Воспламенители и стартовое оборудование VI

Serge77> А зачем менял? В чём улучшение?

Мне показалось так безопасней будет, да и провода у меня обмоточные изоляция слабая мало ли чуть-чуть заденешь и изоляцию повредишь.

Правильно показалось. 800 мкФ х 350 В - не шутки. Это явный избыток, к тому же опасный. Но просто поменяв конденсатор на другой, с меньшим номинальным напряжением, можно его просто взорвать. Транс ты ведь тоже перемотал? Генератор заводится надежно?

Ничего я не перематывал, просто стабилитрон стоит на 48 вольт. Генератор заводится надёжно от 3-х до 9 вольт (стандартное питание 9 вольт). Причём генератор простейший всего на одном транзисторе - КТ837К.

Вот отсканировал скрутки из провода ПЭЛ-0,12 зачищенные нулёвкой на 3-5мм.
Более тонкий провод вижу без оптики, но пальцы не чувствуют уже( ох и натрахался пока 50 скруток накрутил и зачистил)
Битая лампа и симка выбраны в качестве масштабных объектов.

Да, я сам точно так же сделал в своей машинке из реверсивного двигателя Д-219. То ли три, то ли четыре мелких стабилитрона в последовательном включении, столбиком.

Вроде как видны разъехавшиеся при зачистке кончики? Обрезай их начисто, не стесняйся. После обрезки длина зачищенного, плотно скрученного участка должна быть около 3 мм. Предварительно заправь ножницы, чтобы не заминали. 0,12 мм - это нормально, пойдет.

Разбавь лак дихлорэтаном, как я описал выше, и макай. Попробуй две-три штуки поодиночке, посмотри сопротивление, спали. Потом можешь свить зачищенные скрутки в пачки по три-пять штук, и макать сразу всю пачку. Окунаемые участки разведи таким образом, чтобы между ними был воздушный зазор около трех миллиметров. Лак перед окунанием хорошо взболтай. Зачищенной меди долго на воздухе лежать не давай - лишние окислы здесь ни к чему.

А зачем сразу пятьдесят штук? У тебя там что, производство? Делай по десять, и все станет на свои места.

Да, обрезать не кусачками - НОЖНИЦАМИ! Кусачки заминают металл, получается коротуха. Макай таким образом, чтобы лак покрывал только зачищенный участок, с небольшим заходом на лаковую изоляцию (2 .. 3 мм). Всю скрутку в лаке купать не нужно.

> Хорошо наведу ножницы если это повлияет на чутьё.

Не повлияет.

Получились, ура !
Правда натрахался до чёртиков.
После 3 окунаний разброс сопротивлений от 120 до 500 Ом.
Спалил через полукиловатную лампу от 220 В, и перечистил нождачкой.
Добавил графитовой пыли в эласт, так на глазок(1/3 от общего объёма) и долил малость
Дихлорэтана.
Теперь с 2 окунаний сопротивление от 15 до 76 Ом и прекрасно срабатывают от кондёра от 12В. даже после срабатывания в месте контакта ноги отлетают, вечерком покрою обмазкой и продолжу эксперименты.

> Правда натрахался до чёртиков.

Нифига не пойму... Все это очень загадочно. Тебе что, видео запостить как скрутки свивать-зачищать? Я дурак, я могу! Доведете...


> Спалил через полукиловаттную лампу от 220 В, и перечистил наждачкой.

### ??? ### Н/Д Ну и пойми тут, о чем речь...


> Добавил графитовой пыли в Эласт, так, на глазок (1/3 от общего объёма) и долил малость дихлорэтана.

Зачем графит? Сопротивление моста не играет практически никакой роли - разброс может быть во многие десятки раз. На надежность воспламенения это никак не влияет. Такая вот особенность. Более того - мостики с НИЗКИМ сопротивлением зачастую оказываются тупее высокоомных. Главное - объем, масса высохшего лака. Чем меньше, тем запал получается чувствительнее.


> срабатывают от кондёра от 12В

ЕМКОСТЬ КАКАЯ???


> вечерком покрою обмазкой

Если хочешь чувствительности, то самый лучший праймер - это тонкий порошок из спичечных головок. Твердотельный запал раза в полтора тупее порошкового (по заряду по-моему).


***
Павлович, не мог бы ты оставлять более ИНФОРМАТИВНЫЕ сообщения?

Трудоемкость изготовления полимерного запала в человекочасах примерно такая же, как и нихромового. На неделе сниму ролик, выложу. Хоть и стыдно тебе будет, но сам напросился.


> древний литик К50-18 10000мкф*50В

Такая емкость для полимерного моста слишком мала. Нужно взять как минимум 4,7 Ф. Напряжение заряда - не ниже двадцати пяти киловольт. Но с кабелем будут проблемы. Когда имеешь дело с чувствительными полимерными запалами, то конденсаторной машинкой лучше вообще не пользоваться, гораздо стабильнее получаются результаты с небольшим дизель-генератором.

Давайте прекращать словоблудие. Или верните дискуссию в нормальные рамки, или буду удалять всё подряд.

