Создание ракеты «Проект АРМ1»

Ты сделай 2 пробника, по 50 - 100 гр. Вот и посмотришь. На маленьких образцах сложно понять.
Год назад был уверен, что НА/Полиуретан/АМД не горит. Такой вывод сделал после сжигания маленького кусочка топлива. Вчера сжег 70 гр шашку из того же топлива. Горело со свистом

Кстати, пробовал добавлять НА в парафин (в целях исследования топлива для ГРД), горит неплохо.

У тебя есть тестовый двигатель, или ты собираешься сразу в полетном испытывать новое топливо?

Думаю, лучше начать с 50/50, потому что с 25% ПХА наверно вообще гореть не будет.

Окись железа советую оставить, она не сильно ускоряет, зато заметно стабилизирует горение, а для твоего топлива это очень важно.

AndreyV> Кстати, пробовал добавлять НА в парафин (в целях исследования топлива для ГРД), горит неплохо.

Какой точный состав? Горит на воздухе?

Горит, весьма условно. Смесь плавится и горит в основном в расплаве, но интенсивно. Сначала пробовал 40 НА/50 Парафин. Удивился, что НА вообще учувствует в горении. Затем попробовал 80 НА /20 Парафин, горение более интенсивное, но тоже в основном в расплаве. Ну а 75 НА/20 парафин/5 K2Cr2O7 горит и в твердом виде, что не удивительно.

Как о самостоятельном топливе говорить не приходится, но в ГРД на N2O возможно будет работать.

Как tripropellent: parafin+NA+N2O. Введение дополнительного дисперсного твёрдого окислителя (надо отработать пропорцию) увеличивает скорость возгонки твёрдого топлива. Однако необходим тест на "совместимость" двух окислителей.

AndreyV> У тебя есть тестовый двигатель, или ты собираешься сразу в полетном испытывать новое топливо?

Тестовый двигатель есть, если это можно назвать двигателем , скорее тестовая камера.

Надо бы, конечно, в камере.
С какого Кн начать?

RLAN> Тестовый двигатель есть, если это можно назвать двигателем , скорее тестовая камера.

Тем выше у нее шансы на выживание

RLAN> С какого Кн начать?

Нужно попробовать сжечь образец с замером скорости. Только, бери диаметр образца 20, а лучше 30 мм. Горение с НА гораздо хуже, чем с ПХА, маленькие образцы могут вообще не гореть.

Здесь еще один момент. За счет более низкой плотности НА загущает смесь со связкой сильнее чем ПХА. Это может быть критично, особенно в твоем случае использования Алюминия ПАП.
Но это легко исправить, могу выслать тебе поездом АСД-4.

При какой температуре ты готовишь топливо?

AndreyV> При какой температуре ты готовишь топливо?

120-130С

Начинать наверно с Kn 200.
Воспламенитель - состав KNO3-магний-эпоксид, нанести слоем 3-5 мм на кружок плотного картона. Диаметр кружка равен диаметру шашки. Воспламенитель положить как торцевую шашку между заглушкой и топливом. К нему на тонких проводах - нихром с каплей того же состава.

Намотал трубу стеклокевларопластиковую.
4 слоя стеклоткани, слой стеклоленты, 8 слоев ткани СВМ.
Сверху все утянуто скотчем. 80,5мм наружный диаметр.
63см длина. После полимеризации обрежу на станке до 60см.
ПВХ труба-оправка была мной отполирована шлифовальной шкуркой для оптических разьемов 5мкм.
После смазана тонким слоем солидола, другой смазки не нашлось.
Должна получиться полегче и попрочнее, чем стеклопластиковая.

RLAN> Намотал трубу стеклокевларопластиковую.
RLAN> 4 слоя стеклоткани, слой стеклоленты, 8 слоев ткани СВМ.
RLAN> Сверху все утянуто скотчем.

А зачем СМЕШИВАТЬ? Стекло не станет прочней, а СВМ - точно потеряет прочности.
Вообще СВМ не лучший материал, углеродное волокно оптимально

Ник

Сильно ошибочное мнение.
Корпуса ракет из углепластика не делают.
Во-первых, он тяжелее.
Во-вторых, СВМ (кевлар) прочнее.
Там где высокие тепловые нагрузки -там да.

Для сравнения.

Небольшое отступление от данного проекта в сторону "Конструкции РДТТ" и не только.
С каждым разом намотка композитной трубы занимает меньше времени, при одновременном росте габаритов.
Трубы получаются вполне себе ничего, могу с уверенностью сказать, что не хуже (по прочностным свойствам) промышленных. По крайней мере тех, что я видел.
Там больше смолы и различных дефектов.

Для намотки использую токарный станок, но практически как верстак.
Шпиндель вращаю рукой при намотке.
И лишь при утягивании скотчем включаю низшую скорость.
Вполне подойдет какая нибудь станина с вращающейся оправкой.
Для больших длин и калибров возможно сделаю себе такую.

