-
/remove_before.jpg)
Стабилизация Активная - часть II
Теги:
Non-conformist
Ну что, вроде ситуация прояснилась слегка. Это таки ИК-фотодиоды. Я забыл давеча в меню камеры включить опцию "подсветка", и думал, что я включаю ее переключателем "night shot", что на одной стороне с рычажком зума. А сейчас что-то смутно припомнил, засомневался и решил проверить еще раз. Так все и оказалось.
Освещенные ИК-источником на дистанции 10 см все четыре фотодиода в оптическом оформлении датчика выдают около 10 кОм сопротивления. Возможно, это еще не вся их чувствительность - диапазон излучения ИК-осветителя камеры может быть не вполне подходящим. Жаль осциллографа под рукой нет - до понедельника ждать придется. Завтра иду покупать хороший ИК-светодиод под это дело, чтобы камеру на работу не тащить.
А сейчас - спокойной ночи!
Освещенные ИК-источником на дистанции 10 см все четыре фотодиода в оптическом оформлении датчика выдают около 10 кОм сопротивления. Возможно, это еще не вся их чувствительность - диапазон излучения ИК-осветителя камеры может быть не вполне подходящим. Жаль осциллографа под рукой нет - до понедельника ждать придется. Завтра иду покупать хороший ИК-светодиод под это дело, чтобы камеру на работу не тащить.
А сейчас - спокойной ночи!
Skype: a_schabanow
инфо
инструменты
termostat
Non-conformist> и ОСЦИЛЛОГРАФ.
можно частоту генерации снизить и звуковой картой посмотреть.
можно частоту генерации снизить и звуковой картой посмотреть.
Non-conformist> А можно для более четкого срабатывания к этому инвертору последовательно добавить еще один: например, вывод 5 - вход, и вывод 6 - выход. Т.е. вывод 5 соединяешь с выводом 8, а тестер подключаешь уже к выводу 6 вместо вывода 8.
Не хватает ещё одного резистора - на 1 МОм между 9 и 8 ножками, т.е. входом и выходом инвертора. А с входа на землю надо подбирать по максимуму сигнала на выходе, но ориентировочно - 200 кОм.
Не хватает ещё одного резистора - на 1 МОм между 9 и 8 ножками, т.е. входом и выходом инвертора. А с входа на землю надо подбирать по максимуму сигнала на выходе, но ориентировочно - 200 кОм.
О! Вот и рекомендации практиков. А что дает обратная связь (получается - ООС?) через мегаомный резистор?
И еще вопросец: почему у меня сигнал с RC-генератора на ЛН2 получился не меандр, а с коэф. заполнения около 1,7 ? И как сделать меандр, в смысле скважность равную единице? Таймер 555 с регулируемой скважностью не предлагать.
И еще вопросец: почему у меня сигнал с RC-генератора на ЛН2 получился не меандр, а с коэф. заполнения около 1,7 ? И как сделать меандр, в смысле скважность равную единице? Таймер 555 с регулируемой скважностью не предлагать.
Skype: a_schabanow
Это сообщение редактировалось 18.11.2006 в 20:58
скважность равную 1 можно получить поделив частоту на 2 например счетчиком
Вот ООС и даёт скважность 2 в отсутствие сигнала У меандра скважность 2, а не 1, ибо меряется отношение импульса и периода а не импульса и паузы.
Реально ООС даёт гарантию того, что даже малейшие изменения сопротивления фоторезистора или фотодиода отразятся на выходе, т.к. в отсутствие сигнала получится ровно половина питания. Правда, максимальный коэффициент усиления уменьшится с тысяч до десятков. Если 1 МОм и 20 кОм - то 50. Если 200 кОм - то всего 5, но зато входной сигнал намного больше, т.к. характеристическое сопротивление фотодиода - десятки килоом и 20 кОм резистор ослабляет сигнал (зато расширяет частотный диапазон).
