Воспламенители и стартовое оборудование IV

yfafyz> Лампочка и сорбит не очень хорошее сочетание, поэтому и не срабатывает

 

Да, наверно можно принять как правило:
обмазка на спирали не должна быть плавящейся.

varban> в любительских условиях легко можно сделать подрывную машинку
Можно поподробнее об этом? Что это вообще такое, ссылки, схемы.

yfafyz> так понял раз хрупкий – значит нет оболочки. если влага, или скажем зимой запускать, он погаснет
Оболочки нет. Погаснет я думаю с вероятностью 80%

yfafyz> я мотаю спираль как на рисунке, и затем макаю в состав ПМ замешанный на НЦ до сметанообразного состояния
Откуда спираль? Где продается? Какие аналоги?
Какой источеник энергии нужен для воспламенения?
Что такое "ПМ замешанный на НЦ" ?

Я делал умножитель на N вольт (100<N<50000). Если зарядить кондер 400 мкф на 500 вольт и замкнуть накоротко, искры неслабые. Но сомневаюсь, что от этого загорится запал. Скорее детонатор получится.
Подскажите простую модель эл. запала из ДОСТУПНЫХ материалов и срабатывающую от не менее доступных источников энергии, плз.

А еще можно принять как правило, никогда-никогда не использовать лампочки. Потому что лампочки по такому назначению это вырезано самоцензурой, вырезано самоцензурой и вырезано самоцензурой и эту тему даже не стоит обсуждать.

По поводу всех твоих вопросов читай архив, там все есть и смотри пункт 7 правил (кстати, наверное стоит добавить в список абреввиатур НЦ и ПМ), но вот один вопрос:
PtT> Я делал умножитель на N вольт (100<N<50000). Если зарядить кондер 400 мкф на 500 вольт и замкнуть накоротко, искры неслабые. Но сомневаюсь, что от этого загорится запал. Скорее детонатор получится.
Вот только большое уважение к участникам форума заставило меня стереть первоначальный ответ и написать что-нибудь культурное. Не тащи ничего в поле больше 50 вольт. Нет совершенно никакой необходимости и целее будешь. Электричество крайне подлая штука и ты скорее всего даже не успеешь понять, от чего ты уже на том свете.

> модель эл. запала из ДОСТУПНЫХ материалов

Вот описание простейшего воспламенителя, неоднократно здесь публиковавшееся. Описать было намного труднее, чем сделать. Прост в изготовлении, экономичен, КРАЙНЕ надежен (проверено практикой).

***

Инструменты и материалы:
1. Скальпель (острый нож);
2. Ножницы;
3. Пластилин;
4. Эмалированный провод ПЭВ-2, диам. 0,2 .. 0,3 мм;
5. Токопроводящий лак "Эласт" или любой другой недорогой. Можно купить на радиорынке, в любой лавке радиодеталей. Используется для ремонта токопроводящего покрытия кнопок пультов ДУ, гибких шлейфов. Встречается также в автомагазинах;
6. Пороховая намазка: пороховая мякоть + 15% декстрина, водка - до консистенции густого сиропа;
7. Бумага писчая.

