Электрозапал+машинка.

TEvg>Это значит что нужен универсальный электрозапал для 1-й и 2-й ступеней.

Слушай, TEvg, тогда БРЭО будет, чего сейчас-то думать, нафига?

CaRRibeaN>А зачем это - реле, транзисторный ключ... Чай не 380 коммутируем. Можно и кнопкой напрямую.

Это все для того что-бы не гонять накальный ток по длинным проводам и избежать потерь. А вот как раз на 220 вольт пульт делать не надо, и так все хорошо срабатывает.

CaRRibeaN>Ага. Спасибо за информацию, под кроной ты понимаешь небольшую прямоугольную батареечку на 9 вольт с круглыми выводами? А под квадратной - большую достаточно тонкую батарейку с плоскими выводами?

Да! У "Кроны" еще специфическая контактная колодка. И существует множество аккумуляторов на 9 вольт с такой колодкой.
И вообще мне она нравиться.

К вопросу о надежности! Я по прежнему настаиваю на использовании запалов с 2-мя накальными нитями для надежности.
Перед стартом запалы можно проверять измеряя их сопротивление малым током. При включении ток подавать на накальные нити по очереди с интервалом 1.5 секунды (но не одновременно).

Кто нибудь видел чем отличается свеча зажигания самолетная/вертолетная от автомобильной? Задумывались почему? И я считаю что такой подход очень правильный!

>Это все для того что-бы не гонять накальный ток по длинным проводам и избежать потерь. А вот как раз на 220 вольт пульт делать не надо, и так все хорошо срабатывает.

А, ну да, у меня мозги наоборот построены - что бы не пробило, а потери не интересуют

TEvg>У нас какое изделие в перспективе?
TEvg>Двухступенчатое.
TEvg>Это значит что нужен универсальный электрозапал для 1-й и 2-й ступеней. При этом выдвигаются очень жесткие требования к массе габаритам, быстродействию, надежности, прочности запала и источника питания.

Значит надо разделить сам запал и как-бы "стартер". Запал это накальный мостик, провода и т.д. "Стартер" - пиротехника обеспечивающая воспламенение и выход на режим всего двигателя.
Т.е. Воспламеняется запал -> от него "стартер" -> движок.

С конструкцией самого запала, я особых проблем не вижу. Надо только подогнать под доступные материалы (тип нихрома и т.п.).
Ну и бесконечные эксперименты по совершенствованию технологии и надежности. Типа применения SMD резюков и т.д.

Расчет стартера - несколько отдельная песня завязанная на конкретную конструкцию движка.

TEvg>Предложенные конструкции этим требованиям не отвечают.
Ты бы лучше конкретные недостатки перечислил. А то просто так сказать - каждый горазд. А вот какие места дорабатывать надо по твоему мнению, вот в чем вопрос.

timochka>Значит надо разделить сам запал и как-бы "стартер". Запал это накальный мостик, провода и т.д. "Стартер" - пиротехника обеспечивающая воспламенение и выход на режим всего двигателя.
timochka>Т.е. Воспламеняется запал -> от него "стартер" -> движок.

timochka>Расчет стартера - несколько отдельная песня завязанная на конкретную конструкцию движка.

ВОПРОС! Как спецы по ТБ отнесутся к наличию в "стартере" смесей типа (MeO + Al). Смесь оксида свинца и алюминиевой пудры имеет очень хорошую иницирующую способность для карамели.
Может стоит поверхность канала в топливе покрыть чем-то типа этой смеси + лак НЦ сильно разбавленный? Я это для хлопушек делал. Смешивал слабый р-р целлулоида в ацетоне со смесью (сурик + алюминий) и формовал гранулы (от 1 до 4 мм). Эти гранулы сгорают быстро (практически мгновенно), выделяют много энергии, и оставляют после себя хороший горячий шлак. В стартере их безопасно использовать?

