По поводу моторной дискуссии. Весьма сожалею, что ввязался и больше в неё вступать не намерен. Как говориться:" вольному воля - спасённому рай". В хобби Каждый волен делать всё что угодно. Только помните, что высоко летать - с высокими давлениями работать. Моторы на сахарах достигают стандартного значения скорректированного импульса в 135-138 с только при давлениях, начиная с 1000 пси... Вы можете использовать малые Кн, но только при этом соотношение тяга vs. мёртвый вес будет низким, в то время как по эмпирической формуле (см. G.Sutton., RPE, 6 изд.) для моторов на сахарных топливах такое соотношение определяется как 25-30, и такой мотор будет в состоянии поднять только самого себя ну и бумажную ракету на малую высоту.
По поводу резьбы. Я выкладывал (и пересылал) чертежи моторов из дураля vs. нерж. сталь (сопло). В них использованы стандартные решения для систем высокого давления на основе резьбы и запирающих барьерных элементов. Резьба крупного шага используется только для прижатия крышкой буртика ( см. постинг Метанола) сопловой части к упорному фланцу... Со нанесением силиконовой вакуумной смазки такое соединение становится герметичным в течение времени работы мотора (0.8 -1.5 с). Об этом и говорил Варбан.
Что означает страшное название уплотинельных колец Standard buna-N (nitrile) o-rings.
На "o-rings" построена западная цивилизация... Определение из пособия и знаменитого каталога "Паркер": о-ринг - это эластичная сжатая прокладка кольцевидной формы... То есть, чтобы она работала, герметизируя стык, нужно на неё надавить. Прежде чем копировать моторы Накка, нужно решить вопрос с о-рингами необходимого сечения, формы и диаметра.Их несколько серий и десятков типоразмеров. И использовать можно только конкретную серию и тип для конкретного диаметра. То есть, если у тебя Yran мотор по чертежам Накка уже готов, то ты должен найти тот самый стандартный о-ринг, заложенный в чертёж. Поскольку поперечные размеры проточки сделаны с учётом того самого "надавливания"... Кроме того внешний диаметр сопловой части с выступающим о-рингом должен иметь стандартный допуск в "-", при котором сборка (о-ринг уже промазан вакуумной силиконовой смазкой)плотно войдёт в отверстие камеры. При этом нужно постараться не повредить прокладку, пртаскивая её через зону отверстий для винтов крепления. Обьясняю: о-ринг в этом месте выдавливается через отверстия и либо повреждается, либо просто рвётся... Так что о-ринги выбираются заранее и под них делается проточка, а не наооборот. Могу посоветовать использовать советскую технику о-рингоделания: на одну из губок старого штангеля приваривается втулка с отверстием под ось, а на другую перо острого ножа. Ось устанавливается вертикально на платину из текстолита или фанеры и в неё вставляется втулка вместе с устройством для циркулярной резки. Постарайтесь достать белую вакуумную листовую резину, но пойдёт и маслобензостойкая. В листе такой резины вырезается отверстие, надевается на ось. Резак на штангеле устанавливается на радиус, равный внешнему диам. будущего о-ринга, резина смачивается водой и без нажима и спешки производится резание. Затем также прорезается внутренний диаметр и о-ринг готов. На таких о-рингах мы летали на Венеру.
Vacuum grеase, например Dow corning можно заменить нашей ЦИАТИМ или обычным техническим (и даже косметическим) вазелином... Не используйте полимеризующиеся герметики, иначе потом не сможете разобрать соединение. Если мотор сделан и собран правильно он легко выдерживает давление без прорывов и легко разбирается. При этом о-ринг должен выступать над валом не более чем на 0.15 мм. А зазор между стенками камеры и соплом, тогда будет ок. 0.1 мм... Лучше на входе камеры делать фаску внутрь 60º, чтобы облегчить сборку.