Технология изготовления:
1. Складываем отрезок провода вдвое и скручиваем два провода между собой с минимально возможным шагом (около 0,5 мм). Длина скрученного участка - около 10 мм. Длину выводов будущего запала выбираем из конструктивных соображений. Образовавшуюся петельку аккуратно обрезаем острыми ножницами. Десять заготовок.
2. Скрученные провода зачищаем скальпелем на участке двух миллиметров от обрезанного конца. Зачистку производим со всех сторон до полного удаления изоляции, при этом изоляция снимается только с выступающих частей скрутки, не повреждаясь между проводами - они остаются изолированными друг от друга.
3. Окунаем зачищенный участок скрутки в токопроводящий лак. Лак перед употреблением необходимо хорошо взболтать. В процессе эксплуатации данного лака выяснилось, что растворитель, входящий в его состав, весьма летуч, в связи с чем лак склонен к загустеванию при длительном хранении. Рабочая вязкость лака в запальном применении выбирается таким образом, чтобы после окунания двух миллиметров зачищенной скрутки в лак и последующей ее сушки в течение двух часов, сопротивление слоя лака было бы в пределах от двадцати пяти до тридцати пяти - сорока Ом. Запалы, изготовленные с использованием загустевшего лака могут успешно применяться только в комплекте с достаточно мощными источниками тока - аккумуляторами, батареями и проч.; для конденсаторных машинок с конденсаторами небольшой емкости (ниже десяти тысяч микрофарад) они непригодны. До нужной вязкости лак доводится добавлением ацетона - по каплям. Ацетон разбавляет только жидкий лак, если же он засох совсем, самый оптимальный выход - аккуратно поместить его в мусорное ведро.
В инструкции по применению лака указано, что под резиновую пробку, закрывающую склянку с составом, необходимо подкладывать фольгу. Она действительно необходима - без нее пробка распухает от растворителя, содержащегося в лаке. Однако, вместо фольги с этой задачей (герметизацией склянки с одновременной защитой пробки) гораздо лучше справляется пленка от продуктового пакета - "маечки". Вместо скотча, которой фиксируется пробка, рекомендую применять резиновое кольцо от велосипедной камеры, или что-то подобное. Хранить лак лучше всего в холодильнике.
4. Сушим заготовки в течение двух часов при КОМНАТНОЙ температуре. Для сушки удобно использовать пластилиновые шарики. Если предыдущие операции были выполнены аккуратно, сопротивление высохших скруток будет в пределах от 25 до 50 Ом. Если сопротивление выходит за указанный диапазон - ничего страшного. Само по себе сопротивление лакового мостика на надежности воспламенения никак не сказывается - убеждался в этом неоднократно. Чтобы это проверить, из партии изготовленных запалов выбираются два - с наименьшим сопротивлением (это нередко 10 .. 12 Ом) и наибольшим (до 120 Ом). Эти два запала сжигаются штатной запальной машинкой через штатный кабель. Таким образом убеждаются в работоспособности всех запалов в партии (я делаю сразу по 30 .. 40 штук).
5. Отрезаем от листа писчей бумаги полоску шириной пять - семь миллиметров (некритично). Нарезаем из нее отрезки длиной пятнадцать - двадцать миллиметров. Складываем каждый из них поперек.
6. Встряхиваем пузырек с пороховой намазкой до полного перемешивания компонентов.
7. Удерживая бумажную складку большим и указательным пальцами левой руки, правой рукой, тонкой отверткой, переносим каплю пороховой намазки внутрь складки. Даем бумаге слегка намокнуть, и правой рукой вставляем скрутку в наполненную намазкой бумажную складку, до упора. Слегка сжимаем складку, до появления пороховой намазки по периметру бумажной складки. Удерживаем складку пальцами еще несколько секунд - до схватывания намазки.
8. Сушим, полчаса при КОМНАТНОЙ температуре.
9. Окунаем подсохшие запалы в раствор пороховой намазки еще раз. Для повторного окунания можно использовать более жидкий раствор намазки, или тот же, но не свежевзболтанный - уголь быстро оседает.
10. Сушим запалы около десяти часов при КОМНАТНОЙ температуре. Высокотемпературная ускоренная сушка снижает механическую прочность высохшей намазки, а следовательно - надежность запала. Нормально высушенный запал совершенно твердый, ногтем не царапается.
11. Храним в герметичной упаковке, в сухом месте.

Надежно срабатывает от конденсаторных запальных машинок - начиная от 17 вольт, 2000 мкф.

***
Запальную машинку я сделал из реверсивного двигателя от регистрирующего прибора (самописца). Внутри выпрямитель, стабилитрон и конденсатор 2500 мкф х 25 В, стабилитрон подобран на 23 В. Конденсатор полностью заряжается за два "вжика", плюс третий - контрольный. С момента изготовления (два года, около сотни пусков и всего такого прочего) отказ был один - по причине негодности воспламенителя (загустевший лак, см. выше). Вся партия тех воспламенителей также оказалась неработоспособной от этой машинки. Зато прекрасно отработала от УПСового аккумулятора.

***
На фото - запальная машинка: двигатель Д-219 с ручкой на выходном валу встроенного редуктора, разъем типа "тюльпан" на месте штатной контактной колодки и толкатель той самой КНОПКИ. Тяжеловато, зато стильно.

Хе, наверное это надо было в "Воспламенители и стартовое оборудование"...

- в Европе теперь никто на пианино не играет, теперь играют на электричестве.
- На электричестве играть нельзя, током убьет!
- Убьет?
- Нет, они в резиновых перчатках играют.
- Дааа....в резиновых перчатках можно...

 

PtT>> Я делал умножитель на N вольт (100<N<50000). Если зарядить кондер 400 мкф на 500 вольт и замкнуть накоротко, искры неслабые. Но сомневаюсь, что от этого загорится запал. Скорее детонатор получится.

GOGI> Вот только большое уважение к участникам форума заставило меня стереть первоначальный ответ и написать что-нибудь культурное.

Вот уважай и дальше

GOGI> Не тащи ничего в поле больше 50 вольт.

А газовые пьезозажигалки тоже не тащить? Или эксплуатировать их только стоя на резиновый коврик в резиновых же перчатках

Шутки шутками, но 400 микрофарад/500 вольт могут вызвать не только заикание.

