Двигатель в гильзе

Ах нет, Пардон, пардон!
Не перспектива то. Вспомнил. Было дело такое.
По вине той же самой мыльницы. Пока из зарядного устройства аккумуляторы доставал, единственную на тот момент необгоревшую шайбу 3 мм потерял. Пришлось положить другую с большей дырой. Правда потом нашел потерянную и получилась часть кадров с одной шайбой, а часть с другой. Так этот кадр с той шайбой у которй дыра больше.

Yahen>Ах нет, Пардон, пардон!
Yahen>Так этот кадр с той шайбой у которй дыра больше.

Спасибо! Успокоил

Я же в описании указал размеры а фото положил то, которое лучше всех получилось. Я же не знал, что размеры по фотографии кто-то мерять будет.

А можно узнать где ты такие шайбы нашел?
Я сегодня весь строй рынок замучал вопросом:"А у вас есть шайбы 18 мм на 3 мм...?"

А потом я сверлил монетки 5 коп.... из рубля получилось 6 приличных... плохая статистика.

Dhowti>>Я сегодня весь строй рынок замучал вопросом:"А у вас есть шайбы 18 мм на 3 мм...?"

Я думал сделать из монеток но просверлить отверстие в центре без кондуктора задача не простая. Поэтому я сделал так. Просверлил отверстие в кусочке стали толщиной 0.7 мм вставил винт М3(туго вставляется) закрепил гайкой, зажал в патрон дрели и обработал на куске наждачного круга, периодически контролируя диаметр.

Serge77>18 мм наверное не подойдут, великоваты будут. На донышке моих гильз есть круговой выступ вдоль стенки, внутрь его ляжет шайба диаметром 13-14мм. А у тебя что, внутри дно гильзы совсем ровное?

Там не только выступ, но и дно чашкой. Я сперва сделал шайбу 17 мм, но она болтается, потом сделал 18 мм, эта нормально подошла, правда нужно ее наместо посадить молотком, чтобы все выступы и неровности донца подогнать к шайбе.

Теперь вопрос к Yahenу при какой температуре воздуха проводились испытания двигателей? Ведь параметры топлива меняются с изменением его температуры.

Насколько сильно отлмчаются параметры сорбитовой карамели при -20 'C от параметров при +20'C ? +20 придется ждать почти полгода.

Dhowti>Я сегодня весь строй рынок замучал вопросом:"А у вас есть шайбы 18 мм на 3 мм...?"

18 мм наверное не подойдут, великоваты будут. На донышке моих гильз есть круговой выступ вдоль стенки, внутрь его ляжет шайба диаметром 13-14мм. А у тебя что, внутри дно гильзы совсем ровное?

Yahen>Сила вспенивания совсем мала, и того давления, что создает плотно вставленная топливная шашка вполне хватает, чтобы констркуция не деформировалась. И вообще канцелярский клей сила!

В достоинствах клея я не сомневаюсь, но вот что теперь мне стало не прнятно. Торцы шашки упираются в пыж и в шайбу, сталобыть они не горят? Может стоит их получше забронировать, хотя по идее их бы открыть, те поставить под шашку и над шашкой по колечку, толшиной 1 - 2 мм.

Все там горит. Если аккуратно шашку отливать, у нее в торце получается внутренний свод глубиной около 1 мм. ( это та часть, которая верхней была при отливке). Так вот этим самым сводом ее нужно к соплу ставить. А в той части, где пыж картонный, там еще проще. Стандартный пыж охотничий имеет такой же диаметр, равный внешнему диаметру гильзы, и при трамбовке в гильзу становится небольшим "домиком". т. е. не прилегает со всей дури к поверхности шашки. После распиливания отработавшегно мотора это хорошо видно. Глубина прогорания пыжа практически одинаковая по всей поверхности, чего не было бы, если бы пыж мешал торцевому горению.

Yahen>Все там горит. Если аккуратно шашку отливать, у нее в торце получается внутренний свод глубиной около 1 мм.

Хи хи, а я торцы то у шашки отшлифовал И с верху у меня будет деревянная заглушка. Попробую тоставить картонные шайбы.

Я к 6 утра научился сверлить 5 коп менетки на глаз!!!
Можно сверлить и монетки в 1коп, но вот они уже болтаются.
Свердю не эл.дрелью а механической-ручной,а потом надфилем обрабатываю, великолепно получается...края в притирку к гильзе, ничего не болтается, а выспуп у моих гильз тоже есть на нем и лежит монетка.

>>Это не строительные шайбы. Это автомобильные. Я их нашел в ларьке, где всякие автомобильные болтики- винтики продают. Даже
не знаю для чего они применяются.

А нельзя ли узнать, иль хоть цену скажи...для каких машин магазинчик был?

