Вспомогательное оборудование, реактивы, материалы Vl

Вот такой разборный прямоточный фильтр из корпуса старого клапана - перед потребителем. По хорошему - набивается фетровыми кружочками, вообще вата нормально справляется. Сеточку обязательно - не то вата забъёт выход.

У меня активированный уголь в компании с калиевой селитрой и декстрином - влажный состав - обгрыз полированный стальной стержень (канальный). Обмотал стержень х/б ниткой с шагом примерно равным толщине нитки, и потом обмазал описанной намазкой. А потом еле снял получившуюся трубку (задумана как вторичный воспламенитель - шашка пакуется прямо на пороховую трубку, одетую на стержень) - металл подтравило, и высохший состав здорово сцепился с металлом. Снять получилось только частями, по 20 мм длиной три штуки. Потом сделал стержень из оргстекла - оргстекло не жрет почему-то, что-то не нравится, видать. А насчет барабана, честно говоря, не помню - по-моему тоже порох был.

По компрессору - рукой получилось зажимать шланг до 5 кгс, потом срывало. Завтра возьму нормальный шланг с кордом внутри, и поищу накидные гайки со штуцерами, и хомутики нормальные. Хорошо бы, чтобы сама бочка не луснула - вот смеху будет...


***
Среди многих бонусов частного сектора сегодня обнаружился еще один: напряжение между нулевым сетевым проводом и водопроводной разводкой составило 6,5 В при токе КЗ 50 мА. Счетчик на такую нагрузку, понятно, не реагирует. Планирую проверить стабильность этого дармового источника питания в зависимости от времени суток. Не исключено, что я попал в самый пик пользования фазой - пол-девятого вечера. Судя по всему, эти вольты падают на сопротивлении нулевого провода воздушки, а величина этого падения напряжения зависит от величины тока в контуре. Хотя - хз как там на самом деле, надо проверить. Можно сделать, например, разводку светодиодных ночников по хате, в выключателях - чтобы в потолок светили. Да мало ли еще что можно придумать...

Компрессоры от холодильника могут выдавать от 10 до 15 в среднем 12атм в зависимости от состояния клапанов, но если компрессор рабочий я не рекомендую его распиливать и тем более перебирать и чистить клапана. По моему опыту после переборки клапанов компрессор начинает выдавать не более 5атм не помогает даже последующая полировка пластин клапанов, там довольно точная подгонка, хотя и конструкция простая, переборкой клапанов угробил 3 экземпляра. И пилить корпус не желательно – ухудшится вакуумирование если корпус не спаять или сварить, а уплотнить резинкой. Лучше для замены масла, в крышке просверлить отверстие и нарезать резьбу М6 завернуть туда болт с свинцовой шайбой-прокладкой(толщина корпуса компрессора около 5мм). Кроме замены масла компрессору не требуется ни какой уход и масло портится только в том случае если прокачивать влажные газы- превращается в эмульсию.
Одним пользуюсь уже более 7 лет и доволен- и разрежение и давление.
Все это относится к вертикально стоящим компрессорам напоминающих, как бы два сваренных между собой тазика, с конструкцией компрессоров в виде лежащего на боку цилиндра я не знаком.

> Компрессоры от холодильника могут выдавать от 10 до 15 в среднем 12атм в зависимости от состояния клапанов

А какое РАЗРЕЖЕНИЕ выдает нормальный компрессор? Нормально работающий компрессор я разбирать и не собирался, а вот подгулявший посмотрю, если появится свободное время.

На всякий случай, по поводу шлифовки: на кусок зеркального стекла выкладывается немного шлифовальной пасты (номера возрастают в процессе), и плавными круговыми движениями, с проворотом пластины, все выработки выводят в ноль. Процесс длительный, не на один час - зависит от притираемой площади, степени износа и терпения слесаря. Естественно, после этого надо будет таким же образом обработать и ответную часть (седло). А если их просто почистить и "заполировать" войлочным кругом, то, понятно, дела не будет.