Смеси,подобные сурику с серебрянкой,имеют очень высокую чувствительность к трению и удару.Посему использование их в любом виде для ракетного моделирования черевато последствиями.Особенно при их пременении в составе более крупных изделий.Да и непонимаю я чем дымняк то плох ? Что у когото от него карамель не загорелась ???

timochka>ВОПРОС! Как спецы по ТБ отнесутся к наличию в "стартере" смесей типа (MeO + Al). Смесь оксида свинца и алюминиевой пудры имеет очень хорошую иницирующую способность для карамели.

По-моему для карамели это слишком круто, она нормально воспламеняется дымным порохом или KNO3-C. Перхлоратные тоже достаточно легко воспламеняются. А вот для НА действительно может пригодиться что-то погорячее. Насчёт именно MeO + Al ничего сказать не могу, никогда не делал.

timochka>Может стоит поверхность канала в топливе покрыть чем-то типа этой смеси + лак НЦ сильно разбавленный?

Накка покрывал смесью KNO3-C, разбавленной изопропиловым спиртом, это сильно ускоряло воспламенение карамели.

timochka> Эти гранулы сгорают быстро (практически мгновенно), выделяют много энергии, и оставляют после себя хороший горячий шлак. В стартере их безопасно использовать?

Если они слишком быстро сгорают, это тоже плохо. Топливо может не успеть воспламениться да и двигатель может разорвать. А насколько безопасны сами гранулы, это ты проверь, стукни молотком посильнее. Насколько я знаю, сухая смесь сурика с алюминием при таком ударе должна среагировать, а склеенная может быть более безопасной, особенно если клей не хрупкий, а эластичный.

Интересно ,в свете окисления меди, узнать как такие смеси ведут себя со временем.Нутром чую-плохая это мысль.И главное-неоправданная.

algor17>Смеси,подобные сурику с серебрянкой,имеют очень высокую чувствительность к трению и удару.Посему использование их в любом виде для ракетного моделирования черевато последствиями.Особенно при их пременении в составе более крупных изделий.Да и непонимаю я чем дымняк то плох ? Что у когото от него карамель не загорелась ???

Гранулы не так чувствительны, для того я их и разрабатывал. Молотком они вообще не иннициируются. Дымняк хорош. Но я сейчас пытаюсь построить модель для расчета воспламенителя. Для большого движка дымняка может и не хватить. Нужно же зажечь всю поверхность канала разом! Чтоб движек быстро на режим выходил. Для этого нужен твердый горячий шлак. Вот я думаю. А вчера в шкаф полез где остатки лежат и на гранулы наткнулся.

Serge77>Если они слишком быстро сгорают, это тоже плохо. Топливо может не успеть воспламениться да и двигатель может разорвать. А насколько безопасны сами гранулы, это ты проверь, стукни молотком посильнее. Насколько я знаю, сухая смесь сурика с алюминием при таком ударе должна среагировать, а склеенная может быть более безопасной, особенно если клей не хрупкий, а эластичный.

Сгорают они быстро, но газовыделение с них никакое. Продукты реакции свинец и окись алюминия. А клей - раствор целлулоида и бездымного пороха в ацетоне.

CaRRibeaN>>Ага. Спасибо за информацию, под кроной ты понимаешь небольшую прямоугольную батареечку на 9 вольт с круглыми выводами? А под квадратной - большую достаточно тонкую батарейку с плоскими выводами?

timochka>Да! У "Кроны" еще специфическая контактная колодка. И существует множество аккумуляторов на 9 вольт с такой колодкой.
timochka>И вообще мне она нравиться.

Поробуем ввести строгости в номенклатуру батарей

Батарея 3R12 - она-же "квадратная", "Планета", "3336". Размеры 62х22х67 мм. масса 125 грамм. 4.5 вольта, 1500 мА*ч.

Батарея 6F22 - она-же "Крона". Размеры 26.5 х 17.5 х 48.5 мм. масса 30 грамм. 9 вольт, 190..250 мА*ч.