Yahen> Стандартный пыж охотничий имеет такой же диаметр, равный внешнему диаметру гильзы, и при трамбовке в гильзу становится небольшим "домиком". т. е. не прилегает со всей дури к поверхности шашки. После распиливания отработавшегно мотора это хорошо видно.

Мне кажется, что он становится домиком не при трамбовке (как это может быть?), а при горении - его давлением распирает, вот он и отходит от шашки.

Dhowti> А можно узнать где ты такие шайбы нашел?
Dhowti> Я сегодня весь строй рынок замучал вопросом:"А у вас есть шайбы 18 мм на 3 мм...?"
Это не строительные шайбы. Это автомобильные. Я их нашел в ларьке, где всякие автомобильные болтики-винтики продают. Даже не знаю для чего они применяются.

Full-scale> Там не только выступ, но и дно чашкой. Я сперва сделал шайбу 17 мм, но она болтается, потом сделал 18 мм, эта нормально подошла, правда нужно ее наместо посадить молотком, чтобы все выступы и неровности донца подогнать к шайбе.
Не жалейте канцелярского клея. Вещество просто идеальное для такого случая. Все впуклости и неровности под шайбой заливает на ура. А то, что пенится при нагревании, так это не страшно. Сила вспенивания совсем мала, и того давления, что создает плотно вставленная топливная шашка вполне хватает, чтобы констркуция не деформировалась. И вообще канцелярский клей сила!
Full-scale> Теперь вопрос к Yahenу при какой температуре воздуха проводились испытания двигателей? Ведь параметры топлива меняются с изменением его температуры.
Ну я так точно не скажу. Запуски разные были. Один запуск при температуре около 0. Остальные ниже, чем -10.
Full-scale> Насколько сильно отлмчаются параметры сорбитовой карамели при -20 'C от параметров при +20'C ? +20 придется ждать почти полгода.
А вот не скажу. На первый взгляд все одинаково. Скорость горения одна и та же. На счет хрупкости ... Может она и усиливается, но шашки не трескались.

Как глубоко вставлять запал(электро-детонатор)в движок 12кал.
Длинна запала у меня 1,5см
состав запала KNO3-S-уголь-декстрин-вода.

Best>Как глубоко вставлять запал(электро-детонатор)в движок 12кал.
Best>Длинна запала у меня 1,5см
Best>состав запала KNO3-S-уголь-декстрин-вода.

Детонатор никчему, а запал я вставляю обычно до упора. чем дальше вставиш тем быстрее двигатель выйдет на режим.

А я запал вставляю в самом начале движка может поэтому они и не летают(топливо выгорает полностью)

Best>А я запал вставляю в самом начале движка может поэтому они и не летают(топливо выгорает полностью)

Я делал движки даже без вставки шайбочки с критикой в 3 мм..
Летают, правда метров 60....
А запал ставлю в середину, можно попробывать стенки конала покрывать KNO3/c/декстрин?
Стоит ли этим заниматься при таких размерах ракет?

Dhowti> можно попробывать стенки конала покрывать KNO3/c/декстрин?

Этот состав нужно разводить на воде, на карамель такое нельзя мазать. Накка покрывал составом KNO3/С, разведённым на изопропиловом спирте, хорошо помогало.

Dhowti>Стоит ли этим заниматься при таких размерах ракет?

Вот это действительно впрос. Похоже, что нет.

Я тут статистику насобирал. как-никак 50 моторов сжег, круглое число . Причем большую часть на земле. И вот что получилось.
Взорвалось моторов - 0 ( кроме тех, что взорвал специально).
Прогорело моторов - 1.
Не вышло на режим из-за ошибок в технологии изготовления - 3.
Не вышло на режим из-за неудачной конструкции запала - 11.
Это была статистика по моторам из одной шашки сорбитовой карамели.
Кстати о карамели. Выяснил, что добавка 0.1-0.15% угольной пыли сильно облагораживает топливо. На импульс практически не влияет, однако даже не вышедшие на режим моторы не плюются топливом, и в сопле ни при каких условиях не остается налета. Кроме того значительно улучшилась поджигаемость топлива на морозе. Но если угля добавлять больше, уже обратный эффект начинается.
А вот дальше начинаются серьезные проблемы. Это я о вышибном заряде.
Проблемы такие.
Если делать вышибной заряд в деревянной бобышке, заклеенной тонкой бумагой с торца, то во-первых мощность 1-2 граммового заряда никакая, а во вторых даже такой заряд просто прожигает дыру в корпусе ракеты их ПВХ. Если же делать заряд 3-5 грамм, а стенки ракеты бронировать изнутри силикатным клеем, то парашют конечно вылетает, но никакой чехол на нем не спасает. Вместо парашюта в чехле вылетает горящая тряпка, что в принципе легко обьяснимо: бОльшая часть вышибного заряда сгорает не в корпусе заряда, а уже в корпусе ракеты. Если заряд делать в виде петарды. т. е. с накоплением давления, то проблема обгорания сильно уменьшается. И легкое зачехление парашюта в газетную бумагу дает нужную защиту, но, из-за высокой температуры газов вышибного заряда, и скачка давления деформируется корпус ракеты.
В принципе и это лечится бронировкой корпуса ракеты, но уж слишком все сложно как-то и некрасиво получается. Пока остановился на варианте вышибного заряда следующего вида:
2 грамма метательного пороха, смешанного с 1.5 грамма арахисовой шелухи (той, которой зерна покрыты), заряд в деревянной бобышке, пробка из эпоксидной смолы слоем 2-3 мм.
Но все равно коряво как-то: требует бронировки корпуса ракеты.
Что скажут мэтры?