На вопрос:

Есть два типа воспламенительных составов - "мостиковые" и "искровые". В жизни первых никак особо не называют, для вторых уточняют, что состав искровый. В каких воспламенителях работают обычные, понятно. Энергия инициирования состава - тепло раскаленной проволоки определенного сопротивления.
В воспламенителях на искровых составах отсутствует мостик накаливания, зато сам состав электропроводен. По сути происходит разряд, но через состав, и он от этого инициируется. Токи очень маленькие, зато напряжения нужны киловольтные.
Искровые воспламенители используют только в тех случаях, когда мостиковые воспламенители по одной или другой причине не годятся. Например, по скорости срабатывания. Или по синхронности. Первый случай - это пьезовзрыватели к кумулятивным боеприпасам. Второй случай - система подрыва ядерных боеприпасов. И то, и другое лежит вне обсуждаемых на форуме тем.
Искровые составы не обсуждаем просто потому что они на порядок капризнее обычных и никто добровольно не будет их использовать.

Вот ссылка на первую тему о воспламенителях и стартового оборудования: Форумы Авиабазы

GOGI> А еще можно принять как правило, никогда-никогда не использовать лампочки.

Ну не всё так уж плохо. Конечно, есть проблема обрыва нити накала, но пишут, что очень помогает капля НЦ-лака на нить.

PtT> Откуда спираль? Где продается? Какие аналоги?
PtT> Какой источеник энергии нужен для воспламенения?

Прочитай архив, там всё написано!

PtT> Подскажите простую модель эл. запала из ДОСТУПНЫХ материалов и срабатывающую от не менее доступных источников энергии, плз.

Прочитай архив, там всё написано!

PtT> Я не могу долго искать нужную ссылку сидя на дайлапе :-( Проще в форуме спросить.

Посмотри чуть левее этого сообщения, там написано "Сообщений: 7775". Почти все из них я написал, сидя на том же, на чём ты сидишь. И большинство из них - это ответы на чьи-то вопросы, на точно такие же, как и ты задаёшь. Тебе осталось только их прочитать. Конечно, читать нужно не только мои сообщения. Это я к тому, что при желании и на плохой связи можно много сделать. Так что скачай архив и прочитай.

PtT> Еще запускал ракеты сделанне из гильзы 12 калибра с соплом 5мм. Отлично летают. Я считаю эту конструкцию самой лучшей для начинающих.

А какая конструкция? Опиши, всем полезно будет.

Я б всеж посоветовал нихром из паяльника на 30 вт.

varban> А газовые пьезозажигалки тоже не тащить?
Вот точно не тащить! В поле тащить нужно спички или зажигалку с кремнем. Никогда не забуду, как четверо курящих людей два часа ждали, пока высохнет такая зажигалка. А простую зажигалку можно высушить за десять секунд.
varban>Токи очень маленькие, зато напряжения нужны киловольтные.
Токи маленькие, или большие, но очень короткие?

Serge77>Ну не всё так уж плохо. Конечно, есть проблема обрыва нити накала, но пишут, что очень помогает капля НЦ-лака на нить.
А зачем, когда можно взять тот же паяльник и не бояться, что запал откажет из-за малейшей тряски.

varban>Токи очень маленькие, зато напряжения нужны киловольтные.
GOGI> Токи маленькие, или большие, но очень короткие?

Энергия инициирования что мостикового, что искрового воспламенительного состава - одного порядка. Так что токи маленькие, микроамперы.

По поводу жарких споров на тему фитилей и электрозапалов. Приведу жизненный случай, который случился со мной не так давно. Значицца, собрались мы с другом на пуски. Имелось три ракеты с двигателями 12 калибра. Развернулись мы, всё как положено по ТБ - поле, 50 метров провода (правда, размотали не весь, а где то метров 35-40, потому, что корпус двигателя неметаллический). Ну, приготовились уже, и тут, только нажимать кнопку, как недалеко нарисовалась махонькая такая бабуська. Ещё бы секунду и... Как оказалось, метрах в 50 от нашего базирования проходил тропка, о существовании которой мы даже не подозревали! Растительность её скрывала очень хорошо. Вот вам и чистое поле. А если бы в это время уже горел фитиль, то делай, что хочешь (сразу вспоминается "бабка, ты сюда не ходи..."). А если бы ещё движок стальной, да рванул... :ph34r:

А вот еще "охотничий" рассказ:

"Собрались рушить дом, как модно, взрывом! Ну поставили оцепление,

элекроинициация, ни каких фитилей!

Рванули по расписанию и сложился дом как хотелось.

А когда разбирали завалы нашли несколько трупиков заселившихся в дом накануне бездомных людей.

Они, в отличии от старушки из рассказа выше, не догадались высунуться в окно и помахать платочком...

---

только какое отношение имеют эти два рассказа к обсуждаемой выше надежности той или иной системы воспламенения?

Эти рассказы о неумелом их использовании.