У меандра скважность 2, а не 1, ибо меряется отношение импульса и периода а не импульса и паузы.Реально ООС даёт гарантию того, что даже малейшие изменения сопротивления фоторезистора или фотодиода отразятся на выходе, т.к. в отсутствие сигнала получится ровно половина питания. Правда, максимальный коэффициент усиления уменьшится с тысяч до десятков. Если 1 МОм и 20 кОм - то 50. Если 200 кОм - то всего 5, но зато входной сигнал намного больше, т.к. характеристическое сопротивление фотодиода - десятки килоом и 20 кОм резистор ослабляет сигнал (зато расширяет частотный диапазон).
Вот за что я глубоко уважаю наших гуру, так это за терпение. Спасибо!
Skype: a_schabanow
А какой обычно номинальный ток у ИК светодиода общего применения (из пульта ДУ)? Купил, но продавец толком ничего не смог сказать. Нужен ли токоограничивающий резистор при питании от 3В ? Можно ли по каким-то косвенным признакам (по падению напряжения, например) определить номинальный режим неизвестного ИК-светодиода?
Skype: a_schabanow
Токоограничивающий резистор нужен обязательно. Правда, в некоторые светодиоды он уже встроен, но в пультах я такого никогда не наблюдал.
Обычно ток таких светодиодов - 30-50 мА, но, надо учитывать, что для него это импульсный режим, т.е. отношение длины импульса и периода повторения - не меньше 5, и длительность импульса не больше 30-50 мкс, а в непрерывном или со скважностью порядка 2 - лучше больше 20 мА не давать.
Высчитывая резистор, нужно обязательно учитывать падение напряжения и на светодиоде, и на ключевом транзисторе.
Обычно ток таких светодиодов - 30-50 мА, но, надо учитывать, что для него это импульсный режим, т.е. отношение длины импульса и периода повторения - не меньше 5, и длительность импульса не больше 30-50 мкс, а в непрерывном или со скважностью порядка 2 - лучше больше 20 мА не давать.
Высчитывая резистор, нужно обязательно учитывать падение напряжения и на светодиоде, и на ключевом транзисторе.
Спасибо.
Таки нашел я у товарища десяток фотодиодов (вроде бы -диодов?!), которые оч. активно реагируют на излечение лмпы накаливания. Проверял пока тестером, завтра проверю в схеме. В одной полярности в освещенном состоянии выдают несколько десятков килоом - на дистанции около метра до 60 Вт лампочки накаливания. В другой полярности, на той же дистанции, на пределе тестера 20К показания из зашкала доходят до нуля, а потом загорается знак "-". На милливольты проверил - вроде ничего не генерит.
На вид они точно такие, как ФД256 (т.е. на те, которые стоЯт сейчас в датчике), только с небольшим дополнительным пластмассовым дондышком белого цвета. Маркировка отсутствует.
Таки нашел я у товарища десяток фотодиодов (вроде бы -диодов?!), которые оч. активно реагируют на излечение лмпы накаливания. Проверял пока тестером, завтра проверю в схеме. В одной полярности в освещенном состоянии выдают несколько десятков килоом - на дистанции около метра до 60 Вт лампочки накаливания. В другой полярности, на той же дистанции, на пределе тестера 20К показания из зашкала доходят до нуля, а потом загорается знак "-". На милливольты проверил - вроде ничего не генерит.
На вид они точно такие, как ФД256 (т.е. на те, которые стоЯт сейчас в датчике), только с небольшим дополнительным пластмассовым дондышком белого цвета. Маркировка отсутствует.
Skype: a_schabanow
А почему когда смотришь тестером сопротивление освещенного фотодиода, то на 20К пределе показывает зашкал, а на пределе 200К - десять килоом? Этот эффект судя по всему как-то связан со входным сопротивлением тестера... Обычные резисторы прибор меряет исправно.
Skype: a_schabanow
Упс. Еще раз проверил на милливольты - 150мВ возле колбы 25Вт лампы накаливания; измерение на пределе "200мВ". При смене полярности меняется только знак.