Батарея 6LF22(alkaline) - она-же "Корунд". Размеры 26.5 х 17.5 х 48.5 мм. масса 46 грамм. 9 вольт, 620 мА*ч.

Вчера померил внутреннее сопротивление у двух батарей 3R12 разных производителей.
1) 3R12 GP SuperSell, super heavy duty(слегка подсевшая) - 5 ом при токе 163 мА.
2) 3R12 Maxell Super power ace, - 6 ом при токе 158 мА.

Вот. Так вот. Замечу что эти батареи заметно лучше отечественных . И еще, надпись heavy duty обычно означает что батарея расчитанна на повышенный ток разряда.

>>Вот. Так вот. Замечу что эти батареи заметно лучше отечественных

CaRRibeaN>Стоп, если у них на сопротивление надцать ом такое вот внутреннее сопротивление, то вышеприведеные рецепты явно не годяться.

Не понял? Связка из двух батарей 3R12 будет иметь сопротивление порядка 10 ом. (20 ом - на отечественных батареях) плюс 2*5 ом провода. Итого 30 ом. Запал тоже 30 ом - самое то.

Для батарей 6F22 "крона" я не мерял. Под рукой не было.

И еще. Ток 163 мА - это не ток КЗ конечно. Я баластным сопротивлением нагружал.

>Не понял? Связка из двух батарей 3R12 будет иметь сопротивление порядка 10 ом.

А ну да, опять же - я подумал что их парралелльно связывать Действительно, лучше напряжение поднимать.

>И еще. Ток 163 мА - это не ток КЗ конечно. Я баластным сопротивлением нагружал.

Дак веть и 9 В - это не Uхх.

CaRRibeaN>А ну да, опять же - я подумал что их парралелльно связывать Действительно, лучше напряжение поднимать.

Ну дык Я за это Крону и люблю

>>И еще. Ток 163 мА - это не ток КЗ конечно. Я баластным сопротивлением нагружал.
CaRRibeaN>Дак веть и 9 В - это не Uхх.

А вот тут-то почти Uxx. ЭДС примерно 4.58 - 4.62 (зависит от добавок засунутых производителем). На одну батарею.

Если кому интересно, на есть схемка конвертера на 1-й мс 1.5В->9В. И разряд почти до конца.

timochka>Сгорают они быстро, но газовыделение с них никакое. Продукты реакции свинец и окись алюминия. А клей - раствор целлулоида и бездымного пороха в ацетоне.

Пытался посчитать PROPEPом эту смесь, не берёт, выдаёт ошибку. Мне кажется, что свинец будет газообразным, плюс газы от клея, итого при очень быстром горении скачок давления обеспечен. Иначе чего это сурик с алюминием так хорошо бабахает без клея? Там ведь вообще газы не выделяются.
Я это к тому, что добиваться как можно более быстрого сгорания воспламенителя не нужно и даже вредно. Но гранулы пожалуй и не сгорают моментально, скорость горения можно регулировать размером гранул, может этот состав и подойдёт. Только нужно отработать совершенно безопасную процедуру изготовления, не толочь же сухие компоненты в ступке.

>Вот. Так вот. Замечу что эти батареи заметно лучше отечественных

Стоп, если у них на сопротивление надцать ом такое вот внутреннее сопротивление, то вышеприведеные рецепты явно не годяться.

Serge77>Пытался посчитать PROPEPом эту смесь, не берёт, выдаёт ошибку. Мне кажется, что свинец будет газообразным, плюс газы от клея, итого при очень быстром горении скачок давления обеспечен. Иначе чего это сурик с алюминием так хорошо бабахает без клея? Там ведь вообще газы не выделяются.

Наверное немного Pb в газовой фазе там есть. Основная масса жидкая.

Serge77>Я это к тому, что добиваться как можно более быстрого сгорания воспламенителя не нужно и даже вредно. Но гранулы пожалуй и не сгорают моментально, скорость горения можно регулировать размером гранул, может этот состав и подойдёт. Только нужно отработать совершенно безопасную процедуру изготовления, не толочь же сухие компоненты в ступке.

