расстройство. И рвется и ломается и чесался весь..... Правда, трубы все равно хорошие вышли и цена за ровинг 45-72 руб. от количества.
Мотал сегодня для яхтсменов спинакер-гик 25х30х2400мм. S-кой, так консольно закрепленная палка гнулась на 100-110 град, пока не сломалась в месте крепления (на остром угле).
Все, пошел отмывать станок, а то еще план не выполнил.

Anzoriy> Я имею ввиду не капли, а разную плотность и толщину стенки корпуса. 5 этаж - рогаткой.

Не понимаю. Плотность намотки задается натягом ткани и плотностью ее плетения. Толщина-количеством слоев оной. С тканью тяжело ошибиться по второму пункту. Если тянуть ткань пальцами, то будет неравномерный натяг нитей в ткани со всеми вытекающими.
Ткань пропитываешь при 25ти град смолой. Кол-во смолы 35-45 от веса ткани. Размазал - намотал на оправку, обмотал термоусадочной лентой и феном/в духовку. Все.

FRC> Ткань пропитываешь при 25ти град смолой. Кол-во смолы 35-45 от веса ткани. Размазал - намотал на оправку, обмотал термоусадочной лентой и феном/в духовку. Все.

По последнему пункту вопрос. Феном или в духовку кратковременно, чтоб смола лучше волокно/ткань пропитала или предлагается отверждать в таком режиме?

Размазал - намотал на оправку, обмотал термоусадочной лентой и феном/в духовку. Все.


Лента не даст равномерного давления по всей поверхности, поэтому и подозреваю, что могут получиться волны на внешней поверхности изделия.

Anzoriy> Размазал - намотал на оправку, обмотал термоусадочной лентой и феном/в духовку. Все.
Anzoriy> Лента не даст равномерного давления по всей поверхности, поэтому и подозреваю, что могут получиться волны на внешней поверхности изделия.

Давно писал, надоть цулагу из толстой пленки типа "Астролона" делать или из жесткой фольги (у нас из титановой делали)внутренний край на "Ус" стесать (циклей) Мы поверх мотаем 12мм магнитной лентой,пока мотаешь излишки смолы вытекают. Потом феном усаживаем, и в печку где 70гр.
Иногда народ(старой школы) тонкой резинкой..... виток к витку изгаляется.
Можно заранее хорошо пропитать ткань смолой а потом подсушить бумажным полотенцем (вакуум ускорит процесс.)
Так балки для планеров крутят, выходит гладко и ровно, только шов потом циклюют и полируют.

Xan> HTS40 E13 3K 200tex, 2 кг, $251 с пересылкой.
Спасибо.
А кто продает?

Olegih> Потом феном усаживаем, и в печку где 70гр.

Вот опять в печку. Зачем? Если используется аминный отвердитель "холодного отверждения" то зачем греть при 70-ти градусах? Увеличить глубину полимеризации? Но опять таки, зачем? Эпоксид отвержденный тем же ПЭПА при 70-ти градусах выходит более жестким и хрупким (получается выше модуль упругости). А учитывая, что модуль упругости типичного эпоксида с небольшой добавкой ДБФ/ДОФ и так выше, чем у стекловолокна то при применении горячей полимеризации разность модулей еще увеличивается, что ухудшает прочность материала на разрыв - он становится белее жестким, но более хрупким. Кроме того при охлаждении полимеризовавшейся стеклопластиковой трубы происходит ее усадка. При холодной полимеризации данная проблема отсутствует.

Olegih> Иногда народ(старой школы) тонкой резинкой..... виток к витку изгаляется.
Olegih> Так балки для планеров крутят, выходит гладко и ровно, только шов потом циклюют и полируют.

Далее зачем вообще обтягивать трубу предназначенную быть корпусом РДТТ? При таком подходе при обжиме уменьшается радиус трубы, при сохраненном числе витков стелоткани, натяг волокна при этом исчезает, могут вообще складки образовываться, что так же не благоприятно сказывается на прочности трубы на разрыв при нагружении давлением.
Другое дело когда так изготавливают таким способом (нагрев/обтяжка лентой) детали предназначенные нести другие нагрузки, как например те же балки, где возможна важна именно максимальная жесткость, и то это спорно. Но тут же речь вроде о РДТТ?

Оптимально, если есть возможность намотав стеклоткань на оправку под натягом, зафиксировать ткань таким образом, чтобы натяг остался до завершения полимеризации.

Yalex> Я говорил про ровинг...
Спасибо.
Yalex> Если хочется экзотики берите СВМ.
Насколько я понимаю, у композита из него будет низкая жесткость.

А.С.> А почему иногда при кипячении все антислёживатели коагулируют и отлично отфильтровываются через вату, а иногда железо переходит в раствор и там остаётся?

Наверно из-за разной кислотности. Если среда кислая, железо растворяется, а если щелочная - нет.