Skype: a_schabanow
Не реагируют ИК-фотодиоды на купленный ИК-светодиод. Давал 20 мА, в упор не видят.
Зато испытал обычные фотодиоды - те, что товарищ подогнал. Дают уверенные, широкие ШИМ-импульсы в оптическом оформлении (линза с экранчиком и крестовиной) на расстоянии 10 см от 150 Вт лампы накаливания. Оч. чувствительная штука к наклону получается. Уже разобрал датчик, удалил неудачные сенсоры; на днях соберу заново. Две недели бегания по кругу...
Зато испытал обычные фотодиоды - те, что товарищ подогнал. Дают уверенные, широкие ШИМ-импульсы в оптическом оформлении (линза с экранчиком и крестовиной) на расстоянии 10 см от 150 Вт лампы накаливания. Оч. чувствительная штука к наклону получается. Уже разобрал датчик, удалил неудачные сенсоры; на днях соберу заново. Две недели бегания по кругу...
Skype: a_schabanow
Non-conformist> А почему когда смотришь тестером сопротивление освещенного фотодиода, то на 20К пределе показывает зашкал, а на пределе 200К - десять килоом? Этот эффект судя по всему как-то связан со входным сопротивлением тестера... Обычные резисторы прибор меряет исправно.
Это потому что сопротивление диода зависит от напряжения на нем. И p-n переход открывается при определенном напряжении (обычно около 0.7 В) А тестер на разных диапазонах подает разное напряжение на щупы. Это напряжение можно измерить другим тестером. Кстати, в разных моделях оно разное, при проверке полупроводниковых приборов надо приспосабливаться.
Это потому что сопротивление диода зависит от напряжения на нем. И p-n переход открывается при определенном напряжении (обычно около 0.7 В) А тестер на разных диапазонах подает разное напряжение на щупы. Это напряжение можно измерить другим тестером
. Кстати, в разных моделях оно разное, при проверке полупроводниковых приборов надо приспосабливаться.
Спасибо! Не допер сам, а можно было бы догадаться.
***
Мужики, до запуска маятника остались считанные дни! Заменил сегодня фотодиоды в датчике, уже наблюдал одновременно по двум каналам (осц. двухканальный) дифференциальное изменение широты импульсов в зависимости от угла наклона датчика. Лампа 150 Вт, расстояние - 20 см. Все четыре диода работают нормально, особого разброса параметров пока незаметно.
Еще сегодня успел запаять две микрухи компараторов - завтра надеюсь наблюдать уже ИТОГОВЫЕ импульсы управления - те, что будут идти на затворы силовых ключей.
***
Мужики, до запуска маятника остались считанные дни!
Заменил сегодня фотодиоды в датчике, уже наблюдал одновременно по двум каналам (осц. двухканальный) дифференциальное изменение широты импульсов в зависимости от угла наклона датчика. Лампа 150 Вт, расстояние - 20 см. Все четыре диода работают нормально, особого разброса параметров пока незаметно. Еще сегодня успел запаять две микрухи компараторов - завтра надеюсь наблюдать уже ИТОГОВЫЕ импульсы управления - те, что будут идти на затворы силовых ключей.
Skype: a_schabanow
а мы когда будем их наблюдать ?
Не, сроков устанавливать не берусь.
Я так думаю. Первый шаг - включение системы с хомутиком-подпоркой под грузом. Т.е. с шарнирно зафиксированным верхним концом. Цель - определить место под лампой, в котором телеги занимают среднее положение, а сам маятник - визуально вертикален, т.е. находится вблизи точки равновесия. Такой подход мне как-то более симпатичен, чем гемор с переворачиванием и настройкой плеч.
Затем, если видим резвую реакцию телег на перемещение либо лампы либо основания установки, пробуем убирать хомут-подпорку. Уточняем положение лампы, если необходимо. Ну, и там - по обстоятельствам.
Силовое питание на активаторы думаю подавать через нефиксируемую кнопку, что имхо практически исключит их повреждение.
