РДТТ конструкции технологии материалы

Нержавейка жаропрочная, но насколько я понимаю менее стойкая к эрозии, чем специальные стали, например 30ХГС.

Есть и более жаропрочные никелевые стали, с ними можно получить те же 120 МПа на 900-1000 вместо 600-700. Но не думаю что бы это особо помогло. Тут надо понять, кинетический ли это прогар или химический. И тогда уж выбирать сталь.

>>кинетический ли это прогар или химический

Serge , а с другой стороный следов эррозии нет ?

Дух Бетельгейзе, 23.09.2003 10:24:07:

Serge , а с другой стороный следов эррозии нет ?

 

С другой стороны чего? Наружные поверхности сопла все гладкие.

Serge77, 23.09.2003 12:29:10:

С другой стороны чего? Наружные поверхности сопла все гладкие.

 

Двигателя. Там прорыва газов не было ?

Сколько времени горел трассер ?
Были ли остатки бронировки в двигателе ?

> Тут надо понять, кинетический ли это прогар или химический. И тогда уж выбирать сталь.

Химическому прогару вроде неоткуда взяться, продукты горения карамели не содержат очень агрессивных соединений. Правда водяные пары при 1400С могут реагировать с железом. Но ведь с чёрным металлом не реагируют!

У меня тоже движок из обычной стали. Кусок водопроводной трубы. После промывки, как новенький всегда. Выходит нержавейка действительно не подходит. Правда, есть нержавейка жаропрочной марки, которая применяется для изготовления печных труб для бань и т.д. Может она подойдёт? Марку не помню, но можно поискать.

> Двигателя. Там прорыва газов не было ?

И там был прорыв, но совсем чуть-чуть, небольшая негерметичность тефлоновой прокладки. Никаких следов на металле не осталось.

> Сколько времени горел трассер ?

Ещё точно не засёк, но около 10 секунд.

> Были ли остатки бронировки в двигателе ?

Да, практически вся внутренняя поверхность была закрыта бронировкой, несмотря на то, что трассер горел около 10 секунд. Хоть это меня порадовало, я ведь больше месяца возился с разными бумагами и клеями, больше сотни труб намотал, испытывал в тестовом двигателе, пока выбрал. Бронировка - 5 слоёв гладких кухонных обоев "супермойка" на неразбавленном клее ПВА. Толщина 0.7 мм. Скоро напишу подробнее.

[QUOTE]Ну дак а ты и подскажи нам как сделать гильзу держащюю 15-20мПа (можно больше, но не меньше) с двух-трёх кратным запасом прочности...

  А зачем такой запас. Не надеешься на топливо?

> Ну дак а ты и подскажи нам как сделать гильзу держащую 15-20мПа (можно больше, но не меньше) с двух-трёх кратным запасом прочности...

Действительно было бы очень интересно узнать технологию изготовления прочной бумажной трубы внутренним диаметром 30-50 мм. На давление 20-30 атмосфер.

Serge77>Однако при ближайшем осмотре двигателя оказалось, что в его корпусе возле сопла образовалось два прогара

Похоже на то, что в угловой зоне возле сопла замкнутая циркуляция горячих газов возникла (форма сопла в тестовом двигателе как раз способствует их образованию). Увеличилась теплоотдача в стенку и образовался прогар.

Serge77>Но ведь с чёрным металлом не реагируют
Apollo>У меня тоже движок из обычной стали.

А какие формы сопел были у "нелегировынных" двигателей?

Apollo>есть нержавейка жаропрочной марки

Для сопел и корпуса лучше жаростойкую (т.е. окалиностойкую) сталь применять. А жаропрочность при давлениях 30-40 атм., наверное, у всех сталей достаточная - даже у не легированных.

У нержавейки при всех ее достоинствах есть агромадный недостаток, в разы меньшая чем у железа теплопроводность (см. справочники).
В сочетании с тонкими стенками, любой локальный прорыв теплозащиты может привести к прогару.
Дюралевые трубы ведут себя более адекватно.

AP, 23.09.2003 10:57:59:

Apollo>У меня тоже движок из обычной стали.

А какие формы сопел были у "нелегировынных" двигателей?

 

У меня и сопло и заглушка навинчивались на корпус. Материал - латунь. Сопло - просто отверстие просверленное в одной из заглушек. После осмотра отработавших двигателей на внутренней части отверстия сопла был виден унос металла горячими газами, как будто внутреннюю часть расточили сверлом большего диаметра. Защитное покрытие сопла и заглушки из красного герметика. На заглушке герметик вообще девственно цел всегда оставался, немного темнел и всё. Так, что у меня и мыслей насчёт теплоизоляции не было никогда. Всё и так летает прекрасно и есть что ещё улучшать, например сделать стальные заглушку и сопло, чтобы можно было увеличить давление в камере сгорания.

Nakka использует такие болты "Grade 5 1/16 inch diameter machine screws" может кто знает аналог в Си измерении.

>Похоже на то, что в угловой зоне возле сопла замкнутая циркуляция горячих газов возникла (форма сопла в тестовом двигателе как раз способствует их образованию). Увеличилась теплоотдача в стенку и образовался прогар.

Т.е. при наличии нормального входящего конуса прогара могло и не быть?

> А какие формы сопел были у "нелегировынных" двигателей?

Сложная форма. На трубе крышка на резьбе, в крышке пробка на 3/4", пробка полая, в ней просверлено отверстие. Толщина стенки в этом месте примерно 3 мм, но есть небольшой входящий конус, поскольку полость в пробке высверливали.