Итак, последовательность работы.
Мотаю кусками ткани длиной 1м (ширина моих рулонов) и требуемой шириной. Отрезаю заранее.
Смола консистенции сиропа или жидкого меда.
Макаю край ткани в смолу.
Клею ровно на оправку.
Затем промазываю снаружи ткань, проворачиваю оправку, укладываю и разглашиваю ткань, первый виток просто плотно и ровно, последующие с максимально возможным вручную натягом. Максимально возможно выгоняю излишки смолы.
По окончанию каждого куска еще раз максимально плотно проглаживаю слои.
После последнего слоя ужимаю скотчем от середины влево и вправо. Вот тут не помешает привод.
Ткань отлично пропитывается (кстати, СВМ даже лучше, чем стеклоткань).
Все операции, намазка, разглаживание делаю руками в ХБ перчатках поверх резиновых хозяйственных и медицинских. Так намного удобней, чем всякими кисточками и шпателями.
Намотка последней трубы (63см, Д7,5см, 13 слоев) заняла менее часа.
Не считая подготовку оправки, ткани и смолы

RLAN> Шпиндель вращаю рукой при намотке.
RLAN> Все операции, намазка, разглаживание делаю руками в ХБ перчатках поверх резиновых хозяйственных и медицинских. Так намного удобней, чем всякими кисточками и шпателями.

Бедный шпиндель Как ты его защищаешь, малярным скотчем или еще как?

Какое у твоего станка расстояние между центрами.

Чувствуется хозяйский подход

Ни чем я его не защищаю.
Ну в смоле весь.
Но так как перед этим был весь в масле , то облетает легко, только начни работать.
Рукоятки разные обмотал скотчем. Он в смоле, да я его уже полгода не снимаю.
Рабочие механизмы прикрываю картоном, но смолы мало натекает.

Расстояние межцентровое 50 см по паспорту.
Различными извращениями добиваюсь 63см.

Вот новая стеклокевларопластиковая труба.
Песня, мне нравится
900г, 60см.
Если бы вытащить ПВХ трубу, то было бы 540г.
Но вытащить не смог.
Вот если бы без ПВХ и скрепленый заряд, то можно было бы сделать двигатель с соотношением полный/пустой=5.

А так где то на 150г легче, чем предыдущая, приведя к такой же длине.
Постараюсь сделать ступень легче и с большим зарядом, чем расчитывал ранее.

Резать СВМкомпозит обычными резцами просто нереально. Не режется. Мочалится.
Стеклокомпозит резался очень легко.

Ты попробуй внутри жидким азотом охладить или «сухим» льдом, или несколько раз прыснуть углекислотным огнетушителем. У ПВХ довольно большой коэффициент температурного расширения. Может, стронется труба.

Я же тебе писал, как нужно было сделать в случае PVC трубы. Чтобы её можно было вытащить после намотки и термообработки. Без жидкого азота (ПВЦ в нём охрупчивается и легко ломается), растворителей и т.д.

Да я все читал.
Но..
Ведь труба внутри мне нужна.
Изьять ее хочу (хотел) только на этапе сборки стабилизаторов.
А затем назад вставить.
Если нормально отработает испытания, заменить на новую.
Допустим конус я бы сделал (хотя то же не факт, на такой длине жесткость уже никакая).
Или наждачкой спрофилировал.
Но это следующую гильзу что бы вставить опять точить/шлифовать?
Гемморой.

Попробую собрать не вынимая трубы, но так, что бы можно было следующую вставить.

Охлаждать ПВХ сегодня пробовал углекислотным огнетушителем.
Насыпалось треть трубы снега, сверху поливал кипятком. Не отлипло.

Жаль. Как теперь планируешь крепить стабилизаторы. Прямо сквозь ПВХ трубу?

Пока думаю вот так.

По-моему нормально, вот только работать в такой узкой трубе не слишком удобно.
Ты же будешь еще раз статические испытания двигателя проводить, на нем планируешь такое крепление опробовать, хоть одни болты без стабилизаторов?

Решил таки изъять внутреннюю ПВХ трубу.
Поскольку неразрушающих методов не осталось, воспользовался разрушающим.
С помощью пром. фена нагрел до 200 и выкрутил.
Не так, что бы очень легко, но вполне пойдет.
А мысль эта пришла, когда думал о том, как вынимать остатки теплоизоляции в отработавшем движке.
Попробовал сначала на двигателе, который штатно отработал полгода назад.
Одна шашка, 4 сек работы, хороший у.и.
Сделал "развертку" его теплоизоляции.
Выглядит отлично, прогаров нет, снаружи видны потеки только на нижней кромке примыкания к заглушке, но это без сомнения уже после горения шашки, когда горячий шлак и остатки бронировки сползли вниз и плавили ПВХ.
Внутри на стеклопластике следов нет.