РДТТ конструкции технологии материалы

Udjin, May 17 2003, 13:23:

СВЧ-печи для закаливания на производстве то работают.

 

Кажется принцип закаливания в СВЧ как раз на том и основан, что прогревается только поверхностный слой.

Точно. Высокая частота - ток бежи по поверхности проводника ...
Таким образом микроволновка пригодна только
для прокаливания поверхностного слоя детали, не более того.

Udjin, May 17 2003, 15:23:

Микроволновка, кстати, более чем годится для нагрева сего констуркта, вот только жалко ее )
СВЧ-печи для закаливания на производстве то работают.

 

Для закалки стали применяют частоту 10-100 кГц а в микроволновке частоты в десятки ГГц. такая частота от металла просто отражается не нагревая его.

Нк убежден что деталь является металлом, таки в микроволновке она шибко разогрелась ...
Но в любом случае - микроволновка это не то что доктор прописал, оставлю я ее в покое, пока )
Возможно она подойдет для сушки детали из других материалов.

Продолжение разработки технологии изготовления сопла из замазки для глушителей
***********
Утром обнаружил что остатки композита на фольге засохли до состояния камня.
Предварительный вывод - состав нужно после формовки сушить
не менее суток при комнатной температуре. (по аннотации - 3 часа + 20 минут при прогретом двигателе ... это примерно 90 градусов на газовыхлопе и 250 - 300 нf кллекторе.)
Добавлено 5 мл воды в тубу с композитом, тщательно перемешано.
Композит с водой доведенный до состояния пластилина более технологичен.
Вылеплены путем прессования 7 сопел.
Не стоит замешивать состав и заливать перед формовкой более 2 - 4 х форм
состав подсыхает и с ним тяжело становится работать. Кроме того состав обладает абразивными
свойствами и его пластификатор (или отвердитель) едок. Кожа на кончиках пальцев очень
быстро истирается и пощипывает пальцы.
Очищайте шпатель которым размешиваете сразу после замеса!
Пристает к металлу намертво. А поскольку слой тонкий, то и засыхает минут за 30.

Оставлены сушиться при комнатной температуре.

Провел испытание двигателя сахарная карамель - стеклопластик.


В целом - удачно, т.е. получил удовольствие.


Но результаты в основном отрицательный.


Небольшое видео 250К  -
http://rlan.narod.ru/1.WMV



Там только начало процесса, но все видно. 1,2В соответствуют 6кГ при статической калибровке. (0,52В - 0). Дальше шло дальнейшее разрушение, выброс титановой втулки, горение травы и т.д.


Вывод первый и ожидаемый - над соплом надо работать.


Вывод второй и для меня неожиданный - тонкий слой сахара, которым склеивались шашки оказывает очень сильное бронирующее действие (на видео видна 1я и2я шашка, далее, когда давление упало, переход от шашки к шашке стал значительно заметней, последняя загорелась почти после полной остановки горения четвертой.)

RLAN, May 18 2003, 21:13:

Провел испытание двигателя сахарная карамель - стеклопластик.

 

Ты главное скажи - что с корпусом? И поподробнее, в динамике.

> Там только начало процесса, но все видно.

Видно, что корпус прогорел возле торца шашки примерно через секунду после воспламенения. Или почти сразу после набора давления.

> Вывод первый и ожидаемый - над соплом надо работать.

А почему над соплом? По-моему, работать нужно над теплоизоляцией. Или искать другую связку для стеклоткани.

Serge77, May 18 2003, 21:26:

RLAN, May 18 2003, 21:13:

Провел испытание двигателя сахарная карамель - стеклопластик.

 

Ты главное скажи - что с корпусом? И поподробнее, в динамике.

 

Корпус прогорел в 3 местах в районе стыка цилиндрической и конической части.

Циллиндрическая часть очень неплохо сохранилась. Даже в части ближе к соплу, где горение было под давлением, стенки не прогорели. Наружный "обгар" произошел уже после сгорания топлива, я его не сразу начал тушить.


А первое появление дыма не из сопла произошло через 2,5 сек после воспламенения, где то через 1-1,5 сек после набора давления. Думаю, нужна более качественная укладка тканого волокна в районе сопла. Титановую втулку вырвало на 4й шашке., она стала причиной возгорания местной травы метрах в 30 от двигателя.

RLAN, May 18 2003, 22:24:

Циллиндрическая часть очень неплохо сохранилась. Даже в части ближе к соплу, где горение было под давлением, стенки не прогорели.

 

Так ты всё-таки думаешь, что прогар возле сопла был из-за случайного брака в этих местах, например из-за тонкого слоя или плохой укладки стекломата, топорщения волокон? Т.е. это мало связано с размягчением связки? Если так, то это замечательно.