А я особенно скорости не добиваюсь. Процедура изготовления проста. Готовый сурик (он достаточно мелкий - ярко-оранжевый) смешивается с серебрянкой в пластиковом стакане. Просто перемешивается деревянной палочкой и потряхиванием стакана. Не растирается ни в коем случае! Размер порции очень небольшой (ок. 1 грамма) потом туда из шприца добавляется клей и равномерно размешивается. При известной аккуратности достаточно безопасно т.к. размер порции небольшой. Мешал я в ложке дозаторе от какого-то лекарства объемом 5 мл. Потом смесь заправляется в 2 мл шприц и выдавливается длинной макарониной на лист бумаги. И тут-же надрезается ножом на кусочки по 2-4 мм. потом сушится часов 5 и доламывается по надрезам. В сито чтоб пыль и отходы отсеять и готово. Отходы добавляются к следующему замесу. Цвет готовых гранул оранжево-серебристый.

timochka>Наверное немного Pb в газовой фазе там есть. Основная масса жидкая.

Посмотрю сегодня на работе температуру кипения свинца. Я практически уверен, что в момент горения весь свинец испаряется. Но это как раз хорошо, такой пар будет нагревать топливо гораздо лучше, чем капли.

timochka> Процедура изготовления проста. Готовый сурик (он достаточно мелкий - ярко-оранжевый) смешивается с серебрянкой в пластиковом стакане.

Для безопасности нужно сначала смешивать алюминий с клеем, а потом прибавлять сурик.

Попробуй упаковать смесь в длинную бумажную трубку, там же высушить и поджечь с одного конца, чтобы измерить скорость горения. Может быть как раз в такой конфигурации получится хороший воспламенитель.

timochka> Поэтому ратую за горячий и теплоемкий шлак. Отсюда и стремление к термитным смесям.

Вообще-то и мне эта смесь начинает нравиться, причём именно не только шлаком, а парами свинца. Он кипит при 1740С, наверняка весь будет в парах, а они гораздо лучше нагреют поверхность топлива, потому что теплоёмкость у него выше, чем у жидкого. Нужно определить скорость горения и сделать такую геометрию воспламенителя, чтобы сгорало за 0.5-1 секунду. Пожалуй для Духа это будет то что надо.

Serge77>Посмотрю сегодня на работе температуру кипения свинца. Я практически уверен, что в момент горения весь свинец испаряется. Но это как раз хорошо, такой пар будет нагревать топливо гораздо лучше, чем капли.

Попробую объяснить почему я так проталкиваю эту смесь.
Из того что я успел прочитать понял что существуют два аспекта расчета воспламенительного заряда.
1) Расчет воспламенителя как бустера который при сгорании создаст в камере рабочее давление и температуру (при этом вопрос воспламенения поверхности топлива как-бы не ставиться, а считается что при таких условиях оно "автоматически" воспламениться. Определения времени выхода на режим остается не ясным.) Примерно такой расчет есть у Накка.

2) Считается что задача воспламенителя это разогрев поверхностного слоя топлива малой толщины dx. Воспламенение двигателя происходит когда либо средняя температура слоя переваливает за некоторую критическую (температура воспламенения), либо массовая доля разложившегося (первично прореагировавшего) топлива в поверхностном слое "бета" превосходит некоторую пороговую величину "бета"0. Время воспламенения в этой задаче получается легко и изящно!

Я считаю что 2-й аспект более важен, т.к. учитывает время на прогревание поверхностного слоя топлива. Поэтому ратую за горячий и теплоемкий шлак. Отсюда и стремление к термитным смесям.

timochka, Вы тоже ляпы замыслили .

timochka>5) Для оптимальной передачи энергии от источника питания к запалу, запал должен иметь сопротивление Rзапала = Rисточника + Rпроводов. Тогда КПД составит 50 %. Иначе будет меньше

Вот это как раз заблуждение. Чем больше у Вас Rзапала по отношению к Rисточника + Rпроводов тем больше у Вас к.п.д. системы.