Serge77 >
Очень прямое отношение. Нас интересует не просто надёжность воспламенения двигателя как таковая, а надёжность и безопасность всего процесса.

 

Но это не значит что нужно мешать все в кучу, есть "мат часть" и есть человек это использующий.

Речь шла о надежности как вероятности выполнения задачи - задача воспламенить. Варбан дал цифры.

А если б та бабушка не показалась из-за кустов и электровоспламененый РД рванув покалечил бы её, это что говорило бы о ненадежности электро воспламенения? Да нет - просто человек не обеспечил безопасность запуска ракеты и вина только человека.

Serge77 >
Возможность контролировать время запуска с точностью до секунды и возможность отменить запуск в любой момент - это важнейшие, просто категорически обязательные характеристики системы воспламенения. "Фитиль" такими параметрами не обладает, независимо от того, насколько умело ты его используешь.

 

И с фитилем отмена возможна.

Ребят, у нас на форуме есть изобретатель который может ПРИДУМАТЬ как отменить запуск РД если стопин уже горит?

termostat> есть "мат часть" и есть человек это использующий.

Совершенно верно. Поэтому нужно использовать ту матчасть, которая наиболее надёжна и наименее зависит от человека.

termostat> Речь шла о надежности как вероятности выполнения задачи - задача воспламенить.

Тогда костёр ещё более надёжен. Наложи дров побольше, полей бензином, положи движок. Надёжность воспламенения двигателя - 100%. Это на бесконечное количество порядков надёжнее, чем Варбан написал про электровоспламенитель.

termostat> И с фитилем отмена возможна.

Каким образом?

Nоn-conformist >
5. Отрезаем от листа писчей бумаги полоску шириной пять - семь миллиметров (некритично). Нарезаем из нее отрезки длиной пятнадцать - двадцать миллиметров. Складываем каждый из них поперек.

 

Чем каждый кусочек складывать лучше взять полоску шириной 15-20 мм сложить вдоль пополам и затем наотрезать кусочков по 5-7 мм.

Рацуха!

Сергей, давай не путать надежность и безопасность. Сейчас принято считать их независимыми свойствами объекта (хотя иногда и называют безопасность единичным свойством надежности).
По поводу надежности Варбан убедил Термостата. Кроме того, он забыл добавить, что сделать дома очень хороший воспламенитель намного проще, чем средней паршивости огнепроводный шнур. А про промышленный не надо, мы не коней в ваккуме рассматриваем, а реальную ситуацию, где я, хоть убейте, не представляю, куда пойти чтобы купить этот самый шнур.

Теперь по поводу безопасности:
Термостат>Но это не значит что нужно мешать все в кучу, есть "мат часть" и есть человек это использующий.
Это как раз нельзя рассматривать одно от другого. Поскольку безопасность проявляется только во взаимодействии с человеком. Если запульнуть воспламенитель и огнепроводный шнур за пределы солнечной системы, то и тот и другой покажут изумительные показатели на уровне 10^-10 человекотравм в год (это с учетом того, что инопланетяне нам обратно отправят). А вот если пользоваться ими, то все совсем иначе.
Ты не придумаешь очень надежного способа предовратить запуск за секунду до него. Потому что во первых, какую бы систему ты не придумал (я вот сейчас много придумал, но они все не очень, расскажи о своей простой), она может отказать, а во вторых, запуск может быть на секунду раньше того, что ты планировал.
Ну и из официального. Проводить огневое взрывание можно только тогда, когда невозможно использовать иное. И электрический способ это единственный, при котором не нужно выжидать время после отказа, прежде чем идти разбираться, почему он произошел. Ключ вытащил, концы замкнул и идешь себе спокойно. Правда учитывая специфику ракет можно покурить минуту, на случай сверхмедленно выходящих на режим двигателей.

GOGI> Сергей, давай не путать надежность и безопасность. Сейчас принято считать их независимыми свойствами объекта

Это среди специалистов принято считать. А если на форуме написать "фитиль - надёжное средство", то большинство подумает, что оно же и безопасное. А как же иначе? Ведь всякому ясно, что надёжное не может быть опасным.

Думайте, как ваши слова могут воспринять! Не кулинарию обсуждаем!

GOGI> И электрический способ это единственный, при котором не нужно выжидать время после отказа, прежде чем идти разбираться, почему он произошел.

Не нужно расслабляться! В двигателе может быть незаметное тление. Обязательно нужно выждать пару минут!

Serge77> Не нужно расслабляться! В двигателе может быть незаметное тление. Обязательно нужно выждать пару минут!
Так я ж написал! Правда одну минуту минуту.

GOGI> Так я ж написал!

Э нет, ты вот что написал: "электрический способ это единственный, при котором не нужно выжидать время после отказа". Кто же будет дочитывать ещё чего-то через три строчки?