RLAN, May 18 2003, 22:15:

Корпус прогорел в 3 местах в районе стыка цилиндрической и конической части.

 

Посмотрел видео, почитал... А как ты запал делал? Уж больно похоже на то, с чем сталкивался Nakka! Если ты зажигаешь шашки не по всему каналу сразу, а сначала , к примеру, идёт воспламенение первой от сопла, то она сгорит раньше, чем остальные, соответственно раньше сгорит теплоизоляция, прогорит корпус.... Хорошо не рвануло!

Demonos, May 18 2003, 23:34:

А как ты запал делал? Уж больно похоже на то, с чем сталкивался Nakka! Если ты зажигаешь шашки не по всему каналу сразу, а сначала , к примеру, идёт воспламенение первой от сопла, то она сгорит раньше, чем остальные

 

У него только в первой шашке канал был, остальные - торцевого горения, все склеенные друг с другом.

Serge77, May 18 2003, 23:43:

У него только в первой шашке канал был, остальные - торцевого горения, все склеенные друг с другом.

 

Тогда нужно сжечь много моторов, чтобы доказать, что это? Недостаток материала, необходимость наличия теплоизоляции или отказаться от торцевого горения шашек (если конечно двигатель специально под них не строился).

Алексей, Чернигов,May 16 2003, 22:12:

По композиции "огнеупорный кирпич - жидкое стекло".


Про предварительную сушку не совсем понял: я думал, что если образец продержать ночь на рассекателе газовой плиты, то после этого он может считаться предварительно высушенным. Или ты имел в виду сушку при комнатной температуре? Если да, то такой сушки не было. Скатал шарик на работе, домой принес, и как только жена плиту освободила вечером, туда его и поместил. Шарик был еще сырой, точно.

 

Да, я имел в виду что надо сушить при комнатной температуре и долго (несколько суток). Проблема в том что порошок кирпича у тебя совершенно инертный наполнитель и прочность определяется жидким стеклом. Оно имеет свойство вспениваться при нагревании если плохо просушено (вода испаряется). Прочность у вспененного стекла просто никакая. Т.е. тебе надо сушить твое изделие как и глиняное. - несколько суток при комнатной температуре, потом в духовке, потом прокаливать. Прочность от этапа к этапу должна только расти. Можно попробовать добавки к жидкому стеклу плавящиеся при температурах порядка 1000 С.

Serge77, May 18 2003, 23:10:

RLAN, May 18 2003, 22:24:

Циллиндрическая часть очень неплохо сохранилась. Даже в части ближе к соплу, где горение было под давлением, стенки не прогорели.

 

Так ты всё-таки думаешь, что прогар возле сопла был из-за случайного брака в этих местах, например из-за тонкого слоя или плохой укладки стекломата, топорщения волокон? Т.е. это мало связано с размягчением связки? Если так, то это замечательно.

 

Я тут вижу такую картину горения. Прогар произошел в местах наиболее интенсивного теплообмена (набольшая температура (в сопле она падает) и высокая скорость движения газов). Очевидно что первоначально поток немного разъел корпус, потом давление прорвало его в месте локального дефекта. С дефектами, конечно бороться надо, но надо и учитывать что они будут всегда.
1) В данном случае нужна именно термозащита из абляционного материала (ИМХО). И защита нужна именно на участке сужения сопла.
2) Горячий поток газов сильнее разрушает стенку именно на микродефектах (и макро тоже) поверхности. Поэтому внутреннюю поверхность надо делать как можно более гладкой и однородной.

Мое предложение мотать сам корпус на бумажную болванку (2-3 слоя бумаги). Для сопла делать бумажную заготовку (на участок сужения) и мотать на нее.

Serge77, May 18 2003, 23:10:

 

Так ты всё-таки думаешь, что прогар возле сопла был из-за случайного брака в этих местах, например из-за тонкого слоя или плохой укладки стекломата, топорщения волокон? Т.е. это мало связано с размягчением связки? Если так, то это замечательно. [/QUOTE]


Я уверен, что прогар произошел так быстро именно из за кривости моих рук. В этом месте очень неудобно было укладывать ткань, компенсировал это дополнительной смолой, что не помогло.


Думаю, при качественном изготовлении прогорело бы все равно , но позднее.

_termostat, May 19 2003, 23:27:

По поклейке композитного корпуса.


Нужно после укладки полотна - надеть полиэтиленовые пакет и или вакуумировать его либо поместить в емкость и создать двление


или, что проще, обмотать по полиэтилену с натягом эластичным бинтом или забинтовать покруче простыми бинтами.