Грубо говоря, если сопротивление проводов (двух, последовательно включенных через запал) в 10 раз меньше сопротивления Вашего запала - на провода можно внимания не обращать. Для любопытных сообщаю сопротивления провода медного (одного) на 100 м длины:
сечение__сопротивление
мм2_________Ом
0,75________3
1,0_________1,7
1,5_________1
2,5_________0,9
Указано именно сечение, т.е. ПЛОЩАДЬ сечения провода, именно оно указывается в маркировке ВСЕХ проводов и кабелей. Разброс значений - я быстро посмотрел по номограмме, желающие могут усреднить и пересчитать на другие сечения и длины. Пользоваться данными по удельной проводимости металлов из справочников не рекомендую - при производстве проводников чистые металлы не используют и прилагают такие усилия, что изменяется внутренняя структура металлов.

timochka>Вчера померил внутреннее сопротивление у двух батарей 3R12 разных производителей.
1) 3R12 GP SuperSell, super heavy duty(слегка подсевшая) - 5 ом при токе 163 мА.
2) 3R12 Maxell Super power ace, - 6 ом при токе 158 мА.

Вы как это померяли? Такое внутреннее сопротивление ограничит ток короткого замыкания батареи на уровне 0,7-0,8 А, а по моим детским воспоминаниям он больше 2 А. Подсказываю как легко и просто померить внутреннее сопротивление батареи для Вашего случая - надо просто измерить (только быстро) амперметром ток короткого замыкания батареи а потом 1,35N (или напряжение батареи ДО опыта к.з.) поделить на замеренный ток, N это количество элементов в батарее, 1,35 это среднее напряжения разряда солевого или шелочного элемента, если ток короткого замыкания в амперах то результат в омах. За 1-3 секунды опыта батарея "испортиться" не успевает.

timochka>Вот. Так вот. Замечу что эти батареи заметно лучше отечественных . И еще, надпись heavy duty обычно означает что батарея расчитанна на повышенный ток разряда.

Наши батареи уступают вражеским только меньшим сроком хранения и качеством этикетки, по емкости и внутреннему сопротивлению они одинаковые, это, знаете ли, физика+химия. Надпись heavy duty при том же КОЛИЧЕСТВЕ и ПЛОЩАДИ активных веществ и электролите означает "денег дайте".

Pеtr>timochka, Вы тоже ляпы замыслили .
Может быть )

timochka>>5) Для оптимальной передачи энергии от источника питания к запалу, запал должен иметь сопротивление Rзапала = Rисточника + Rпроводов. Тогда КПД составит 50 %. Иначе будет меньше
Pеtr>Вот это как раз заблуждение. Чем больше у Вас Rзапала по отношению к Rисточника + Rпроводов тем больше у Вас к.п.д. системы.

Наврал, конечно. "Для оптимальной передачи " - следует трактовать как "для передачи наибольшей мощности". КПД в этом случае действительно 50%. Но нам не КПД важен, а мощность.

Pеtr>Указано именно сечение, т.е. ПЛОЩАДЬ сечения провода, именно оно указывается в маркировке ВСЕХ проводов и кабелей.

Через сечения никто и не считает, только оценки производятся. А самый простой способ узнать сопротивление вашего кабеля - померить омметром. (Кстати, вамша таблица тоже посчитанна исходя из вполне определенного удельного сопротивления меди).

timochka>>Вчера померил внутреннее сопротивление у двух батарей 3R12 разных производителей.
timochka>>1) 3R12 GP SuperSell, super heavy duty(слегка подсевшая) - 5 ом при токе 163 мА.
timochka>>2) 3R12 Maxell Super power ace, - 6 ом при токе 158 мА.

