РДТТ конструкции технологии материалы - XIV

Для звука!

 

Откуда ж звук при такой тонкой трубе? Хлопнет и всех делов ;^))

сконнектился с тамошними ракетчиками, предполагаем провести совместную акцию

 

Ты бы сделал ещё один движок без титана, чтобы точно не взорвался.
Передавай привет нежинским ракетчикам и приглашай на форум!

TOP-PRESSURE - это откуда? В casing такого термина нет.

Я думал что это знакомая вам вещь  ::) 8)
http://metero.nm.ru/soft/top-presure.ru.xls. от Метеро


ПС немного с буквой S ошибся но ведь всё равно понятно ?

Практическое правило- диаметр отверстия для резьбьi=0.8 хD болта. Для нержавейки -0.85..0.9.
Метчики бьiвают 1ий, 2-ой и 3ий, если для нержавейки- желательно все 3. Избегай одноразовьiх, хоть 1й и 2ой купи ( к-т 1,2,3 дороже). Избегай китайских метчиков, советские очень хорошими бьiли, русские- не знаю. Для нержавейки терпение при нарезании-условие sine qua non( обязательноe), к примеру из-за его отсутствия у меня до сих пор в одном двигателе 2 сломанньiх стоят

 

Немного поправлю, чтобы внести ясность.
Обычно для нарезания резьбы сверлят отверстие диаметром меньшим диаметра резьбы на шаг резьбы. Например резьба М8 нормальный шаг1,25мм - отверстие под метчик ~6,7мм; резьба М6 нормальный шаг1мм - отверстие под метчик 5мм. Не забывайте, шаг может быть мелким.
Метчики бывают ручными(комплект из 2 штук 1и2 номер) ими можно резать резьбу в глухих отверстиях, они же часто бывают плохого качества из какой нибудь стали У8 например, но можно и хорошие найти; машинно-ручные и машинные - эти как правило из быстрорежущей стали и однопроходные ими глухие отверстия не нарежешь, нержавейку при длжной аккуратности эти возьмут.
Сломанный метчик из нержавейки можно вытравить кислотой. Я так вытравливал из сопла метчик М6 1неделю оно в стакане с раствором Н2SO4 лежало.

> Передавай привет нежинским ракетчикам и приглашай на форум!

Уже передал и пригласил. А движок нормальный делать уже не успеваю. Что получится, в общем - то получится.

Прошу поделиться статистикой кто какой УИ замерял на тестовых двигателях с расширяющейся частью и без оной (дырка в крышке) ?
По тем цифрам , что появлялись вижу очень разные варианты.
Например Сергей77 делал тесты на карамели с Ал. УИ не перевалил 70% от теоретического (менее 100 против 140)
PerX делал НК на эпокси при штатном давлении (68 атм) теже 70% с (УИ 108, 118 при теоретических 150) с расширяющейся частью сопла.
a_centaurus делал тесты микрогибридов и получал 95% теоретического (210 против 220)
Каковы же причины такой разницы?

Прошу поделиться статистикой кто какой УИ замерял на тестовых двигателях с расширяющейся частью и без оной (дырка в крышке) ?

 

Я бы и сам очень хотел видеть такую статистику, но к сожалению не видел. Собираюсь сам провести такие тесты этой весной.

Например Сергей77 делал тесты на карамели с Ал. УИ не перевалил 70% от теоретического (менее 100 против 140)

 

Если быть точным, то измеренный УИ меняется от 85 до 107 при увеличении содержания алюминия от 0 до 20, при теоретическом УИ от 114 до 144, что составляет 75-79% от теории.

Часть этих потерь наверняка объясняются ступенчатым внутренним профилем моего тестового двигателя. Наверно ещё небольшая часть - за счёт охлаждения выхлопа массивным стальным корпусом двигателя.

Кроме того, PROPEP завышает УИ для топлив с большой долей конденсированной фазы в выхлопе. Поэтому расчётный УИ для карамели 153 - это завышенное значение.

a_centaurus делал тесты микрогибридов и получал 95% теоретического (210 против 220)

 

Здесь прежде всего качественное сопло и общий дизайн двигателя.
Кроме того, в этом случае расчётная цифра, которую даёт PROPEP, более реалистична, чем для карамели.

А вообще это вопрос сложный, очень хотелось бы иметь больше экспериментальных данных.