Я так думаю. Первый шаг - включение системы с хомутиком-подпоркой под грузом. Т.е. с шарнирно зафиксированным верхним концом. Цель - определить место под лампой, в котором телеги занимают среднее положение, а сам маятник - визуально вертикален, т.е. находится вблизи точки равновесия. Такой подход мне как-то более симпатичен, чем гемор с переворачиванием и настройкой плеч.
Затем, если видим резвую реакцию телег на перемещение либо лампы либо основания установки, пробуем убирать хомут-подпорку. Уточняем положение лампы, если необходимо. Ну, и там - по обстоятельствам.
Силовое питание на активаторы думаю подавать через нефиксируемую кнопку, что имхо практически исключит их повреждение.
Skype: a_schabanow
Тихо сам с собою...
> Затем, если видим резвую реакцию телег на перемещение либо лампы либо основания установки, пробуем убирать хомут-подпорку.
Не пойдеть. Чтобы восстанавливалась равномерная освещенность сенсоров датчика, фазировка на активаторы будет нужна РАЗНАЯ - в зависимости от того, что двигать: лампу либо основание, или хомут-подпорку.
Если двигаем хомут-подпорку при неподвижных лампе и основании, то мы напрямую моделируем падение маятника при утрате равновесия. Т.е. если при отклонении хомута телеги поехали В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, то это значит, что активаторы подключены в нужной полярности. О!
А если двигать лампу или основание, то тут полярность нужна противоположная: двинули лампу ВЛЕВО - телега должна поехать ВПРАВО при неподвижном хомуте-подпорке. Тогда датчик будет следить за движущейся лампой. Но мне это имхо неинтересно.
Т.е. будем двигать хомут-подпорку при неподвижных лампе и основании, чтобы смоделировать падение маятника при утрате равновесия.
> Затем, если видим резвую реакцию телег на перемещение либо лампы либо основания установки, пробуем убирать хомут-подпорку.
Не пойдеть. Чтобы восстанавливалась равномерная освещенность сенсоров датчика, фазировка на активаторы будет нужна РАЗНАЯ - в зависимости от того, что двигать: лампу либо основание, или хомут-подпорку.
Если двигаем хомут-подпорку при неподвижных лампе и основании, то мы напрямую моделируем падение маятника при утрате равновесия. Т.е. если при отклонении хомута телеги поехали В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, то это значит, что активаторы подключены в нужной полярности. О!
А если двигать лампу или основание, то тут полярность нужна противоположная: двинули лампу ВЛЕВО - телега должна поехать ВПРАВО при неподвижном хомуте-подпорке. Тогда датчик будет следить за движущейся лампой. Но мне это имхо неинтересно.
Т.е. будем двигать хомут-подпорку при неподвижных лампе и основании, чтобы смоделировать падение маятника при утрате равновесия.
Skype: a_schabanow
Собрал компараторы, наблюдал сигналы на затворы ключей. Однако очень маленькая эта точечка в пространстве, где сенсоры освещены равномерно. Минимальное рассогласование (тоненькие пики шириной менее миллиметра) наблюдается при отклонении от точки "равновесия" буквально до миллиметра. Полное рассогласование (максимальная скорость телеги) - меандр с шириной импульса около восьми миллиметров - наблюдается при отклонении датчика от точки "равновесия" миллиметров на четыре-пять. В общем, можно играть дальше!
Теперь надо вытравить плату ключей, спаять батарею из литиевых элементов, и можно пробовать вжикать.
В качестве индикатора точки "равновесия", в которую нужно будет поместить датчик перед включением питания на приводы, планирую использовать две пары встречно-параллельно включенных светодиодов. Точка "равновесия" - все четыре погашены.
Теперь надо вытравить плату ключей, спаять батарею из литиевых элементов, и можно пробовать вжикать.
В качестве индикатора точки "равновесия", в которую нужно будет поместить датчик перед включением питания на приводы, планирую использовать две пары встречно-параллельно включенных светодиодов. Точка "равновесия" - все четыре погашены.