Так, во всяком случае, шлифуются ножи на мясорубках и колготочных аппаратах "Ева" чешского производства (если таковые еще где-то остались) - вращающаяся и неподвижная части. Насчет клапанов я точно не знаю, возможно ли применить к ним эту технологию. Судя по фоткам Атмосферы - вполне. А если есть возможность на финише притереть ОДНУ часть К ДРУГОЙ - той же пастой, то будет вообще прекрасно, я думаю. По схожей технологии притираются и автомобильные клапана. Там, правда, и притирать-то особо нечего - тоненький поясок, а здесь все-таки хорошая площадь... Надо пробовать, но ясное дело - не наждачкой на деревяшке и не войлочным кругом.


> ухудшится вакуумирование если корпус не спаять или сварить, а уплотнить резинкой

Опять-таки, если под силиконовую прокладку предусмотреть посадочное место, пусть импровизированное, чтобы ее банально не выперло или не всосало вовнутрь, да нормально стянуть две половинки "кастрюли" шпильками, разместив эту самую "кастрюлю" между двух рамок, сваренных из уголка, то... Да и потом - а та ли уж нужна эта "кастрюля" после переборки? На блоке клапанов есть и всас и выхлоп - туда и подключайся. Смазку мотора организуют небольшим масляным бачком, самотеком - на предыдущей странице я приводил ссылку.

Ага, то есть систему смазки ты оставил прежней, а сама "кастрюля" после переделки уже не наддувается и под разрежение не попадает? Вот этот вариант мне ОЧЕНЬ нравится. Извини, не обратил внимание на то, откуда идут трубки на схеме, на которую ты ссылался раньше. А в качестве ресивера вместо "кастрюли" будет работать емкость масловлагоотделителя.

Что резать собираешься? Металл, дерево, пластик? Какая длина реза, толщина материала? И вообще - что за деталь? Задавай конкретные вопросы, получишь конкретные ответы. Не бойся побольше на кнопки нажимать.

Резать надо с постепенным проворотом детали, не торопясь, понемногу углубляясь по всему периметру. Тогда получится рез точно по разметке. Следовательно, сначала нужно точно разметить. Для трубок простейшее разметочное приспособление - лист бумаги формата А4. От короткой стороны отрезаешь полосу шириной сантиметров пять, и этой лентой, ровной стороной, внатяг обматываешь место реза, совмешая края ленты и не допуская неплотностей при намотке. По совмещенному краю бумажной намотки (ровному) очерчиваешь окружность, например карандашом или чертилкой Для чертилки бумагу надо взять поплотнее.

А если пилить ножовкой сверху донизу, в один присест, то имхо только ОЧЕНЬ хорошее приспособление может обеспечить ровный рез под девяносто градусов.

Виноват - не было видно ответов по поводу разметки труб. Глючит форум, однако.

***
> После ~ полугода "пользования" наблюдал замечательную питинговую (точечную) коррозию по всей длине трубы...

А зачем водопроводную трубу использовать? Я же говорил про ЧАСТНЫЙ сектор - там земля отличная кругом, та же канализационная яма. Та труба просто рядом оказалась, ну и обратил внимание на искру между нулем и трубой. Да и раньше слышал, что лампочка от карманного фонарика вполнакала горит, бывает.

Прибор учёта типа СО изначально устройство мёртворождённое, он просто создан для безучётного пользования электроэнергией.

Активированный уголь поглощает кислород и образует гальваническую пару. Есть даже батарейки на таком принципе.

> После ~ полугода "пользования" наблюдал замечательную питинговую (точечную) коррозию по всей длине трубы...

Да тут открытия на каждом шагу. Человек вот вообще гальванические процессы на ПЕРЕМЕННОМ токе наблюдал. Причем не как-нибудь, а именно по всей длине.