Pеtr>Вы как это померяли? Такое внутреннее сопротивление ограничит ток короткого замыкания батареи на уровне 0,7-0,8 А, а по моим детским воспоминаниям он больше 2 А. Подсказываю как легко и просто померить внутреннее сопротивление батареи для Вашего случая - надо просто измерить (только быстро) амперметром ток короткого замыкания батареи а потом 1,35N (или напряжение батареи ДО опыта к.з.) поделить на замеренный ток, N это количество элементов в батарее, 1,35 это среднее напряжения разряда солевого или шелочного элемента, если ток короткого замыкания в амперах то результат в омах. За 1-3 секунды опыта батарея "испортиться" не успевает.

Померял очень просто. Нагрузил батарею резистором порядка 24 ом (точно уже не помню) и померял ток. Потом посчитал полное сопротивление и вычел сопротивление резюка. Мерять ток КЗ - неправильно, т.к. меняется ЭДС батареи в связи с поляризацией электродов. Кроме того внутренне сопротивление солевых элементов ЗАВИСИТ от тока. Это особенно сильно проявляется при больших токах разряда. Поэтому я мерял сопротивление при токах близких к нашим. ЭДС батареи надежнее померять, чем полагаться на средние значение, т.к. он тоже зависит от добавок к электролиту и качества цинка и окиси марганца.

timochka>>Вот. Так вот. Замечу что эти батареи заметно лучше отечественных . И еще, надпись heavy duty обычно означает что батарея расчитанна на повышенный ток разряда.
Pеtr>Наши батареи уступают вражеским только меньшим сроком хранения и качеством этикетки, по емкости и внутреннему сопротивлению они одинаковые, это, знаете ли, физика+химия. Надпись heavy duty при том же КОЛИЧЕСТВЕ и ПЛОЩАДИ активных веществ и электролите означает "денег дайте".

Зря вы так. Я эту разницу сам мерял на "Кронах". Площадь электродов величина вполне себе переменная и от производителя зависит. Электролит тоже может быть разный, а на внутр. сопротивление он влияет ой как. У наших Крон емкость ощутимо меньше и внутреннее сопротивление выше. Кстати в справочнике для советских "Крон" было указанно внутр сопротивление порядка 600 ом. При реальных <100 ом у аналога от Daewoo.

timochka>Наврал, конечно. "Для оптимальной передачи " - следует трактовать как "для передачи наибольшей мощности". КПД в этом случае действительно 50%. Но нам не КПД важен, а мощность.

Дык наибольшаая - это когда ВСЯ мощность, выработанная батареей, выделилась в Вашем запале (или потребилась им), а вот в проводах и внутреннем сопротивлении не выделилась вообще (т.е. не потребилась ими, к.п.д.=1,0) Такое возможно при нулевом сопротивлении всего кроме запала.

timochka>Через сечения никто и не считает, только оценки производятся. А самый простой способ узнать сопротивление вашего кабеля - померить омметром. (Кстати, вамша таблица тоже посчитанна исходя из вполне определенного удельного сопротивления меди).

Мои данные взяты из справочника где учтены факторы производства, я бы сказал из практического руководства, если Вы пересчитаете по удельным то промажете на 10-15 процентов. Измерить Вы сможете когда провод (кабель) уже куплен, но Вы можете после этого понять свою ошибку. Эти данные нужны для ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА кабеля, чтоб знать ЧТО покупать.

timochka>Померял очень просто. Нагрузил батарею резистором порядка 24 ом (точно уже не помню) и померял ток. Потом посчитал полное сопротивление и вычел сопротивление резюка.

:-), достаточно было разницу напряжений на холостом ходу и под нагрузкой на ток нагрузки поделить. Тем более, что напряжение на холостом ходу Вы все равно мерили.

timochka> Мерять ток КЗ - неправильно, т.к. меняется ЭДС батареи в связи с поляризацией электродов. Кроме того внутренне сопротивление солевых элементов ЗАВИСИТ от тока. Это особенно сильно проявляется при больших токах разряда. Поэтому я мерял сопротивление при токах близких к нашим.