 

Что-то я не согласен. По крайней мере в сторону стеклоткани. У меня знакомец работает на верфи (парусный мастер 3DL), делают яхты, в том числе для кругосветок. Корпуса варятся при отрицательном давлении, это правда, но там скорее это нужно для матрицы и из за свойства материала - карбон. Для стеклоткани это имхо не критично. В стекле микропор мало. Компаунд (я по крайней мере) льём достаточно жидким. Время отверждения большое. Всегда идёт некая усадка, что само по себе снижает появление дефектов в толще.
Имхо Большую вину я возлагаю на качество материала - стеклорогожку (Кто-то из форума меня предупреждал об опасности её использования.) и, не помню как дело обстояло, саму стеклоткань с пропиткой. пропитывают чаще парафином, если его не отжечь, монолита никогда не будет.

Возможно разумнее пастепенно на композит переходить. Сначала труба композитная а не весь корпус РД.


ранее обсуждались проблемы снятия клееной трубы с оправки.


Я подумал - а зачем снимать?


взять в качестве оправки полипропиленовую трубу канализационную - они на 30 40 50 75 105 и 160 мм бывают.


Поклеить на нее композит - это и будет труба - корпус РДТТ. и не надо ни чего вынимать после поклейки.


ПП труба будет типа теплоизоляции композита.


Крышки сделать металические на болтах как Накка делает.


Наполняем мотор стандартно: сегментами топлива - у серийных моторов АэроТеч - канал 33 % от наружного диаметра топлива а длина сегмента 185 % от наружного диаметра топлива. Количество от 1 до 4.


<a>\\\\\\\\\\\\[/html_a]

Если же клеить на заряд корпус - что радикально - то заряд наверно пластичнее сорбитовой карамели нужен - например из сахарной карамели или нужно пробовать как Серж предлагал сахар-сорбит 1 к 1.


Если с хрупкостью проблема решена то заряд надо сформировать канально-щелевой но:


Шашки например Ф 100 мм и высотой 70 мм с каналом 30 мм - склеены между собой бронирующими шайбами с диаметром отверстия 65 мм и толшиной примерно 1 мм. т.е. кольцевые щели не на весь диаметр топлива!


так мы получим теплоизоляцию корпуса топливом.

Нужно посчитать размеры шашек для оптимизации профиля горения.


на конце заряда противоположной соплу нужна глухая дымящая шашка с торцом огруглой формы.


Далее вклеиваем в последний сегмент топлива втулку резьбовую под сопло. И затем лепим композитный корпус прямо на такой заряд.

termostat, May 20 2003, 01:48:

Возможно разумнее пастепенно на композит переходить. Сначала труба композитная а не весь корпус РД.


ранее обсуждались проблемы снятия клееной трубы с оправки.


Я подумал - а зачем снимать?

 

Использовал пустой баллон из-под лака. Сопло будет глиняное. Одно но - хочу сразу в ракету. Должно получиться.

Demonos, May 20 2003, 01:55:

Использовал пустой баллон из-под лака. Сопло будет глиняное. Одно но - хочу сразу в ракету. Должно получиться.

 

Сразу в ракету нельзя. "Должно получиться" - это все так думают, но обычно с первого раза не получается.

termostat, May 20 2003, 01:48:

взять в качестве оправки полипропиленовую трубу канализационную - они на 30 40 50 75 105 и 160 мм бывают.


Поклеить на нее композит - это и будет труба - корпус РДТТ. и не надо ни чего вынимать после поклейки.


ПП труба будет типа теплоизоляции композита.


Крышки сделать металические на болтах как Накка делает.

 

Мне кажется, что при работе двигателя полипропилен между крышкой и композитом расплавится и вытечет под давлением. Нужна неплавкая оправка. Например, те же трубы для прокладки электропроводки, о которых Яхен писал.

Serge77, May 20 2003, 08:46:

termostat, May 20 2003, 01:48:

взять в качестве оправки полипропиленовую трубу канализационную - они на 30 40 50 75 105 и 160 мм бывают. Поклеить на нее композит - это и будет труба - корпус РДТТ. и не надо ни чего вынимать после поклейки.  ПП труба будет типа теплоизоляции композита.


Крышки сделать металические на болтах как Накка делает.

 

Мне кажется, что при работе двигателя полипропилен между крышкой и композитом расплавится и вытечет под давлением. Нужна неплавкая оправка. Например, те же трубы для прокладки электропроводки, о которых Яхен писал.

 

Тут просто важна толщина стенки из плавкого материала. Это-же щель фактически заполненая пластиком. Есль щель толстая то гарантированно будет прорыв газов.

timochka, May 20 2003, 09:22:

Тут просто важна толщина стенки из плавкого материала. Это-же щель фактически заполненая пластиком. Есль щель толстая то гарантированно будет прорыв газов.

 

Толщина труб : 75 мм диаметром - 1.9 мм, 110 мм диаметром - кажется 2.5-3.0 мм.