Остались нежинские ракетчики без демонстрации...
В процессе изготовления двигателя возникли трудности с вальцовкой - миллиметровая стенка фотобарабана никак не хотела вальцеваться "на коленке" - оказывается, между 0,8 и 1 мм существует качественная разница. Пришлось вальцевать легким постукиванием безискрового ударного инструмента. Получилось не совсем то, что хотелось, и поэтому было принято решение на показ движок не везти, а утилизировать на месте. И как оказалось - зря.
Отработали мы штатно, после разборки двигателя выяснилось, что теплоизоляция прогорела в основном на три четверти толщины, сквозные прогары по стыкам шашек носят точечный характер. Свою задачу теплоизоляция выполнила безупречно - следов нагрева стенок корпуса по стыкам шашек даже на внутренней его стороне обнаружено не было. Внутреннюю сторону соплового отверстия (конструкционная сталь) изрядно вылизало, это хорошо видно на фотографии, но площадь сечения не увеличилась - на это газам не хватило времени. Шайбовое паронитовое уплотнение толщиной 3 мм тоже отработало вполне достойно, однако на фото видно, что газы проникли примерно на половину толщины уплотнения. Прорывов, прогаров, местных перегревов корпуса не обнаружено; сразу после прожига двигатель можно было держать в руке (до 70 С). Трубку вполне можно использовать еще раз, правда с комплектом укороченных шашек - при разборке двигателя вальцовка обрезается ножовкой.
К сожалению, "утилизация" не предполагала видеосъемку; поэтому - на словах. Факел субъективно оказался не больше, чем у двигателей на сливных пластиковых трубах. Шум, однако, был куда сильнее. Прожигал горизонтально - вставил в трубу перекладины брусьев на спортплощадке и расклинил сучком.
Система воспламенения - "Serge77"; полтора грамма марли, натертой мякотью ДП: четыре шайбы по торцам шашек и спираль из марлевой полосы в канале. Включилось все быстро, хотя это и трудно оценивать субъективно.


***
Двигатель из фотобарабана лазерного принтера

Кn min = 250
P max = 37 кгс
I total = 120 Nsec

Кол-во топливных шашек: 3
Топливо: НК 65% / сорбит 35% / тонкая титановая стружка (фольга) +15%
Замес топлива на три шашки 45 х 24,5 х 8,2 мм:
64 г / 34,5 г / 14,7 г
Общий вес замеса 113,3 = 110 г в шашках + 3,3 г технологического запаса

Корпус: алюминиевый сплав, бесшовная труба
Теплоизоляция: гладкая обойная бумага
Бронировка: гладкая обойная бумага, ПВА
Шайбы уплотнения: паронит
Заглушка, сопловая шайба: конструкционная сталь
Система воспламенения: марля, натертая влажной мякотью ДП; четыре марлевые шайбы по стыкам шашек и спираль из марлевой полосы в канале
Герметизация торцов теплоизоляции: red gasket maker
Проклейка между уплотнением и заглушкой: red gasket maker
Осевая фиксация заглушек после завальцовки: эпоксидная смола

Диам. корпуса наружный: 30 мм
Толщ. стенки корпуса: 1 мм
Диам. паронита: 28,2 мм
Диам. заглушек: 27,95 мм
Толщ. паронита: 3 мм
Толщ. заглушек: 2 мм
Толщ. стенки теплоизоляции: 1,2 мм
Толщ. стенки бронировки: 0,5 мм
Припуск на вальцовку по длине трубки корпуса: 2 х 4 мм
Припуск на уплотнения и заглушки по длине трубки корпуса: 2 х 5 мм

Трубка корпуса: 40,5 г
Бронировка: 1,9 х 3 = 5,7 г
Теплоизоляция: 10 г
Уплотнения, заглушки: 26 г
Система воспламенения: 1,5 г
Топливо: 110 г

---

Массовое совершенство: 0,75

Я не понял, как уплотнялись заглушки. Сначала вставлялся паронит на силиконе, потом стальная шайба, потом вальцовка? Или везде силикон?