PS а арахисовая шелуха - рулез немеряный. На мой взгляд даже круче рисовой. Тем более, что рисовую в наших краях достать большая проблема.

Yahen>Я тут статистику насобирал. как-никак 50 моторов сжег, круглое число . Причем большую часть на земле. И вот что получилось.

Крут!!! Молодец!!!

Yahen>Не вышло на режим из-за неудачной конструкции запала - 11.
Много. порядка 20 - 25 % получается.

Yahen>Кстати о карамели. Выяснил, что добавка 0.1-0.15% угольной пыли сильно облагораживает топливо. На импульс практически не влияет, однако даже не вышедшие на режим моторы не плюются топливом, и в сопле ни при каких условиях не остается налета. Кроме того значительно улучшилась поджигаемость топлива на морозе. Но если угля добавлять больше, уже обратный эффект начинается.

Варбан писал как-то об этом. Только рекомендовал газовую сажу.
А какой уголь ты брал ? Я думал о том, что можно тушь черную чертежную по каплям добавлять в сорбит, но в туши добавок много и надо пробовать.

Yahen>А вот дальше начинаются серьезные проблемы. Это я о вышибном заряде.
Yahen>Проблемы такие.
Yahen>Если делать вышибной заряд в деревянной бобышке, заклеенной тонкой бумагой с торца, то во-первых мощность 1-2 граммового заряда никакая, а во вторых даже такой заряд просто прожигает дыру в корпусе ракеты их ПВХ. Если же делать заряд 3-5 грамм, а стенки ракеты бронировать изнутри силикатным клеем, то парашют конечно вылетает, но никакой чехол на нем не спасает. Вместо парашюта в чехле вылетает горящая тряпка, что в принципе легко обьяснимо: бОльшая часть вышибного заряда сгорает не в корпусе заряда, а уже в корпусе ракеты. Если заряд делать в виде петарды. т. е. с накоплением давления, то проблема обгорания сильно уменьшается. И легкое зачехление парашюта в газетную бумагу дает нужную защиту, но, из-за высокой температуры газов вышибного заряда, и скачка давления деформируется корпус ракеты.

А вот это странно. Я делал мортирки с корпусом из картона.
И все было нормально. Но! надо делать пыж хороший.
Тогда и малые навески пороха хорошо работают и ничего не обгарает. В дымный порох я добавлял избыток С (молотый в пыль).
Тогда смесь пыж не поджигает, хотя шелуха будет выполнять ту-же функцию. Ты порох случаем не бессерный делаешь ? Он угольков больше дает, и парашют может портить.
Пыж я брал войлочный, или несколько кругляков гофкартона. Что-бы пыж выталкивался из ствола, а не проворачивался там.

И еще картонный корпус будет прочнее пластикового на разрыв.

Yahen>Не вышло на режим из-за неудачной конструкции запала - 11.
timochka> Много. порядка 20 - 25 % получается.
Вот вот. Причем, первые 10 из первых 25 моторов. А как на лампочки перешел, так только один сбой был, похоже при поджиге запала у лампочки дно отбило, потому как в мотор буквально пару пороховых искорок попало. Он секунды 3-4 разгорался, ну а как разгорелся, так уже и топливо кончилось
timochka> Варбан писал как-то об этом. Только рекомендовал газовую сажу.
Варбан это сила ! (с) Ильф и Петров.
Как раз именно с его подачи и решил добавить. Правда еще и Serge советовал, для двухшашечного мотора, но до двухшашечного еще руки не дошли, и с этим проблем более чем. Вот когда получится изделие по виду не хуже чем у Centuri, а по характеристикам как минимум в 1.5 раза лучше , вот тогда и двухшашечными займусь.
Кстати о Варбане Я тут возбудился нездоровым образом на рассказ о бескорпусном моторе, том самом, где только топливо и лак для бронировки. Руки чешутся аж жуть, только вот с какой стороны подойти к вопросу еще не придумал. Варбан, если ты захочешь ответить, не отвечай пока, пожалуйста. Сам хочу додуматься