Годится нержавейка, только нельзя допускать прорыва газов. Надо улучшить уплотнение. У меня на бумажных моторах когда происходит прорыв газов между сопловым длоком и стенкой корпуса тоже происходит такой прогар, причем всегда. Етот прогар и мои прогары по виду близнецы братья, так что нужно усилить уплотнение, там вроде даже кольца уплотнительного нет, просто цилиндрическая заглушка. если сделать на сопловой зчасти (и на заглушке переднего конца тоже) пару проточек под колечки то все будет нормально.

HARRY, 23.09.2003 09:00:04:

Вы что, ракету в космос хотите послать?
Так это все равно не получится.
   А до 500 Н*с катанная гильза возьмет легко.
Главное знать как ее сделать.

 

Катаная бумажная гильза на такой импульс будет иметь массу не меньше кардана .

>Етот прогар и мои прогары по виду близнецы братья, так что нужно усилить уплотнение, там вроде даже кольца уплотнительного нет, просто цилиндрическая заглушка. если сделать на сопловой зчасти (и на заглушке переднего конца тоже) пару проточек под колечки то все будет нормально.

когда я экспериментировал с деревянными соплами, то делет кольцевые проточки на сопле и заполнял их силиконовым герметиком. 2-3 пояска. Прогаров не было ни разу, не смотря на то, что без этого прогорало всегда. Сопло вставлялось без всякого клея, просто с некоторым натягом.

Serge77>Т.е. при наличии нормального входящего конуса прогара могло и не быть?

Не знаю Это точно имело бы значение при достаточно большой продолжительности работы.

Так что я, наверное, все-таки ошибся, и дело действительно в прорыве газа через неплотное соединение.

>> Похоже на то, что в угловой зоне возле сопла замкнутая циркуляция горячих газов возникла (форма сопла в тестовом двигателе как раз способствует их образованию). Увеличилась теплоотдача в стенку и образовался прогар.

Serge77> Т.е. при наличии нормального входящего конуса прогара могло и не быть?

Очень даже возможно.

Кстати, у меня есть еще одна версия прогара. Та часть двигателя была расточена токарем. Нельзя исключить возможность, что из-за несоосности расточки и двигателя там могла образоваться зона с небольшой толщиной стенки. Это можно подтвердить или опровергнуть разрезав двигатель в том месте.

У меня сегодня свободный вечер и я присоединюсь к работам по анализу результатов испытаний.

Намотал вчера бронировки из стеклоткани на черном герметике.

Странные чувства одолевают меня.....

Первое впечатление - ничего не понятно, но нужно продолжать.

Разложил все материалы, постелил клеенку на стол, памятуя о вони при работе с красным герметиком пооткрывал все окна, в общем - приготовился.

Вскрываю упаковку - ничего. Никакого запаха. Начинаю выдавливать герметик - сначала потекла какая-то бурая жидкость, потом пошел герметик. Темно-серый до коричневого. По консистенции - как обычный силиконовый. Через пару минут - начинает застывать и становится как глина. При разминании пальцами - расслаивается точно как глина.

Начал намазывать стеклоткань - пропитывает только при сильном вдавливании. Красный герметик пропитывал гораздо легче. Через некоторое время - вроде почти пропитало - я удалил весь лишний герметик и начал мотать бронировку на оправку. Не липнет. Прошло буквально пять минут с момента выдавливания. На следующий день бронировка расслоилась.

Ладно, пойдем другим путем. Опять втер в стеклоткань и намазал более толстый слой. Быстро намотал - вроде все в порядке. На утро - вполне нормальная бронировка. Даже обладающая значительной механической прочностью. При попытке сдавливания - сопротивляется побольше бумажной. Но видно, что очень хрупкая. Если надавить чуть сильнее - хрустит. Один слой - маловато, два - должно хватить.

Когда втирал герметик в стеклоткань - по сторонам от того места, где лежал лоскут стеклоткани на пленке оставались следы от герметика. На утро весь герметик отскочил от пленки и свернулся как... видели, как курагу сушат? Ну вот примерно так. Кусочки толщиной в 0,2 мм легко растираются пальцами почти в пыль. Однако толстые кусочки герметика имеют определенную прочность. Высыхает на воздухе не равномерно. Поверхностный слой - быстро, внутри - гораздо медленнее.

Вот из чего сопло надо делать. А может и не только.



 Значение по сортам
 
Наименование показателя
 о с н о в н ы е
 ЛТ-0
 ЛТ-1
 ЛТ-2
 ЛТ-3
полукислая
 ЛТПК-1
 
Содержание на прокаленное вещество, %
 
Al2O3, не менее
 39
 37
 33
 28
 23
 
Fe2O3, не более
 1,5
 1,5
 2,0
 2,5
 не нормируется
 
Потери при прокаливании, % не более:
 15
 18
 20
 20
 14
 
Огнеупорность, С не менее:
 1730
 1730
 1690
 1670
 1670
 

Guennady, 23.09.2003 13:55:43:

Намотал вчера бронировки из стеклоткани на черном герметике.

 

Бронировку из супер-скотча серого с клейким слоем как у медицинского пластыря и сеточкой внутри используют америкосы - я уже 2 странички в инете видел.

Пашка, 23.09.2003 16:29:59:

Помогитеееееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!Как сделать для ракеты БРЭО (или ЭВМ)

 

посмотреть для начала соотвествующий топик

По трубам - Не нужно нам большое давление - посмотрите график для сорбитовой карамели импульс медлено растет с повышением давления, а масса корпуса РД увеличивается с такой же скоростью как и давление! Значит выгоднее использовать низкое давление.

Помоему оптимум около 20-25 атм лежит (и скорость горения низкая 8 мм-сек в диапазоне 15-35 атм.) Т.е. труба на 40 атм будет достаточно безопасна.