Технология такая: кладу три шашки на стол, между ними вставляю две марлевые шайбы, сдвигаю все вместе. Без клея, плотно навиваю бумагу теплоизоляции. Перед началом навивки теплоизоляции ориентирую стартовый срез полосы обойной бумаги и финишные (внешние) срезы бронировок встык, чтобы свести неплотности между бронировками и теплоизоляцией к минимуму. Для дополнительного уплотнения промазываю этот стык тонким слоем красного герметика. К слову сказать, это едва ли не самые неудобные операции при сборке двигателя - приходится одновременно удерживать сразу четыре детали; надо будет подумать над каким-нибудь приспособлением.
Толщину стенок теплоизоляции подгоняю постепенной обрезкой ножницами излишка бумажной ленты, длину которой беру с запасом. Таким образом достигается плотная посадка заряда в трубку корпуса. Торцы трубки теплоизоляции обрезаю лезвием заподлицо с бронировкой. После подгонки толщины и обрезки торцов, финишный срез ленты теплоизоляции промазывается красным герметиком, и заряд с усилием вставляется в корпус.
Заряд выставляю посередине, кладу марлевую шайбу на торец шашки, герметизирую кольцевые стыки между бронировкой, теплоизоляцией и стенкой корпуса тонким (0,5 х 2 мм) кольцевым швом красного герметика.
Туго вставляю паронитовую шайбу, хорошо прижимаю ее к торцу шашки. Герметик при этом распределяется по стыкам, надежно заполняя собой все неплотности. От контакта с герметиком поверхность топлива защищена марлевой шайбой системы воспламенения. Перед запрессовкой паронитовой шайбы, чтобы не сдвинуть заряд в трубе, с другой стороны подпираю его вкладным цилиндром-подпоркой; торец трубы при этом упирается в стол, а заряд - в цилиндр-подпорку. Для облегчения введения паронитовой шайбы в канал, на внутренней стороне торца трубки острым ножом снимаю пологую фаску. После запрессовки паронит покрываю тонким слоем красного герметика, на него кладу стальную заглушку, прижимаю, излишки герметика при этом выдавливаются через неплотности. При изготовлении шайб сопла и заглушки, кольцевые ребра, вокруг которых потом огибается стенка корпуса в процессе вальцовки, притупляю надфилем и наждачной бумагой.
Кладу сборку горизонтально (цилиндр-подпорка остается на своем месте), упираю торец сборки в вертикальную поверхность, и легкими ударами молотка в радиальном направлении, под небольшим углом, через алюминиевую надставку, придаю выступающему над стальной шайбой алюминиевому пояску трубы корпуса начальный наклон вовнутрь. Для того, чтобы в процессе вальцовки стальная шайба не отслоилась от паронитового уплотнения (герметик еще не затвердел), первые удары по пояску делаю крест-накрест, с противоположных сторон. Таким образом, шайба оказывается надежно зафиксированной с самого начала вальцовки. Угол ударов постепенно увеличиваю - до тех пор, пока их направление не перейдет в осевое.
После такой вальцовки поясок получается совершенно без гофров, однако между внешней поверхностью заглушки и завальцованным пояском остается зазор шириной около 0,5 мм. Для того, чтобы усилие от давления в КС воспринималось всей площадью завальцованного пояска, заполняем этот зазор эпоксидной смолой.
Приведенная технология, параметры и геометрия заряда рассчитаны на изготовление двух двигателей из одного фотобарабана.

***
В ближайших творческих планах на этот счет (после сдачи сессии) значится повышение давления в КС в полтора-два раза, примерно до 70 кгс. Это будет критика диам. 4,5 мм. Такие планы вынашиваю потому, что никаких признаков механической перегрузки корпуса при самом тщательном осмотре обнаружено не было. Ну, может, не при "самом тщательном" (измерения длины и диаметра корпуса до и после прожига не проводились), но визуально на вальцовках не видать никаких следов того, что в КС было 40 кгс. А хочется все-таки определить, на что способен фотобарабан от лазерного принтера.

Тьi в свое время писал об етом двигателе подробно, но не помню , какую бронировку и теплоизоляцию применял, припомни мне, пожалуйста. Вообще, если не лень, сделай описание ( хотя бьi в Word) и вьiложи где нибудь, например на nm.ru ( только не на norod.ru!) У меня самого лежат 2 барабана и ждут заполнения

Я описывал двигатели в сливных пластиковых трубах с толщ. стенки около 2 мм, вальцовку делал нагревая торец трубы в песке до размягчения. По рассчетам, в КС там было около 20 кгс.
Из фотобарабана двигатель сделал впервые. Однако данное описание считаю довольно подробным... Еще раз посмотри два последних поста - я их отредактировал и дополнил

Non-conformist, описание очень хорошее, но скоро оно утонет в недрах форума и народ опять будет спрашивать - как бы это сделать движок из фотобарабана ;^))

Делай страничку скорее!