Ну не измерял я ,что там осталось от ёмкости литика и нет под рукой на 470,0 х 25 В. и до радиорынка доберусь только после праздников, в нашем СУХОДРИЩЕВСКЕ на рынке можно только польские антенны купить, все остальные радиоприбамбасы только под заказ, и ждать запаришься.
Так, что древний литик К50-18 10000мкф*50В +50% -20% 1976года выпуска(и шо там осталось?) пока единственный доступный вариант, притом +50% -20% заложено производителем, об этом гласит надпись на корпусе.
Это уже даже не антиквариат, а раритет.

Мой пусковой девайс.

Досталась мне на халяву старая фотовспышка "Чайка" и я решил, что из неё получится хороший стартовый пульт.

Осветитель (на рис. 1 блок 2) с проводами нужно удалить. В генераторе (рис. 1 блок 1) нужно отпаять переключатель SA1, диоды VD1 и VD2 соединить с выходом трансформатора, отпаять шнур с вилкой - XP1, резистор R3 отпаять, но оставить на плате. В общем, должно получиться как на рис. 2.

Во вспышке стоял электролит на 800 мкФ х 350 в, который заряжается до 250 в, для безопасности я вставил три кондёра (4700+3300+3300) общей ёмкостью 11300 мкФ х 50в, (на рис.3 - C2), они занимают места в два раза меньше чем стоявший раннее кондёр.

Генератор высокого напряжения работает от 3-х до 9 вольт, естественно при этом потребляемый ток разный и время зарядки электролита тоже. При 8 вольтах ток потребляемый генератором 0,93A время зарядки 40 секунд, при 4 вольтах время зарядки около минуты. Я использовал 6 старых аккумуляторов от телефона на 1,2 вольта: три Ni-Cd - 0.6 А*ч и три Ni-MH - 0.7 А*ч.

Также я вставил простейшее зарядное устройство с током зарядки 1/10 от ёмкости аккумуляторов, который выставляется подбором конденсатора С1 (в данном случае C1 - 1мкФ х 250в ток при этом 60 мА). Где-то я читал, что при таком токе небольшая перезарядка аккумуляторов нестрашна для них. Для включения в розетку используется шнур с вилкой, отпаянный раннее. Можно соорудить зарядное с током 1/3 или равным ёмкости и отключением при достижении максимального напряжения, но это выше моих сил, да и не нужно для старых - то аккумуляторов.

Рис.1 - схема фотовспышки до переделки, рис.2 – схема генератора, рис.3 – схема стартового пульта.

По схеме (рис.3):
D1-D4 - диодный мост КЦ405А
D5 - стабилитрон Д814Е (или мощнее на напряжение около 12 вольт)- имеет ток стабилизации 24мА но выдерживает и 65 хотя немного греется, нельзя ставить маленькие импортные т.к. они не выдерживают ток.
D6 - любой диод, предотвращает разряд аккумуляторов через зарядное устройство.
S1 - тумблер, положение 1 - вкл. питания, положение 3 - заряд. Желательно не включать в розетку в положении 3. Вместо него можно вставить выключатель с ключом, а зарядное присоединить к аккумуляторам напрямую.
S2 - (на рис.1 - SA1) тумблер, положение 1;4 - выключен генератор и конденсатор C2 разряжается через R2, положение 3;6 - включен генератор и индикатор заряда LED2.
R2 - (на рис.1 - R3) 1.2 кОм, 2 Вт.
D8 - мелкий стабилитрон на 46 вольт (33+13)
LED2 - светодиод, индикатор заряда кондёра C2, когда напряжение достигает 46 вольт, он светится.
D7 - мелкий стабилитрон на 46 вольт (33+13), ограничивает напряжение на кондёре C2, который заряжается до 49 вольт.
LED1 - светодиод, индикатор сети.
LED3 - прозвонка.
S3 - тумблер, положение 1;4 - прозвонка, положение 3;6 - запуск.
S4 - красная кнопка.
x1-x2 - зажимы, я вставил такие, которые ставят обычно на колонках.

Перед запуском включаем S1, прозваниваем цепь (S4), переключаем S3 в положение запуск, включаем генератор (S2), ждём 40 секунд, загорается LED2, ну и жмём красную кнопку...

Устройство пережигает запал из нихрома 0,15 мм сопротивлением 0,5 Ома через 50 метров провода (около 4 Ом), даже свёрнутого в катушку.

Если вспышка, электролиты и аккумуляторы достались не на халяву, то покупать будет дороговато.

Да, если что-то непонятно или есть ошибки, говорите! На применённые детали и на саму схему просьба внимания не обращать. Как мог так и сделал.

Выкладываю обещанные фотки по "Эласту". С видео процесса зачистки скрутки заминка - на Ютубе получается слишком темным, а Яндекс ролик пока что-то не принимает. Залью на днях, дам ссылку.


***
1. Скрутка, покрытая токопроводным лаком "Эласт", два последовательных окунания с промежутком в пять секунд.

2. Зачищенная скрутка, увеличение 10х. Видно, что впадины между витками заполнены отслоившейся изоляцией эмаль-провода. После окунания скрутки в токопроводный лак, последний, судя по всему, оказывается армированным этими полуотслоившимися чешуйками эмалевой изоляции.