В правильном пусковом устройстве батарея работает в режиме "большой импульсный ток", весьма близко к режиму "короткое замыкание" и достаточно далеко от режима "разрядка батареи постоянным током нормированной величины".

timochka> ЭДС батареи надежнее померять, чем полагаться на средние значение, т.к. он тоже зависит от добавок к электролиту и качествацинка и окиси марганца.

[ слишком длинный топик - автонарезка ]

timochka>>Наврал, конечно. "Для оптимальной передачи " - следует трактовать как "для передачи наибольшей мощности". КПД в этом случае действительно 50%. Но нам не КПД важен, а мощность.
Pеtr>Дык наибольшаая - это когда ВСЯ мощность, выработанная батареей, выделилась в Вашем запале (или потребилась им), а вот в проводах и внутреннем сопротивлении не выделилась вообще (т.е. не потребилась ими, к.п.д.=1,0) Такое возможно при нулевом сопротивлении всего кроме запала.

Чудес в жизни не бывает!!! Или ты торгуешь батареями в нулевым внутр. сопротивлением? На РЕАЛЬНЫХ батареях и проводах больше 50 % мощности не передашь. Если не веришь расчитай сам.

timochka>>Через сечения никто и не считает, только оценки производятся. А самый простой способ узнать сопротивление вашего кабеля - померить омметром. (Кстати, вамша таблица тоже посчитанна исходя из вполне определенного удельного сопротивления меди).
Pеtr>Мои данные взяты из справочника где учтены факторы производства, я бы сказал из практического руководства, если Вы пересчитаете по удельным то промажете на 10-15 процентов. Измерить Вы сможете когда провод (кабель) уже куплен, но Вы можете после этого понять свою ошибку. Эти данные нужны для ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА кабеля, чтоб знать ЧТО покупать.

Если для тебя это новость, то в хороших справочниках указано и удельное сопротивление ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕДИ (отдельной строчкой) - как раз тот показатель из которого считалась твоя таблица. Ты похоже забываешь что в этой стране на все есть ГОСТ

timochka>>Померял очень просто. Нагрузил батарею резистором порядка 24 ом (точно уже не помню) и померял ток. Потом посчитал полное сопротивление и вычел сопротивление резюка.
Pеtr>:-), достаточно было разницу напряжений на холостом ходу и под нагрузкой на ток нагрузки поделить. Тем более, что напряжение на холостом ходу Вы все равно мерили.

Для этого надо было мерять 2-мя приборами одновременно! Чтобы знать ток и напряжение под нагрузкой. А нафига. Мне посчитать не в лом.

timochka>> Мерять ток КЗ - неправильно, т.к. меняется ЭДС батареи в связи с поляризацией электродов. Кроме того внутренне сопротивление солевых элементов ЗАВИСИТ от тока. Это особенно сильно проявляется при больших токах разряда. Поэтому я мерял сопротивление при токах близких к нашим.
Pеtr>В правильном пусковом устройстве батарея работает в режиме "большой импульсный ток", весьма близко к режиму "короткое замыкание" и достаточно далеко от режима "разрядка батареи постоянным током нормированной величины".

У тебя только сопротивление длинных проводов ом 5 будет + запал!
Поэтому я и взял именно 24 ома резюк (как хороший аналог), а уж какой ток получился такой и получился. А большой импульсный ток это на твоих ИДЕАЛЬНЫХ проводах будет!

Pеtr>Мои данные взяты из справочника где учтены факторы производства, я бы сказал из практического руководства, если Вы пересчитаете по удельным то промажете на 10-15 процентов. Измерить Вы сможете когда провод (кабель) уже куплен, но Вы можете после этого понять свою ошибку. Эти данные нужны для ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА кабеля, чтоб знать ЧТО покупать.

И еще. Обычно выбор кабеля определяется ценой и массой ))
Известна потребная длинна, а берут кабель максимального сечения который не лень будет таскать :-), и на который хватит денег. Ж-)

Адля изготовления запала под конкретный кабель его сопротивление просто меряют.