> утонет в недрах форума
Спокойно! У меня все документы регулярно сливаются на RW. Научен горьким опытом. Так что все заготовки для странички аккуратно сложены в отдельную папочку. Вот только выделенку протяну (год уже тяну) - займусь страничкой. А пока - качайте, публикуйте у себя. Автора не забудьте упомянуть.

Спасибо, Алексей.

Тут такое дело...купил я ручку от швабрьi , захотелось ее для моторов проверить.
http://metero.nm.ru/common/trmet_obsht_vid.JPG

PerX сделал гидротест на давление.
http://metero.nm.ru/common/trmet_oborudvane.JPG

К нашему изумлению оказалось, что ета трубка диаметром 21 мм и со стенкой 0.25мм, шевная при том, держит 12 MPa, даже не замечая етого!!
http://metero.nm.ru/common/trmet_hidro_test_12_MPa.JPG

А какая она легкая! И гладкая! Завтра пойду и куплю пару штук.


[img][/img]

> купил я ручку от швабрьi
А я дезодорант купил - и тоже задумался...

Тут такое дело...купил я ручку от швабрьi

 

Имя производителя швабры - в студию. Их всяких разных, похожих, полно. Был на рынке, решил заодно на них посмотреть, так даже у одного продавца, их несколько видов. Была даже из вообще не сваренной по шву трубки, покрытая сверху тонким пластиком.

А я дезодорант купил - и тоже задумался...

 

Я вот тоже стал на стоящий на работе огнетушитель заглядываться. Не к добру это
Сезонное обострение, однако.

Мужики, поделитесь опытом - как страничку сделать. Какой хостинг сейчас самый стабильный (из бесплатных) - и проч. и проч. Если можно - начальную инструкцию куда-чего нажимать, вкратце. А то самому че-то не получается.
Пишите приватом.

> Не к добру это
Быть добру!

Имя производителя швабры - в студию. .

 

Sorry, ето невозможно :(- китай какой-то.

Мужики, поделитесь опытом - как страничку сделать.Пишите приватом.

 

Не надо приватом, это может ещё кому-то пригодиться.
Пишите в "Обсуждение жизни..."
Хостинг я не могу посоветовать, не знаю.
А сами странички я делаю просто в Word, там есть пункт в меню "Сохранить как HTML". Можно любой HTML файл открыть и редактировать. Очень просто и удобно.

Для трубы камеры можно использовать трубы от убитых автомобильных аммортизаторов. Правда меньше 40 мм я не вдиел. Зато тонка, стальная и безшовная.
Идеал.

Они-идеал: там внутренная труба-рабочий цилиндр- и внешная оболочка. Только толстоватьiе немного они, зато очень прочньiе. Один из моих первих движков из раб.цилинра от ВАЗа.
Но для маленьких ракет швабра -блеск;и нежалко ее, пусть теряется в поле

Тут такое дело...купил я ручку от швабрьi , захотелось ее для моторов проверить.
http://metero.nm.ru/common/trmet_obsht_vid.JPG

PerX сделал гидротест на давление.
http://metero.nm.ru/common/trmet_oborudvane.JPG

 

А можно поподробнее про гидротест?

Лучше скажет PerX;но он затрудняется писать по-русски, так что я постараюсь, а он дополнит.
Гидротест= в трубку накачивается вода под давлением. Измеряем манометром. На манометр дополнительно поставлена шкала из ватмана большего диаметра для лучшей видимости.
Поршень ходит в данную трубку, уплотнение- О-ринг. Нажим осуществляется винтовим пресом его собственной конструкции ( им он пресует и сопла из шамота , и двигатели на ДП).Ето-штуковина справа, похоже на струбцину, в середине винт, сбоку две консоли. При тестах он держал давление по 10 минут-и никакой течи. как известно, жидкости несжимаеми и если есть теч, давление сразу падает. Етим же манометром он измеряет давление при тестах двигателей.

Интересное название файла test_RNX_Na60_Kn_880.JPG ;^))

Это топливо с нитратом натрия?