Skype: a_schabanow
Вытравлена плата ключей. Еще раз большое спасибо Термостату за ЛУТовские ноу-хау! Все просто супер. Протравов, подрезов нет, дорожки ровненькие, углы четкие - просто красиво!
Травил в хлорном железе комнатной температуры; вытравилось за один час десять минут. Т.е. подогрев р-ра до 60 С более чем в два раза сокращает время травления.
Травил в хлорном железе комнатной температуры; вытравилось за один час десять минут. Т.е. подогрев р-ра до 60 С более чем в два раза сокращает время травления.
Skype: a_schabanow
еще я советую использовать всегда свежий раствор для травления.
Чем дальше влез, тем ближе вылез. В смысле - чем ближе к развязке, тем больше помех. Эту неделю - аккуратно, как только принимаюсь за дело - то одно, то другое, то пятое, то десятое.
***
Сегодня удалось-таки доделать плату ключей; уже вставлял выводы затворов смонтированных полевиков в плату управления. Все получилось как было задумано.
В принципе осталось спаять батарею питания, кнопку пуска, и можно пробовать вжикать.
Если будет падать, планирую два направления.
Первое - в плату управления навесным монтажом вставить интегральные драйвера верхних ключей от IR, и подавать 24 В на активаторы (напомню - с учетом коэфф. заполнения 0,5 получатся номинальные 12 В).
Второе - переделать датчик: применить более длиннофокусную линзу и другие фотодиоды, провести ряд экспериментов с крестовиной и светорассеивающим экраном.
Я думаю, что никуда этот маятник не денется. БУДЕТ СТОЯТЬ, я сказал!
***
Сегодня удалось-таки доделать плату ключей; уже вставлял выводы затворов смонтированных полевиков в плату управления. Все получилось как было задумано.
В принципе осталось спаять батарею питания, кнопку пуска, и можно пробовать вжикать.
Если будет падать, планирую два направления.
Первое - в плату управления навесным монтажом вставить интегральные драйвера верхних ключей от IR, и подавать 24 В на активаторы (напомню - с учетом коэфф. заполнения 0,5 получатся номинальные 12 В).
Второе - переделать датчик: применить более длиннофокусную линзу и другие фотодиоды, провести ряд экспериментов с крестовиной и светорассеивающим экраном.
Я думаю, что никуда этот маятник не денется. БУДЕТ СТОЯТЬ, я сказал!
Skype: a_schabanow
Non-conformist> Если будет падать, планирую два направления.
Non-conformist> Первое - в плату управления навесным монтажом ...
а я ж тебе говорил понаделай пятачков (можно лаком для ногтей наляпать) на пустых местах платы как раз для будущего макетирования ! А ведь ты был не согласен тогда ...
Non-conformist> вставить интегральные драйвера верхних ключей от IR
Советую - закажи бесплатно нормальные ПОЛНОСТЬЮ интегральные драйверы моторов
Non-conformist> Первое - в плату управления навесным монтажом ...
а я ж тебе говорил понаделай пятачков (можно лаком для ногтей наляпать) на пустых местах платы как раз для будущего макетирования ! А ведь ты был не согласен тогда ...
Non-conformist> вставить интегральные драйвера верхних ключей от IR
Советую - закажи бесплатно нормальные ПОЛНОСТЬЮ интегральные драйверы моторов
Только про драйверы написал - почтальон стучится в дыерь: вот еще посылочка 5шт. H-мостиков mc33886 и 5шт. mc33883 - Люблю я Freescale.com
Закажите прозапас ! а то понадобятся а уж не будет.
Я не заказал у них акселерометров 3-х осевых, а теперь только более 100 Ж сэмплют!
Закажите прозапас ! а то понадобятся а уж не будет.
Я не заказал у них акселерометров 3-х осевых, а теперь только более 100 Ж сэмплют!
Copyright © Balancer 1997..2018
Создано 09.01.2004
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 09.01.2004
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