timochka> А какой уголь ты брал ? Я думал о том, что можно тушь черную чертежную по каплям добавлять в сорбит, но в туши добавок много и надо пробовать.
Как положено - виноградный, но осиновый тоже подойдет. А метод добычи угольной пыли расскажу по большому секрету
Сначала уголь перемалывается в кофемолке. Перемолотая масса высыпается в литровый стеклянный стакан. Для извлечения угольной пыли потребуется полистироловая линейка, шерстяной шарф и стеклянная палочка. Полистироловую линейку энергично натираем шарфом. После чего помещаем на высоте 5-10 сантиметров над поверхностью угольного порошка, а сам порошок начинаем энергично пепемешивать стеклянной палочкой. Угольная пыль взлетает в воздух, где благополучно прилипает к линейке. За один заряд линейки удается собрать до 0.5 грамма готового продукта. Я просто уверен, что существуют менее извращенные способы отделения мелких фракций, но у меня прижился такой.
timochka> А вот это странно. Я делал мортирки с корпусом из картона. И все было нормально. Но! надо делать пыж хороший.
Так мортирки и у меня отлично работают. Мало того, если все моделировать в бумажном корпусе из трех слоев офисной бумаги на канцелярском клее, то все просто отлично, а вот как ПВХ, так проблема ;(
timochka> В дымный порох я добавлял избыток С (молотый в пыль). Тогда смесь пыж не поджигает, хотя шелуха будет выполнять ту-же функцию.
Шелуха нужна для уменьшения слеживаемости пороха, т. е. для увеличения скорости реакции.
timochka> Ты порох случаем не бессерный делаешь ? Он угольков больше дает, и парашют может портить.
Да нет, стандартный метательный. 74-12-14
timochka> Пыж я брал войлочный, или несколько кругляков гофкартона. Что-бы пыж выталкивался из ствола, а не проворачивался там.
Проворачивался это как?


И еще картонный корпус будет прочнее пластикового на разрыв.

Yahen>Проблемы такие.

Ясно , порох который вы делаете совсем не такой каой у меня. Я пользуюсь пром. дымным охотничьим порохом и он стабильно выбрасывает парашют при навеске 0.4 грамма. правда для надежности сыплю 0.6г.

Сделать хороший порох самостоятельно не так то просто, в промышленности его прессуют на горячую. В детстве , когда я сам делал порох то предварительно гранулировал его а потом прокаливал при температуре 160 - 200*С он становился как бы мокрый и шол сильный запах серы, но после остывания гранулки оказывались спеченные. Процесс прокаливания потенциально опасен. Но это лучшее что мне удавалось сделать.

Yahen>Да нет, стандартный метательный. 74-12-14

Попробуй 75/15/10 KNO3/C/S

Yahen>Так мортирки и у меня отлично работают. Мало того, если все моделировать в бумажном корпусе из трех слоев офисной бумаги на канцелярском клее, то все просто отлично, а вот как ПВХ, так проблема ;(
Пластик - туды его в качель!
timochka>> В дымный порох я добавлял избыток С (молотый в пыль). Тогда смесь пыж не поджигает, хотя шелуха будет выполнять ту-же функцию.
Yahen>Шелуха нужна для уменьшения слеживаемости пороха, т. е. для увеличения скорости реакции.

И создать недостаток окислителя. Это помогает уменьшить прожигающую способность состава.

timochka>> Пыж я брал войлочный, или несколько кругляков гофкартона. Что-бы пыж выталкивался из ствола, а не проворачивался там.
Yahen>Проворачивался это как?

Тонкий пыж может боком повернуться и горячие газы мимо него прямо на парашют пойдут. Ну и прожгут естессно.
А надо чтоб он как поршень до конца ствола шел.

А может стоит на бумажные корпуса перейти ?
Лист ватмана А3 свернутый в трубку вдоль длинной стороны. И проклеить ПВА.

Full-scale>Сделать хороший порох самостоятельно не так то просто, в промышленности его прессуют на горячую. В детстве , когда я сам делал порох то предварительно гранулировал его а потом прокаливал при температуре 160 - 200*С он становился как бы мокрый и шол сильный запах серы, но после остывания гранулки оказывались спеченные. Процесс прокаливания потенциально опасен. Но это лучшее что мне удавалось сделать.

Может насыпать тонким слоем между бумажными листами и прогладить утюгом ?

timochka>Может насыпать тонким слоем между бумажными листами и прогладить утюгом ?

Маленькие порции на утюге можно делать, только между листами трудно контролировать, я переворачивал утюг , ложил лист бумаги и насыпал порох тонким слоем. Момент спекания хорошо видно гранулки становятся блестяшими, какбы мокрыми.